Вирощування ялиці в домашніх умовах з насіння

Додати в обране

Facebook Telegram

16 лайків

Ялиця — красиве вічнозелене хвойне рослина, яке може стати прикрасою саду або тераси (у випадку контейнерного вирощування). Розмножують її трьома способами — відводками, відводками або насінням. Останній метод не дуже популярний серед городників, хоча і не складний. Як посадити і виростити ялицю з насіння, а також як доглядати за нею, підуть мова в матеріалі.

Підготовка до посадки

Перед початком всіх процедур варто знати, що розведення ялиці насіннєм способом не гарантує, що виросте саме той сорт, з якого зібрані насіння. В генетичної пам'яті такого посадкового матеріалу закладені лише видові якості, тобто ви однозначно виростите ялицю, але якого сорту стане відомо тільки тоді, коли саджанець досягне більш зрілого віку (7–10 років). Перше, що потрібно зробити — дістати насіння. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах або зібрати самостійно. Якщо з покупкою все пристойно зрозуміло, то до збирання потрібно підійти з особливою уважністю, головне це зробити вчасно. Ялицеві шишки при дозріванні розкриваються, і насіння розносяться вітром на дуже велику відстань. У цьому плюс для природного розмноження, але не для городника, якому потрібен посадковий матеріал. Вирушати в ліс варто в кінці жовтня – початку листопада, лізти на дерево не обов'язково, можна попошукати під ним.

Якщо ялиць всього кілька, то ймовірність відшукати насінний матеріал значно знижується і, швидше за все, доведеться лізти за шишками на дерево. Після збору насіння, його очищують від чешуї (її не потрібно викидати, вона стане доповненням до мульчируючого шару), сушать, складають в полотняний мішок і відправляють на расслаивание (стратифікацію) в холодильник. Таке зберігання необхідно для поліпшення всхожості насіння.

Відео: як виростити ялицю з насіння

Терміни висадки

Терміни висадки залежать від того, як ви будете вирощувати ялицю - висадка насіння у відкритий ґрунт виконується восени після його збору, контейнерний спосіб передбачає весняну (у середині сезону) висадку. Конкретний час для висадки у горщики визначається індивідуально, і залежить від місцеположення розсади. Для неї важливий мікроклімат - має бути тепло, волого і світло.

Підготовка посадкового матеріалу

Для осіннього посіву насіння не потрібно пророщувати. Вони поміщаються в ґрунт, як було сказано вище, одразу після збору. Важливо тільки відокремити від усього зайвого, відбракувати порожні та проблемні, і висадити на підготовлене місце. При весняній висадці у відкритий ґрунт, насінний матеріал, за місяць до процедури, вибирають з холодильника, відмочують на півгодини в розчині перманганату натрію, промивають, складають в полотняний мішок з вологою підстилкою і відправляють у холодильник або закапують у сніг.

При горщиковій домашній висадці їх або:

• відмочують у холодильнику увесь зиму;
• поміщають у перліт або пісок (підстилка повинна бути вологою);
• відмочують за тиждень до висадки у воді.

Такі маніпуляції прискорять проростання розсади. Якщо цього не робити, і висадити просто сухі насіння, ростки з'являться на 2-3 тижні пізніше.

Вибір і підготовка місця

При осінній висадці посадкове місце потрібно підготувати заздалегідь. По-перше, це повинен бути ділянка, захищена від прямих сонячних променів (напівтінь), по-друге, не піддаватися прохолоді. Також на ньому не повинні застоюватися талі води. Що стосується ґрунту, то його потрібно позбавити від бур’янів, перекопати і внести грунт для хвойних рослин. У глинясту землю вносять пісок, щоб вона була супісчаною, розслабленою і добре пропускала кисень і воду. Також варто підготувати опилки з хвойних порід.

Читайте також на цю тему:Дивитись все

Пересадка ялиці на нове місце

31

Пересадка ялиці на нове місце

Правила посадки ялиці

3

Правила посадки ялиці

Для вирощування розсади найкраще місце буде на віконній підвіконні, з тієї сторони, де сонце світить лише частину дня. Також може бути тепла веранда або зимовий сад. Ємності наповнюються придбаною ґрунтовою сумішшю для хвойних рослин або приготовленим самостійно субстратом з піску, опилок і компосту, взятих у рівних пропорціях. На дно кладеться дренажний шар з великого річкового піску, маленьких осколків битої цегли та інших.

Посадка насіння

Коли дотримані всі підготовчі умови, можна приступати до висадки.

Для цього вам знадобиться:

• насіння;
• садовий інвентар;
• опилки і кора хвойних порід;
• поліетилен;
• сітка.

У відкритий ґрунт

Весняна висадка у відкритий ґрунт проводиться в березні. На підготовленому ділянці роблять борозни глибиною 5-7 см, в них укладають опилки шаром 2 см, зверху поміщають насіннєвий матеріал (по одному насінинку на відстані 10-15 см одне від одного), зверху присипають другим шаром щіпки висотою до 1,5 см. Далі висадку обильно, але обережно, щоб не вимити насіння, поливають і укривають поліетиленом. Пихтовий парник провітрюють мінімум 2 рази на день, захищають від потрапляння прямих сонячних променів і зволожують за допомогою пульвeрізатора. Ґрунт завжди повинен бути трішки вологим. При появі сходів укривний матеріал можна зняти, але за умови, що температура повітря стабільна і нічні заморозки не завдадуть рослині.

Для зимового висіву у підготовленій ґрунті роблять такі ж борозни, але без додавання опилок. Насіння викладають у них, зверху присипають плодючою рихлою землею. Далі висадку поливають, наносять мульчуючий шар з щіпки і кори хвойних порід. Щоб тварини не пошкодили розсадник, його потрібно огородити сіткою.

У горщик

У контейнери, підготовлені для посіву насіння, висаджують у середині квітня. Висота горщика повинна становити не більше 15 см. Посадку можна проводити з подальшим пікіруванням (пересадкою), або по 2-3 насінини в один контейнер, але після вилізування проростків залишають лише найбільший екземпляр. Насіння поміщають у наповнену рихлого субстратом землю, для подальшої пересадки на глибину 2-3 см, для вирощування в одному контейнері занурюють на 3-4 см. Потім посадку обприскують теплою водою, наносять тонкий шар мульчі з опилок, необхідна товщина 0,5-1 см і укривають плівкою. Під час пророщування насінин горщики провітрюють та помірно зволожують 1-2 рази на день. Після появи проростків плівку знімають і забезпечують рослинці хороше освітлення. Влітку контейнери можна залишати на вулиці під деревами, але з урахуванням, що до них буде надходити достатня кількість сонячного світла.

Пікірування проводять після досягнення рослинкою висоти близько 4-5 см. В підготовлених контейнерах на дно поміщають дренаж, насипають субстрат, зволожують землю в контейнерах з рослинкою та в посадкових. Роблять виглиблення так, щоб корінці були повністю прикриті, за допомогою пінцета виймають саджанці і переносять їх у новий горщик. Поміщають у виглиблення, трохи ущільнюють землю навколо них, обприскують теплою водою.

Пересадка в відкриту землю

На постійне місце саджанці пересаджують після 5 років вирощування в горщку. Так вищий відсоток приживості. Місце вибирають у напівтіні, без застою талої води і з низьким залежанням грунтівних вод. Для масового посадження дотримуються відстані між рослинами не менше 2 м. Розмір посадкової ями повинен у 2 рази перевищувати земляний прикореневий ком саджанця. На дно виїмки викладають дренажний шар 15 см з осередків цегли, гальки, великого піску, можна змішувати компоненти між собою у вільних пропорціях. Зверху насипають живильний грунтовий суміш, поливають обильно водою, після вбирання вологи в центр поміщають сажанець, розправляють корені, щоб вони не торчали ззовні і заливають родючою, рихлою землею, аккуратно ущільнюючи її навколо стовбура.

Коренева шийка повинна залишитися на рівні землі. Потім роблять обстрижний коло, добре зволожують і застосовують мульчувальний шар не менше 10 см. Для глинистих важких ґрунтів необхідно приготувати окрему ґрунтову суміш. Для цього сам грунт змішують з перегноєм або листовою землею, торфом і крупнозернистим піском в пропорціях 2:3:1:1.

Скільки часу проростають насіння

Стратифікований та підготовлений посадковий матеріал дає сходи приблизно через 3-4 тижні після висадки. Якщо насіння використовувалися сухими, сходи спостерігаються на 2-3 тижні пізніше. Також на терміни появи перших ростків впливає мікроклімат. Оптимальна температура повітря та ґрунту повинна бути в межах +24...+27°С, вологість — 75–80%.

Догляд за сходами

Якщо все зроблено правильно і вийшли висходи, прийшов час для агротехнічних робіт. Молоді ялини люблять добре вириту землю. Тому проводити таку процедуру слід регулярно, не допускаючи утворення земляної корки. Робити це варто обережно і не глибоко, щоб не пошкодити корені.

Полив

Полив проводять по мірі висихання землі. Уникайте переуміщення і застою рідини, це може призвести до гниління кореневої системи та розвитку грибкових захворювань. Щоб захистити корені від пересихання, після поливу і рихлення нанесіть мульчу шаром 3–5 см.

Підживлення

Беручи до уваги, що в перші 2 роки життя ялини активно нарощують кореневу систему, то й добрива слід вносити, щоб допомогти їм у цьому. Для цього вносять прикореневі підживлення, такі як "Корневин", "Гетерооксин", "Радифарм" та ін. Використовують їх за інструкцією та поєднуючи з поливом. Також для молодих рослин добре себе зарекомендували позакореневі підживлення.

Можна придбати готові препарати, наприклад, "Aminomax-N", або підживлювати розчином, приготовленим самостійно, взявши 500 мл води, 4 г аміакової селітри, 10 г суперфосфату, 1 г сернокислого магнію, 8 г калійної селітри, 10 г цукру, 30 мг індолілуксусної кислоти. Оприскування проводять з інтервалом в 2 тижні. Після двох років зростання саджанця як прикормки використовують комплексні мінеральні добрива ("Флоровіт", "Агрекол") для хвойних порід. Застосовують за інструкцією 2 рази на рік. Першу вносять ранньою весною, другу — восени, не забуваючи після добрива про ретельний полив рослин. Дорослі екземпляри в регулярних підживленнях не потребують. Вносити їх можна, якщо рослина погано розвивається або втратила свій декоративний вигляд.

Обрізка та формування

Для ялини не потрібна спеціальна стрижка. Виняток становлять санітарні процедури, під час яких видаляються пошкоджені, сухі або хворі гілки. Формуючу обрізку розпочинають при досягненні рослиною висоти 1,5–2 м, приблизно у віці 7–10 років. Вона проводиться з метою зупинити ріст ялини як у довжину, так і у ширину, а також для надання декоративних форм. Формування проводять вранці, до початку процесів вегетації або в пізню осінь.

Для цього видаляються центральні бруньки бічних пагонів. Частота — 1 раз за 2-3 роки. Головне в формувальній обрізці — поетапність. Згідно з відгуками садівників краще провести додаткову, ніж пропустити планову процедуру. Для роботи необхідний гострий садовий інструмент — гілочка, ножиці, пилки, секатори. Перед обробкою його потрібно дезінфікувати спиртом, розчином марганцю темно-рожевого кольору, 5% розчином залізного відрубання.

Відео: обрізка ялини

Підготовка до зими

Молоді рослини погано переносять перепади температур, тому їх потрібно підготувати до зими. Спочатку прибрати бур’яни, розпушити ґрунт, полити і внести (за необхідності) добрива, нанести солом'яний шар не менше 15 см. Крону укрити лапником. Взимку потрібно дбати, щоб сніговий покрив не зламав дерево, для цього його обережно змахують мітлі.

Можливі хвороби та шкідники

Сосна рідко, але може заражатися хворобами та шкідниками. Інвазії залежать від природних факторів, порушень агротехніки, віку рослин і т. д. Виявити деяких з шкідників дуже складно, оскільки вони занадто маленькі, і їх присутність помітна лише після видимих пошкоджень. Тому рослини потрібно періодично візуально оцінювати.

Тривожити потрібно, якщо:

• пожовтіла і/або випадає хвоя;
• деформувалися і/або руйнуються окремі частини дерева (шишки, пагони, кора);
• присутнє виділення смоли, нарости або гниль;
• інші ознаки, невластиві здоровій рослині.

До найчастіших пошкоджень відносяться впливи наступних комах:

1. Павутинниця соснова - завдає масштабну шкоду сосновим насадженням. Молодь, вилуплена з відкладених під корою яєць, живиться соком хвої. Внаслідок ураження голки скручуються, висихають. Дорослі особини з'їдають хвою повністю, починаючи з нижніх гілок. Боротьба з ними полягає в оприскуванні пошкоджених дерев біопрепаратами ("Фітоверм", "Ризоплан" тощо) або інсектицидами ("Фуфанон", "Карбофос") за інструкцією.
2. Шовкопряд сибірський - його ураження може завдати шкоди на обширній площі соснових насаджень. Спочатку це гусінь, яка перетворюється в метелика та поїдає хвою, при масовому розмноженні пошкоджуються молоді шишки та кора пагонів. Для боротьби з ними добре себе зарекомендував біопрепарат "Пепідоцид" з розрахунку 30 мл/м².
3. Гусінь-монашка - інвазія призводить до висихання соснових порід. Молодь поїдає з'явилося в травні пагони та почали рости бруньки, після цього знищується пилок з чоловічих суцвіттів та голки. Проти нього використовують біопрепарат "Лепідоцид" (30 мл/м²).
4. Гермес сосново-сосновий - його присутність помітна за кривавою та жовтуватою хвоєю. Вони живляться соком голок, розташовуючись знизу. Також присутні у вигляді коричневих або жовто-зелених личинок і німф. Особини з крилами пересуваються на сусідні рослини. Ураження припадають на квітень. Для їх знищення пошкоджені та суміжні рослини оприскують інсектицидними препаратами ("Актара", "З0-Д" та ін.) за інструкцією.

Для уникнення уражень слід восени та весною рихлити землю, оприскувати рослини та ґрунт під ними бордоською рідиною. Ранньою весною до початку сокорухання можна полити крону та прикореневий круг з лейки гарячою (80-90°С) водою, накрити ґрунт шифером, картоном або іншим щільним матеріалом, це не дозволить залишкам зимувати в ґрунті шкідникам вибратися на зовнішню сторону і вони загинуть.

Хвороби ялиці:

1. Коричневий павук — пожовтіла хвоя залягається павутинням, яке склеює сосниці. Потім вони чорніють, але не випадають. Хворобі сприяють згущені посадки та висока вологість. Для боротьби застосовують оприскування біопрепаратами, які використовуються також при інвазії комахами.
2. Фузаріоз — пошкоджує корені і поширюється по всіх тканинах через судини рослини. У результаті у молодих насаджень хвоя буріє та випадає. Хворіють дерева, які посаджені в низинах або глинистих важких грунтах через поганий стік зайвої води. При ураженні обробляють біопрепаратами і роблять дренаж навколо стовбура — для цього рихтують землю й вбивають трубки з пластику на глибину не менше 20 см. Якщо можливо, рослину краще пересадити на вище місце, з гарним глинистим і рихлим складом ґрунту та дренажним шаром.
3. Іржавий рак — на гілках і стовбурі з'являються ущільнення у формі веретена. У першому випадку відсікаються уражені пагони, в другому рослині не допомогти, її видаляють разом із земляним комом та утилізують за межами ділянки.
4. Хвойна іржа — викликається грибом. Проявляється в кінці весни – початку літа на нижній частині хвої у вигляді помаранчевих або жовтих бульбашок (ций), які розташовуються в 2 ряда. Переважно з'являється в згущених молодих насадженнях. Для боротьби оприскують мідьмісткими препаратами (бордоська суміш, мідний купорос) та вносять калійно-фосфорні добрива згідно інструкції до препарату.

Щоб захистити соснову насадження, варто дотримуватися агротехніки вже на етапі висадки:

• правильно вибрати місце і підготувати ґрунт;
• забезпечити дренаж;
• дотримуватися відстані між рослинами;
• не перевологлювати ґрунт.

Особливості догляду у горщику

Пересаджувати сосну в горщики більшого розміру потрібно по мірі росту (приблизно раз на 2-3 роки). Особливих умов до повітря вона не потребує, достатньо буде обприскувати хвою щотижнево. Полив повинен бути регулярним, без застою води. Частота залежить від температури в приміщенні, земля суха, значить час поливати.

Після пересадки рослин у більший контейнер потрібно дерево добривати. Ідеально для цієї мети підходить гранульоване добриво для хвойних "Кеміра універсал". Гранули розсипають по землі у горщику і поливають, але не раніше, ніж через 2 тижні після пересадки. Слід неглибоко рихлити і мульчувати ґрунт у горщику. Якщо хочете призупинити ріст, то проводьте навесні формуюче стрижку, як сказано вище. При перевологленні можуть зіпсуватися корені, впоратися з цим допоможе обробка 1% розчином мідного купоросу і пересадка рослини в новий ґрунт. При виявленні на дереві комах варто його обприскувати інсектицидами для кімнатних рослин, наприклад, "Акарином", розведені робочим розчином згідно інструкції.

Як швидко росте сосна

Швидкість росту сосни, як і інших рослин, залежить від сорту, місця та ґрунту, догляду та добрив. Оскільки ваше рослина вирощено з насіння, то однозначної відповіді на те, яким буде ріст дерева, немає. Перші 5-6 років воно буде невеликим, через те, що йде нарощування кореневої системи, потім збільшується.

Варто відзначити, що на відкритій землі і у горщику один і той же сорт буде рости по-різному. Так, якщо йому властивий щорічний приріст 30–40 см, то на ділянці він збільшиться приблизно на 20 см у висоту, а в контейнері 5-6 см. Щоб визначити швидкість росту конкретного дерева, можна провести заміри довжини з періодичністю раз на рік у один і той же час.

Як викопати пихту

Щоб позбутися дерева з ділянки (причини можуть бути різні - воно застаріло, захворіло або просто потрібно звільнити місце), варто пам'ятати, що його не просто потрібно випиляти, а й позбутися від пня та коренів. Для швидкого видалення можна використати спецтехніку, але якщо немає такої можливості, доведеться пошпаруватися. Позбутися від дерева можна механічним або хімічним способом. Перший передбачає випиляння стовбура, закопування землі навколо кореня у радіусі, значно більшому за діаметр стовбура. На легких ґрунтах вдаються до вимивання ґрунту під коренями напором води.

При цьому варто позботитися про відведення зайвої рідини від кореневої ями та спорудити стічний жолоб. Оголені корені вирубують топором чи за допомогою лебідки винімають із землі. Якщо немає можливості звертатися до неї, то пень коливають та вишпилюють ломом. Також можна спробувати розколоти його і винести частинами. Більш довгий метод - хімічний. Для нього восени у залишився пні роблять глибокі отвори свердлом з великим діаметром, заповнюють їх гранулами "Карбаміду" (мочевини), поливають водою і щільно обгортають поліетиленом. Результат від вас не залежить, його можна спостерігати вже наступної весни або через рік. При такому впливі деревина стане м'якшою і пень стане легше видалити. Також цей метод нешкідливий для оточуючих рослин. Також в якості хімічного видалення використовують кухонну сіль, мідний та залізний купорос, гербіциди. Проте до таких методів варто ставитися з обережністю, бо вони можуть завдати шкоди оточуючим посадкам, а останній варіант підійде, лише якщо звільнене місце не планується для використання під висадку рослин.

План дій такий самий, як і при методі з мочевиною. Виростити ялицю з насіння в домашніх умовах можна, хоча для цього і знадобиться час і деякі зусилля. Такий спосіб підходить, якщо потрібно отримати багато саджанців, але він не гарантує збереження сортових характеристик. Позбавитися від дорослої рослини досить складно, тому до вибору місця треба підійти з особливою уважністю, оскільки ялиці - рослини-довгожителі.