Назад
Главные правила посадки и ухода за сортом абрикоса Цунами

Высота дерева
4 м
Урожайность
высокая
Размер плодов
крупный
Масса
70–90 г
Вкус
кисло-сладкий
Цвет
ярко-оранжевый, с

красно-карминовыми

боками

Срок созревания
середина—

конец июня

Зимостойкость
высокая
Иммунитет
высокий

Главные правила посадки и ухода за сортом абрикоса Цунами

Ранние сорта абрикоса

Абрикосы относятся к самым распространённым плодовым деревьям, которые можно встретить на территории приусадебных участков и садах. И это вполне объяснимо — сладкий, сочный и ароматный плод не оставит никого равнодушным. Кроме того, он обладает целым комплексом необходимых витаминов и питательных веществ, в которых так нуждается организм и взрослых, и детей. Однако, большой выбор сортов может поставить в тупик: какие же абрикосы смогут порадовать обильным урожаем, не требуя при этом больших усилий. Сорт Цунами обладает рядом достоинств, которые выгодно выделяют его среди множества других. О них вы и узнаете из этой статьи.

Абрикос сорта Цунами

История происхождения абрикоса Цунами

Абрикосы Цунами — плод усилий французских селекционеров питомника Бенуа Эсканде-абрикос и относятся к промышленным сортам нового поколения серии Escande. Несмотря на то, что сорт новый, он уже получил широкую популярность не только на Юге Европы (Испания, Италия, Франция), но и по всему миру.

Знаете ли вы? С точки зрения ботаники, ближайшие родственники абрикосов — сливы.

Характеристики сорта

Абрикосы Цунами относятся к среднерослым сортам, высота деревьев которых может достигать 4 м. Густая и раскидистая крона имеет округлую форму и свисающие ветви. Плоды овальной формы отличаются внушительным весом — 70–90 г. Цвет кожицы — ярко-оранжевый, с красно-карминовым оттенком поспевших боков. Мякоть оранжевого цвета, плотная и сочная, несколько волокнистая, с ярко выраженным ароматом. Вкус кисло-сладкий. Косточки плодов имеют средние размеры и хорошо отделяются от мякоти. Абрикос сорта Цунами

Цунами — сорт раннеспелый, его плоды созревают уже к середине июня и скороплодный — первый урожай, при условии соблюдения агротехнических мероприятий, можно собирать уже на второй-третий год произрастания.

Засухоустойчивость и морозостойкость

Сорт абрикосов Цунами неприхотливый в уходе, а потому переносит отсутствие поливов (исключение составляет период формирования плодов). Также этот сорт выгодно отличается высокой зимостойкостью, а потому в регионах с умеренным климатом легко переносит холода и не требует особого укрытия.

Опылители сорта абрикоса

Цунами — сорт не самоплодный, а потому требует соседства с деревьями-опылителями. Лучшими сортами для опыления считаются Голдрич, Том Кот, Soledane, Пинкот, Силред, Биг Ред, Спринг Блаш, поскольку они смогут повысить урожайность, но не окажут решающего влияния на опыляемость сорта в целом. Типы опыления

Урожайность и плодоношение

Абрикосы Цунами выгодно выделяются высоким показателем урожайности, а также транспортабельностью и товарным видом плодов. Являясь раннеспелым сортом, техническая зрелость плодов Цунами в климатических условиях средней полосы наступает уже в середине июня — 10–25 числа.

Устойчивость абрикоса к болезням и вредителям

Согласно характеристике, абрикосы этого сорта имеют высокий иммунитет к грибковым заболеваниям, которые часто встречаются на плодовых деревьях.

Главные достоинства и недостатки

  • Среди достоинств сорта выделяют:
    • высокие вкусовые характеристики;
    • скороспелость;
    • хорошая транспортабельность и товарный вид;
    • устойчивость к различным грибковым заболеваниям;
    • высокие показатели урожайности;
    • устойчивость к холоду и отсутствию поливов.

Несмотря на такое количество преимуществ, сорт Цунами практически не имеет недостатков. Единственное, что можно отметить — необходимость высаживания по соседству деревьев-опылителей.

Особенности посадки в домашних условиях

Опытные садоводы отмечают, что правильный выбор саженца и места посадки, а также следование технологии посадки станет гарантией стабильного и богатого урожая на долгие года.

Рекомендуемые сроки посадки

Оптимальным временем посадки абрикосов является ранняя весна — период, когда на саженцах ещё не распустились почки. Более точные сроки можно определить, принимая во внимание климатические и погодные условия региона — на юге допустима посадка во второй половине марта, тогда как на территории средней полосы — не ранее середины апреля. Ключевым фактором в выборе времени выступает температура воздуха, которая должна быть выше 0°С не только днём, но и ночью.

Спешка с высаживанием саженца может негативно сказаться на растении в случае возврата заморозков. Но и запоздалые сроки также не выход — молодое дерево будет долго и трудно приживаться из-за активного воздействия солнечных лучей.

  • Высаживая растения весной, садоводы получают следующие преимущества:
    • до наступления осенних заморозков растение успевает развить крепкую корневую систему, что позволяет легко переносить холода;
    • есть возможность своевременно устранить негативные факторы воздействия (заболевания, вредители);
    • запас времени для подготовки посадочной ямы и проседания почвы.

  • Среди недостатков этого периода отмечается лишь небольшой промежуток времени, который идёт после заморозков и до распускания почек — его тяжело уловить.

Существует также возможность проведения посадки абрикосов в осенний период. Такой способ используют в южных регионах, но также он допустим для сортов, которые имеют высокую зимостойкость. Подготовленная посадочная яма

  • Достоинствами осенней посадки являются:
    • широкий выбор посадочного материала по доступным ценам;
    • естественное увлажнение почвы после посадки, в котором саженцы нуждаются.

  • Среди недостатков отмечают возможность повреждения неустойчивых молодых деревьев природными факторами:
  • сильные ветра
  • морозы, снегопады,
  • нападение грызунов.

Знаете ли вы? На территорию Европы абрикос завезён Александром Македонским.

Выбор подходящего места для посадки

При выборе места под посадку следует учесть, что плодовое дерево должно получать достаточно света и тепла, а также быть надёжно защищено от ветра и сквозняков — именно такие факторы способствуют формированию крупной и раскидистой кроны. Наиболее подходящим местом станет небольшое возвышение или холм, который исключит близкое пролегание грунтовых вод. Также предпочтительной станет западная или юго-западная сторона.

Грунт на участке должен быть лёгким, суглинистым или супесчаным, с нейтральной кислотностью, в котором должны присутствовать в достаточных количествах чернозём и минералы. Шкала кислотности почвы

Однако, за неимением такой почвы её структуру можно повысить путём внесения удобрений:

  • глинистые почвы смешивают с торфом и крупнозернистым песком (в пропорциях 1:1:1);
  • в песчаной почве следует повысить уровень влажности, а потому на дно посадочной ямы укладывают слой глины (около 20 см), а сверху — слой валежника или хвороста.

Выбор и подготовка посадочного материала

Приступая к выбору подходящего саженца, следует обратить внимание, в первую очередь, на его возраст — оптимальными являются одно-, двухлетки. Специалисты советуют прибегать к услугам питомников, которые расположены в регионах с теми же климатическими и погодными условиями — саженцы, выращенные в южных регионах, как правило, имеют более низкий показатель зимостойкости.

Другие характеристики:

  1. Прививка саженца — на молодых деревьях отсутствуют колючки, но имеются небольшие пеньки (место среза подвоя). Отсутствие таких признаков может указывать на то, что перед вами сеянец, у которого могут отсутствовать сортовые признаки.
  2. Корневая система — должна быть густая и ветвистая, без повреждений и признаков гнили. Место среза на пеньке саженца должно быть затянувшимся, поскольку открытая рана — уязвимое место для заболеваний.
  3. Надземная часть саженца — высота допускается любая, главное, чтобы на нижней от корня части ствола (0,5 м) отсутствовали видимые повреждения, дефекты, трещины. Также хороший показатель — наличие большого количества живых почек.
Выбор хорошего саженца

После приобретения саженцев их необходимо уберечь от травмирования во время транспортировки. Молодые растения негативно реагируют на перепады температур и влажности, а потому корневую систему при перевозке оборачивают влажной марлей или хлопчатой тканью, сверху закрывают полиэтиленовой плёнкой и хорошо закрепляют. После доставки саженцы не следует сразу разворачивать — лучше оставить их в таком положении на несколько дней. За 2–3 дня до посадки саженцы распаковывают и помещают на сутки в ёмкость с водой комнатной температуры (лучше дождевой). Также рекомендуется добавить в воду стимуляторы роста, согласно инструкции.

Важно! Опытные садоводы рекомендуют перед посадкой обливать поверхность штамба парафином это защищает ствол от вредителей, грызунов и солнечных лучей.

Если саженец приобретён в осенний период, а сама посадка назначена на весну, молодое дерево нужно уберечь от холода и нашествия грызунов. Для этого можно воспользоваться одним из способов:

  1. В зависимости от количества саженцев и размеров их корневища, подбирают контейнер, который заполняют влажным песком — в такую ёмкость высаживают деревья (глубина посадки — около 50 см). Далее тару помещают в прохладное помещение (погреб) с температурным режимом 0...–5°С.
  2. Саженец абрикоса в контейнере с песком

  3. Если погреба нет, можно провести прикопку саженцев. Для этого выкапывают неглубокую траншею глубиной 40–50 см, южной стороне которой придают угол наклона в 50°. Саженцы укладывают таким образом, чтобы их крона была направлена на юг, корневища засыпают влажной почвой, хорошо уплотняют и сверху ещё раз хорошо поливают водой. Сверху укладывают лапник, который будет служить защитой от грызунов и зимних морозов. После выпадения снега его следует подгрести на прикопку, для дополнительного утепления.
Прикопка деревьев на зиму

Пошаговая технология посадки

Посадочная яма под дерево готовится осенью — такой подход позволяет земле просесть и равномерно увлажниться. Её размеры составляют 80×80×80 см. На этапе подготовки грунт из ямы перемешивают с перегноем (30–40 кг), простым суперфосфатом (около 600 г), сульфатом калия (200–300 г), а также золой (2 кг). Схема посадки плодового дерева

Далее процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Дно ямы выкладывают битым кирпичом, щебнем или галькой, которые будут служить дренажом.
  2. На дно посадочной ямы забивают колышек, который выступит опорой саженцу, и высыпают подготовленную смесь из почвы и удобрений, до образования небольшого холмика.
  3. Саженец внимательно осматривают на предмет повреждений, которые необходимо удалить. Если корень немного подсох, перед посадкой его на несколько часов опускают в воду комнатной температуры.
  4. Недопустимым считается погружение корневой шейки в почву — расстояние от поверхности земли должно быть не менее 5–6 см.
  5. Саженец аккуратно встряхивают, что даёт возможность расправить корни, а затем выставляют на подготовленный холмик. Удерживая саженец, следует немного присыпать корни землёй и полить растение 1 ведром воды, затем корневище полностью засыпают.
  6. Молодое дерево прочно привязывают к колышку, а вокруг формируют приствольный круг.
  7. Саженец ещё раз поливают 10 л воды, а после полного впитывания, почву приствольного круга мульчируют опилками.
Важно! Перед посадкой корень саженца рекомендуется опустить в раствор из навоза, что обеспечит его дополнительным питанием.

Правила ухода за абрикосом

Как и правила посадки, чёткое придерживание агротехнических мероприятий является важным для роста и здорового развития дерева. Выполняя несложные процедуры, можно добиться скорого и богатого урожая.

Полив

На разных этапах роста и развития полив дерева может несколько изменяться:

  1. Молодые саженцы, у которых не полностью уплотнилась почва, рекомендуется поливать небольшими порциями воды: сначала первая порция, затем следующая — и так до тех пор, пока почва не пропитывается влагой на глубину залегания корней (обычно требуется 10–20 л воды). Частота полива зависит от погодных условий. В тёплую погоду полив осуществляется еженедельно, в период жары — чаще. При этом следует учесть, что в первый год жизни растения воду лучше вносить с помощью лейки или дождевалки.
  2. На второй год произрастания абрикосы поливают реже. Первый раз — в период цветения, далее — по мере высыхания почвы. Но и частые поливы негативно отражаются на здоровье растения и могут привести к загниванию корней. В этом случае почву приствольного круга аккуратно рыхлят (глубина не должна превышать 10 см) — это увеличивает доступ воздуха и способствует подсыханию.
  3. В дальнейшем взрослые деревья поливают несколько раз за год: первый раз во время активного роста побегов (в апреле), второй раз — во время или после цветения, третий — во время формирования плодов. Также проводят осенний полив, который обеспечит меньшее промерзание почвы и увеличит зимостойкость растения. Объём влаги при этом используется намного больше — около 60 л на 1 м².
Схема полива плодового дерева

Полив можно осуществлять несколькими способами:

  • бороздовый — вдоль рядов деревьев формируют глубокие траншеи, куда заливают воду из шланга или вёдер;
  • луночный — вокруг каждого ствола формируют свою лунку, глубина которой зависит от возраста дерева (чем старше, тем глубже), куда заливают воду во время полива;
  • капельный — для этого способа используют пластиковые или металлические трубы с проделанными отверстиями, куда поступает вода (самотёком или под давлением);
  • напускной — затапливают всю площадь сада.
Важно! При формировании лунок, рыхлении или перекопке следует принимать во внимание, что корневая система абрикосов пролегает близко к поверхности земли, и её легко повредить.

Подкормка

Внесение подкормки является одной из важнейших уходовых процедур — такие мероприятия дают возможность дереву интенсивно расти и обильно плодоносить.

На протяжении года абрикосы нуждаются в трёх подкормках:

  1. Весной — почву удобряют несколько раз (во время и после цветения) с использованием азотсодержащих удобрений (150–200 г мочевины, 300–400 г суперфосфата, 100–120 г сернокислого калия), а также органики (куриный помёт или навозная жижа).
  2. Летом — в начале лета проводят внекорневую подкормку азотсодержащими удобрениями, в середине лета — комплексными, а в конце — органическими.
  3. Осенью — в процессе подготовки дерева к зиме в почву вносят минеральные удобрения (калий, фосфор и кальций).
Схема подкормки плодовых деревьев

Обрезка и формирование кроны

Процедура обрезки плодовых деревьев проводится три раза в год и несёт в себе цели:

  1. Весной — обрезка проводится до набухания почек и начала сокодвижения. Основная цель — формирование кроны.
  2. Летом — осуществляется в период между окончанием цветения и началом плодоношения. Цель — удаление молодых побегов, которые загущают крону, а также всех больных, повреждённых и поломанных ветвей.
  3. Осенью — проводится после опадения листвы. С целью зимовки с наименьшими потерями удаляют все сухие, порченные и ослабленные ветви.
Виды обрезки плодовых деревьев

Существует также зимняя обрезка, однако большинство плодовых деревьев негативно реагируют на какое-либо вмешательство в крону в холодное время года. Исключением может стать только омолаживание, которое необходимо взрослым растениям при пониженной урожайности и измельчении плодов.

Важно! Места срезов лучше обработать садовым варом, который способствует скорейшему зарастанию.

Существует большое количество способов обрезки, однако для абрикоса наиболее приемлемыми считаются:

  1. Чашеобразное формирование кроны— при котором укорачивают длину дерева и формируют крону в виде куста. На растении формируют 3–4 основных ветви, без центрального проводника. Однолетние саженцы укорачивают на 3–4 почки, а далее, с каждым годом, выбирают 3–4 главных побега, расположенных равномерно вокруг ствола — они пускают 7–8 веток (по периферии кроны). Такой способ позволяет добиться полного и равномерного освещения всего дерева, что благоприятно влияет на качество урожая.
  2. Чашеобразное формирование кроны

  3. Разреженно-ярусное формирование — на дереве выбирают 5–6 основных веток, расположенных на расстоянии 30–40 см друг от друга. Ветви, расположенные в 1 м от земли, укорачивают наполовину, оставляя расстояние между основными ветвями и центральным проводником в 20–25 см. В летний период удаляют все ветви, образовавшие острый угол относительно ствола. На следующий год проводят формирование второго яруса по тому же принципу. Такой способ позволяет значительно ускорить плодоношение и повысить его качество.
Разреженно-ярусное формирование кроны дерева

Подготовка к похолоданию

В осенний период, после проведения обрезки, дерево в качестве профилактики грибковых заболеваний обрабатывают 3% раствором бордоской жидкости. Помимо этого, защищая ствол от болезней и вредителей, его белят, используя гашеную известь с добавлением коровяка. Побелка ствола абрикоса

Несмотря на высокую зимостойкость сорта Цунами, плодовое дерево, которое произрастает не в южных регионах, рекомендуется укрывать на зиму. Для этого утепляют корневую систему растения — почву приствольного круга окучивают торфом и перегноем, а ствол вместе с корневой шейкой обматывают несколькими слоями мешковины, после чего хорошо закрепляют.

Если абрикос растёт в регионах с нестабильным климатом, утепление проводится более интенсивно. Высоту дерева укорачивают до 2–2,5 м, а вокруг ствола устанавливают каркас из проволоки или дерева, либо по периметру вбивают колья (4–6 шт.). С верхушки и до земли растение укутывают любым дышащим материалом (чаще применяют агроволокно), которое закрепляют внизу к кольям или каркасу. Для большей устойчивости укрывной материал присыпают землёй.

Видео: как подготовить молодое дереко к зиме

Болезни и вредители сорта

Сорт Цунами имеет стойкий иммунитет к грибковым заболеваниям, что, однако, не даёт 100% гарантии, поэтому каждый садовод обязан знать признаки возможных болезней, а также способы лечения и профилактики:

  1. Камедетечение — является сигналом неподходящих условий содержания. Для устранения камедь аккуратно снимают, а само место зачищают и обрабатывают 1% раствором медного купороса.
  2. Камедетечение

  3. Бактериальный некроз — поражает все участки дерева и проявляется в виде ожогов. Затем они трансформируются в язвы, из которых течёт камедь. Кора приобретает бурый оттенок, а отсутствие лечения может привести к гибели растения. Для борьбы с болезнью все поражённые фрагменты удаляют с дерева, а места срезов обрабатывают 1% медным купоросом, а после — садовым варом. В качестве профилактики дерево обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости в весенний и летний период, а также 3% раствором осенью, во время опадения листвы.
  4. Бактериальный некроз

  5. Дырчатая пятнистость (клястероспориоз) — относится к наиболее распространённым недугам плодовых деревьев и поражает как отдельные фрагменты, так и всё растение и имеет вид небольших (диаметром до 5 мм) пятен коричневого цвета — очагов грибкового поражения. В течение нескольких дней пятна высыхают и крошатся, разрушая и приводя к гибели листву. Также одним из проявлений может стать образование тёмно-красных пятен на ягодах, что в дальнейшем приводит к их усыханию. При первых признаках заболевания листву удаляют с дерева, а само растение обрабатывают бордоской жидкостью по схеме 2 раза через каждые 10 дней.
  6. Дырчатая пятнистость

  7. Плодовая гниль (монилиоз) — на начальном этапе проявляется в качестве небольших пятен, однако за несколько дней может привести к почернению всего плода и его усыханию. При лечении все пораженные абрикосы удаляют, а само дерево обрабатывают фунгицидами.
  8. Плодовая гниль

  9. Цитоспороз — грибковое заболевание, которое поражает кору дерева, придавая ей тёмно-коричневый оттенок. Признаками являются увядание и усыхание верхушек побегов, а также бурые и коричневые пятна и подтёки по всей поверхности ствола. Все пораженные болезнью фрагменты удаляют с дерева. Профилактикой этого заболевания считается систематическая обрезка, полив и обработка ран. Также в качестве лечения применяют обработку бордоской жидкостью, которую проводят в первой декаде весны (до появления листвы) и в осенний период, после опадения листвы.
  10. Цитоспороз абрикоса

  11. Тля — вредители, которые питаются соком молодых побегов и листьев, что приводит к их уничтожению. В качестве лечения применяется обработка пестицидами. При желании избежать химической обработки, часто используют народные средства, например, настой мыла и табака.
  12. Тля на абрикосе

  13. Плодожорка — питается молодыми побегами, что приводит к их высыханию и гибели. Также уничтожают завязи и не сформированные косточки плодов. Кроме этого, плодожорка является переносчиком многих грибковых заболеваний. Борьба с вредителями проводится обработкой инсектицидными препаратами с периодичностью в 15 дней, 3 раза за 1 сезон.
  14. Плодожорка

  15. Листовертка — бабочки, чьи гусеницы питаются почками и листьями деревьев. В качестве борьбы применяется обработка инсектицидными препаратами, а также народные методы — например, раствор хозяйственного мыла. Листовертка

Особенности сбора и правила хранения урожая

Принимая во внимание тонкую и нежную кожицу плодов, для хранения их можно собирать только руками, аккуратно отделяя от плодоножки и складывая в пластмассовые ящики.

Срок хранения абрикосов зависит от степени их зрелости: полностью спелые плоды могут храниться не более нескольких дней при комнатной температуре. Но можно добиться и более длительного хранения. Для этого каждый плод заворачивают в тонкую бумагу, а сам урожай должен храниться в помещении с температурным режимом +10...+15°С и показателем влажности 50–70%. В таких условиях урожай может храниться до трёх недель.

В холодильнике, при температуре около 0°С, полностью созревшие абрикосы могут сохранять вкусовые качества и внешний вид более 4 недель. Хранение абрикосаДля длительного хранения используют морозильные камеры.

Высокие вкусовые характеристики сорта абрикос Цунами, их абсолютная неприхотливость и высокая зимостойкость по заслугам оценены дачниками из различных регионов. Благодаря обильному и качественному урожаю, даже при минимальных усилиях, этот сорт пользуется широкой популярностью как среди опытных садоводов, таки среди новичков этого дела.

Была ли эта статья полезна?
Да
Нет
14 раз уже
помогла
Нет комментариев
Добавить комментарий
Последние комментарии