Особенности выращивания абрикоса Монастырский и ухода за ним

Добавить в избранное

Facebook Twitter Vkontakte Odnoklassniki Telegram

3 лайка

Учитывая полезные свойства абрикосовых плодов и непритязательность в уходе за растением, практически в каждом саду растёт абрикос. Молодым, но уже популярным сортом является абрикос Монастырский. Подробно о его посадке и выращивании — далее в статье.

Описание сорта абрикоса Монастырский

Сорт абрикоса Монастырский — результат селекционной работы Л. А. Крамаренко. В 1996 г. она получила этот сорт в ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН. В 2004 г. сорт внесли в государственный реестр.

Для этого позднеспелого сорта характерны следующие особенности:

• в плодоношение вступает на 4–5 год после посадки;
• созревает в середине-конце августа;
• урожай с одного дерева — до 25 кг, а с 1 га можно собрать до 150 ц плодов;
• дерево мощное, вырастает в высоту до 5 м и имеет раскидистую крону;
• цветение обильное — цветы белые, размером около 3 см;
• плоды продолговатые, крупные (25–40 г), покрыты плотной, лимонно-жёлтой кожицей с красноватым румянцем;
• оранжевая мякоть сочная, имеет сладкий с кислинкой вкус (4 балла из 5) и приятный аромат;
• косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти;
• плоды универсальны в применении (компоты, варенья, джемы);
• фрукты хорошо сохраняются в течение 2 недель (при температуре +1…+3°С);
• обладает хорошей зимостойкостью и устойчивостью к клястероспориозу.

Отечественные садоводы отмечают высокую урожайность абрикоса сорта Монастырский

Достоинства и недостатки сорта

• Абрикос Монастырский характеризуется наличием следующих плюсов:
• высокая и стабильная урожайность;
• крупные плоды;
• вкусные, лёжкие и хорошо транспортабельные фрукты;
• самоплодность растения;
• хорошая зимостойкость;
• нетребовательность в выращивании.

• К минусам абрикоса можно причислить:
• раскидистость веток и несколько позднее (август) созревание плодов. Хотя последнее большим недостатком можно и не считать.

Требования к посадке абрикоса

Особых сложностей при посадке абрикоса Монастырского не предвидится, но с некоторыми правилами и требованиями необходимо ознакомиться.

Сроки

Что касается сроков посадки, то рекомендации следующие:

• в тёплых южных областях посадка проводится в осеннее время;
• для северных регионов предпочтительнее весеннее высаживание деревьев;
• в средней полосе высадкой можно заниматься как в осеннее, так и в весеннее время;
• весенние работы нужно проводить в апреле, до того как начнётся движение сока и набухание почек;
• осенние посадочные работы нужно закончить до сильного похолодания (в первой половине октября), чтобы саженцы успели укорениться.

Подготовка ямы для саженца

Несмотря на холодоустойчивость, абрикос — теплолюбивое и светолюбивое растение. По этой причине высаживать его нужно на хорошо освещённом участке, защищённом от ветра и лучше, если это будет возвышенность. Деревья предпочитают супесчаные или суглинистые грунты. Абрикосовые деревья плохо растут на кислых грунтах, поэтому если приходится производить посадки на таких участках, то проводят известкование

При подготовке ямы нужно придерживаться нескольких простых правил:

• её готовят заранее (в осенний период) вне зависимости от сроков посадки;
• наиболее подходящие размеры — 75×75×75 см;
• если земля глинистая, то дно засыпают дренажом из гравия или щебня (5–7 см);
• песчаные почвы не нуждаются в дренаже. В этом случае на дно помещают слой глины (до 6 см) для лучшего задержания воды и питательных веществ;
• по центру вбивают колышек, к которому в дальнейшем прикрепляют растение;
• сверху дренажа помещают смесь из верхнего слоя почвы и торфа (или перегноя) в соотношении 2:1. Также добавляют около 2 кг золы и 0,5 кг суперфосфата. Всё нужно тщательно перемешать и засыпать в лунку;
• яму оставляют для усадки.

Как правильно сажать?

Существует несколько способов посадки абрикоса, у которых есть преимущества и недостатки:

1. Можно вырастить дерево посадкой косточки. Преимущество этого метода заключается в том, что растение не нужно будет пересаживать (абрикос не любит этого процесса). Недостаток состоит в том, что иногда могут теряться сортовые качества.
2. Практикуется также черенкование. Как только отросток укоренится и достигнет 15 см, его можно пересадить на постоянное место. Делают это осторожно с комом земли, чтобы не повредить молодые корешки. Но такие растения получаются более слабыми, чем привитые экземпляры.
3. Наиболее оптимальный способ — посадка привитого саженца. Такие растения более развитые и имеют мощный ствол и корни. Опытные садоводы советуют приобретать двухгодичные саженцы, обладающие хорошей приживаемостью.

Перед посадкой привитое растение осматривают, удаляют повреждённые ветки и подрезают корешки. Корневую систему окунают в болтушку из глины

В дальнейшем процесс посадки абрикоса Монастырский практически не отличается от посадки плодовых деревьев и состоит из нескольких этапов:

1. Из подготовленной с осени лунки выбирают землю и откладывают в сторону.
2. По центру посадочной ямы сооружают небольшой холмик из плодородного грунта.
3. Корни деревца помещают на земляное возвышение и равномерно распределяют по поверхности.
4. Присыпают немного корни отложенным в сторону грунтом и поливают водой.
5. Оставшейся землёй засыпают корневую систему до уровня корневой шейки (таким образом, место прививки будет располагаться ещё выше уровня почвы).
6. Привязывают растение к колу (который помещён в лунку ещё с осени).
7. По периметру делают борозду и хорошо поливают её водой (около 2 вёдер).
8. Мульчируют приствольный круг любым подходящим материалом (например, перегноем) толщиной до 5 см.

Видео: инструкция по посадке саженца абрикоса

Особенности ухода за абрикосом

После посадки абрикоса необходим грамотный дальнейший уход за растением. Рассмотрим детальнее, в чём он заключается.

Обрезка

Правильная обрезка гарантирует нужное формирование кроны, предотвращает возникновение болезней, а также влияет на качество и количество урожая. Разным периодам развития дерева соответствует определённый тип обрезки:

1. В первые годы применяется формирующая обрезка, цель которой — создание компактной, с хорошим освещением и удобной для ухода, кроной. В основном удаляют неправильно размещённые и растущие внутрь ветки. Не следует забывать, что сильная обрезка может стать причиной задержки начала плодоношения.
2. В период плодоношения проводится регулирующая обрезка, предназначенная для поддержания равновесия между ростом и плодоношением.
3. Омолаживающая обрезка необходима длительно плодоносящим растениям, у которых уменьшаются годичные приросты. Её целью является возобновление роста и оптимизация плодоношения. В этом случае лучше обрезать несколько крупных загущающих веток, чем большое количество мелких.

Обрезка и формирование кроны проводят в несколько этапов:

• однолетний саженец без разветвлений сразу после посадки обрезают на 80–90 см над уровнем земли. Если есть боковые ветки, то из них выделяют две и укорачивают на 1/2 длины, а остальные вырезают на кольцо. При этом центральный ствол обрезают на 20 см выше этих веток;
• летом удаляют все конкурирующие и отходящие под острым углом побеги;
• в дальнейшем нужно заложить ещё 4 основные ветки с разветвлениями 2 порядка, размещающимися на расстоянии около 40 см одна от другой;
• нужно постоянно обрезать верхние побеги, чтобы они не перерастали нижние. Укорачивая лишние побеги можно добиться их превращения в плодовые ветки;
• на следующую весну после закладки последней основной ветки необходимо срезать центральный проводник;
• при летней обрезке сильные побеги следует укорачивать на 1/2 часть, а слабые — на 1/4;
• ежегодно удалять следует старые, слабые, а также растущие внутрь и вниз побеги.

Удобрение

Чтобы дереву хватило питательных веществ на формирование и рост обильного урожая, необходимо внесение подкормок:

• первая весенняя подкормка проводится на 2 год после посадки и предусматривает внесение органики в виде раствора 300 г птичьего помёта в 20 л воды. Можно использовать и второй вариант: внести минерально-органическое удобрение (4 кг перегноя, по 10 г сульфата калия и суперфосфата, а также 7 г карбамида). Смесь в сухом виде рассыпают в зоне приствольного круга;
• перед цветением в борозды, размещённые по периметру кроны, вносят состав из 2 ст. л. аммиачной селитры и 1 ст. л. калия сернокислого, растворённых в ведре воды. На каждое растение расходуется до 20 л подготовленного удобрения;
• предыдущая смесь подходит также для подкормки после цветения. А также целесообразно внесение в приствольный круг 1 стакана доломитовой муки и 0,5 л золы;
• минеральную подкормку перед цветением можно заменить раствором куриного помёта (1:20) с добавлением 1 части перегноя или торфа. Для деревьев до трёхлетнего возраста используется по 7 л состава, а для растений старше 4 лет — до 10–12 л;
• при осенней перекопке расходуется по 15 кг/м² перегноя или компоста + 120 г суперфосфата + 50 г сернокислого калия. После начала плодоношения количество органики увеличивают до 30 кг.

Способы полива

Сорт Монастырский, как и все абрикосы, не любит длительную засуху и требует регулярных поливов. Их нужно проводить утром или вечером, при низкой солнечной активности. Для каждого экземпляра достаточно 3 вёдер воды. При отсутствии дождей молодые саженцы нуждаются в еженедельном увлажнении. За сезон, при достаточном количестве осадков, абрикосу старше 3 лет, достаточно нескольких поливов:

• при интенсивном росте побегов (в апреле);
• в мае после цветения;
• в период плодоношения (за 2 недели до созревания);
• перед зимовкой (в октябре).

После поливов почву рыхлят и мульчируют. Увлажнения хорошо сочетать с внесением подкормок. Существует несколько методов полива:

1. Бороздовый способ хорош для групповых посадок. Вдоль рядов проделывают борозды, укладывают в них шланг и пускают воду (слабый напор).
2. При луночном методе вокруг ствола делают лунку (чем дерево старше, тем глубже) и в неё заливают воду. Но следует помнить, что у абрикоса поверхностное расположение корней, поэтому лунки нужно рыть осторожно. Такой полив можно осуществлять с помощью рытья ломом глубоких отверстий. В них засыпают удобрение, а затем порциями подаётся вода.
3. Капельное орошение экономит расход воды и обеспечивает равномерное увлажнение. Можно приобрести готовые шланги с отверстиями, а можно проделать их самостоятельно в пластмассовых трубах. Поступление воды может осуществляться под давлением или самотёком. Но нужно избегать сильного напора в период цветения, чтобы вода не смыла пыльцу и не снизила количество завязи.
4. Наиболее распространён напускной метод, при котором заливают весь сад подающейся водой из шланга. Этот метод непрактичен, так как верхний слой грунта переувлажняется и утрамбовывается, что затрудняет воздухопроницаемость и угнетает микрофлору, а нижний не всегда промокает. Такой способ также не гарантирует равномерного увлажнения (одни участки слишком заливаются, а другие остаются полусухими).

Защита от вредителей

Абрикос Монастырский менее подвержен поражению вредителями, чем другие плодовые деревья. Но иногда он страдает от нападения таких насекомых:

1. Тля. Питается соком растения, ослабляя его, может спровоцировать заражение сажистым грибом, который питается «плодами» её жизнедеятельности. Если обработки растворами мыла или табака не помогают, используют препараты «Актеллик» или «Карбофос», согласно инструкции.
2. Бабочка плодожорка. Перезимовав в трещинах коры или верхнем шаре грунта, в июне откладывает личинки на листовых черешках или завязях. Второе поколение вредителя откладывает яйца во второй половине лета. Из химических средств для борьбы с этим вредителем применяют «Карбофос» (90 г на 10 л воды), «Фитоверм» (2 мл на 10 л) или «Инта-вир» (1 таблетка на 10 л). Обработки проводят с интервалом в 2 недели. В целях профилактики необходима перекопка весной и осенью приствольного круга и побелка ствола и веток известью с добавлением медного купороса.
3. Гусеницы бабочки-боярышницы. Сильно повреждают почки и листья абрикоса. Их можно вручную собирать весь сезон, а осенью уничтожать скрученные листья, в которых помещаются яйца вредителя.
4. Гусеницы листовёртки. Перезимовав в коре или верхнем слое почвы, сильно повреждают почки и листья. В дальнейшем окукливаются, а в июле появляются бабочки, которые откладывают яйца. Борьба с вредителем предусматривает обработку коры раствором «Хлорофоса» в весеннее время и после сбора урожая.

В профилактических целях нужно проводить следующие приёмы:

• сжигание всех растительных остатков;
• перекапывание приствольного круга;
• побелка известью коры деревьев.

Подготовка к холодам

Взрослые абрикосы переносят похолодание до –30°C, поэтому в утеплении не нуждаются. А молодые деревца необходимо утеплять, обвязав лапником. Верх саженца накрывают спанбондом или лутрасилом. Снимают укрытие в последних числах марта, когда минует угроза морозов.

Сбор и хранение урожая

Созревание фруктов приходится на середину августа и затягивается до конца месяца. Плоды хорошо держатся на ветках. Сбор урожая следует осуществлять при полном созревании, так как преждевременный сбор влияет на качество и вкус. Благодаря плотной кожице, плоды хорошо транспортируются. Хранение осуществляют при температуре около +1°C и влажности около 90%. При таких условиях срок хранения длится до 2 недель. Сорт абрикоса Монастырский обладает многими качествами, которые сделали его любимцем большинства садоводов. Если у вас ещё не растёт в саду это растение, то посадив его, вы непременно будете лакомиться вкусными плодами и радовать свою семью зимними заготовками.