Учитывая полезные свойства абрикосовых плодов и непритязательность в уходе за растением, практически в каждом саду растёт абрикос. Молодым, но уже популярным сортом является абрикос Монастырский. Подробно о его посадке и выращивании — далее в статье.
Описание сорта абрикоса Монастырский
Сорт абрикоса Монастырский — результат селекционной работы Л. А. Крамаренко. В 1996 г. она получила этот сорт в ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН. В 2004 г. сорт внесли в государственный реестр.
Для этого позднеспелого сорта характерны следующие особенности:
- в плодоношение вступает на 4–5 год после посадки;
- созревает в середине-конце августа;
- урожай с одного дерева — до 25 кг, а с 1 га можно собрать до 150 ц плодов;
- дерево мощное, вырастает в высоту до 5 м и имеет раскидистую крону;
- цветение обильное — цветы белые, размером около 3 см;
- плоды продолговатые, крупные (25–40 г), покрыты плотной, лимонно-жёлтой кожицей с красноватым румянцем;
- оранжевая мякоть сочная, имеет сладкий с кислинкой вкус (4 балла из 5) и приятный аромат;
- косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти;
- плоды универсальны в применении (компоты, варенья, джемы);
- фрукты хорошо сохраняются в течение 2 недель (при температуре +1…+3°С);
- обладает хорошей зимостойкостью и устойчивостью к клястероспориозу.

Достоинства и недостатки сорта
- Абрикос Монастырский характеризуется наличием следующих плюсов:
- высокая и стабильная урожайность;
- крупные плоды;
- вкусные, лёжкие и хорошо транспортабельные фрукты;
- самоплодность растения;
- хорошая зимостойкость;
- нетребовательность в выращивании.
- К минусам абрикоса можно причислить:
- раскидистость веток и несколько позднее (август) созревание плодов. Хотя последнее большим недостатком можно и не считать.
Требования к посадке абрикоса
Особых сложностей при посадке абрикоса Монастырского не предвидится, но с некоторыми правилами и требованиями необходимо ознакомиться.
Сроки
Что касается сроков посадки, то рекомендации следующие:
- в тёплых южных областях посадка проводится в осеннее время;
- для северных регионов предпочтительнее весеннее высаживание деревьев;
- в средней полосе высадкой можно заниматься как в осеннее, так и в весеннее время;
- весенние работы нужно проводить в апреле, до того как начнётся движение сока и набухание почек;
- осенние посадочные работы нужно закончить до сильного похолодания (в первой половине октября), чтобы саженцы успели укорениться.
Подготовка ямы для саженца
Несмотря на холодоустойчивость, абрикос — теплолюбивое и светолюбивое растение. По этой причине высаживать его нужно на хорошо освещённом участке, защищённом от ветра и лучше, если это будет возвышенность. Деревья предпочитают супесчаные или суглинистые грунты.
При подготовке ямы нужно придерживаться нескольких простых правил:
- её готовят заранее (в осенний период) вне зависимости от сроков посадки;
- наиболее подходящие размеры — 75×75×75 см;
- если земля глинистая, то дно засыпают дренажом из гравия или щебня (5–7 см);
- песчаные почвы не нуждаются в дренаже. В этом случае на дно помещают слой глины (до 6 см) для лучшего задержания воды и питательных веществ;
- по центру вбивают колышек, к которому в дальнейшем прикрепляют растение;
- сверху дренажа помещают смесь из верхнего слоя почвы и торфа (или перегноя) в соотношении 2:1. Также добавляют около 2 кг золы и 0,5 кг суперфосфата. Всё нужно тщательно перемешать и засыпать в лунку;
- яму оставляют для усадки.
Как правильно сажать?
Существует несколько способов посадки абрикоса, у которых есть преимущества и недостатки:
- Можно вырастить дерево посадкой косточки. Преимущество этого метода заключается в том, что растение не нужно будет пересаживать (абрикос не любит этого процесса). Недостаток состоит в том, что иногда могут теряться сортовые качества.
- Практикуется также черенкование. Как только отросток укоренится и достигнет 15 см, его можно пересадить на постоянное место. Делают это осторожно с комом земли, чтобы не повредить молодые корешки. Но такие растения получаются более слабыми, чем привитые экземпляры.
- Наиболее оптимальный способ — посадка привитого саженца. Такие растения более развитые и имеют мощный ствол и корни. Опытные садоводы советуют приобретать двухгодичные саженцы, обладающие хорошей приживаемостью.

В дальнейшем процесс посадки абрикоса Монастырский практически не отличается от посадки плодовых деревьев и состоит из нескольких этапов:
- Из подготовленной с осени лунки выбирают землю и откладывают в сторону.
- По центру посадочной ямы сооружают небольшой холмик из плодородного грунта.
- Корни деревца помещают на земляное возвышение и равномерно распределяют по поверхности.
- Присыпают немного корни отложенным в сторону грунтом и поливают водой.
- Оставшейся землёй засыпают корневую систему до уровня корневой шейки (таким образом, место прививки будет располагаться ещё выше уровня почвы).
- Привязывают растение к колу (который помещён в лунку ещё с осени).
- По периметру делают борозду и хорошо поливают её водой (около 2 вёдер).
- Мульчируют приствольный круг любым подходящим материалом (например, перегноем) толщиной до 5 см.
Видео: инструкция по посадке саженца абрикоса
Особенности ухода за абрикосом
После посадки абрикоса необходим грамотный дальнейший уход за растением. Рассмотрим детальнее, в чём он заключается.
Обрезка
Правильная обрезка гарантирует нужное формирование кроны, предотвращает возникновение болезней, а также влияет на качество и количество урожая. Разным периодам развития дерева соответствует определённый тип обрезки:
- В первые годы применяется формирующая обрезка, цель которой — создание компактной, с хорошим освещением и удобной для ухода, кроной. В основном удаляют неправильно размещённые и растущие внутрь ветки. Не следует забывать, что сильная обрезка может стать причиной задержки начала плодоношения.
- В период плодоношения проводится регулирующая обрезка, предназначенная для поддержания равновесия между ростом и плодоношением.
- Омолаживающая обрезка необходима длительно плодоносящим растениям, у которых уменьшаются годичные приросты. Её целью является возобновление роста и оптимизация плодоношения. В этом случае лучше обрезать несколько крупных загущающих веток, чем большое количество мелких.

Обрезка и формирование кроны проводят в несколько этапов:
- однолетний саженец без разветвлений сразу после посадки обрезают на 80–90 см над уровнем земли. Если есть боковые ветки, то из них выделяют две и укорачивают на 1/2 длины, а остальные вырезают на кольцо. При этом центральный ствол обрезают на 20 см выше этих веток;
- летом удаляют все конкурирующие и отходящие под острым углом побеги;
- в дальнейшем нужно заложить ещё 4 основные ветки с разветвлениями 2 порядка, размещающимися на расстоянии около 40 см одна от другой;
- нужно постоянно обрезать верхние побеги, чтобы они не перерастали нижние. Укорачивая лишние побеги можно добиться их превращения в плодовые ветки;
- на следующую весну после закладки последней основной ветки необходимо срезать центральный проводник;
- при летней обрезке сильные побеги следует укорачивать на 1/2 часть, а слабые — на 1/4;
- ежегодно удалять следует старые, слабые, а также растущие внутрь и вниз побеги.

Удобрение
Чтобы дереву хватило питательных веществ на формирование и рост обильного урожая, необходимо внесение подкормок:
- первая весенняя подкормка проводится на 2 год после посадки и предусматривает внесение органики в виде раствора 300 г птичьего помёта в 20 л воды. Можно использовать и второй вариант: внести минерально-органическое удобрение (4 кг перегноя, по 10 г сульфата калия и суперфосфата, а также 7 г карбамида). Смесь в сухом виде рассыпают в зоне приствольного круга;
- перед цветением в борозды, размещённые по периметру кроны, вносят состав из 2 ст. л. аммиачной селитры и 1 ст. л. калия сернокислого, растворённых в ведре воды. На каждое растение расходуется до 20 л подготовленного удобрения;
- предыдущая смесь подходит также для подкормки после цветения. А также целесообразно внесение в приствольный круг 1 стакана доломитовой муки и 0,5 л золы;
- минеральную подкормку перед цветением можно заменить раствором куриного помёта (1:20) с добавлением 1 части перегноя или торфа. Для деревьев до трёхлетнего возраста используется по 7 л состава, а для растений старше 4 лет — до 10–12 л;
- при осенней перекопке расходуется по 15 кг/м² перегноя или компоста + 120 г суперфосфата + 50 г сернокислого калия. После начала плодоношения количество органики увеличивают до 30 кг.

Способы полива
Сорт Монастырский, как и все абрикосы, не любит длительную засуху и требует регулярных поливов. Их нужно проводить утром или вечером, при низкой солнечной активности. Для каждого экземпляра достаточно 3 вёдер воды. При отсутствии дождей молодые саженцы нуждаются в еженедельном увлажнении. За сезон, при достаточном количестве осадков, абрикосу старше 3 лет, достаточно нескольких поливов:
- при интенсивном росте побегов (в апреле);
- в мае после цветения;
- в период плодоношения (за 2 недели до созревания);
- перед зимовкой (в октябре).
После поливов почву рыхлят и мульчируют. Увлажнения хорошо сочетать с внесением подкормок. Существует несколько методов полива:
- Бороздовый способ хорош для групповых посадок. Вдоль рядов проделывают борозды, укладывают в них шланг и пускают воду (слабый напор).
- При луночном методе вокруг ствола делают лунку (чем дерево старше, тем глубже) и в неё заливают воду. Но следует помнить, что у абрикоса поверхностное расположение корней, поэтому лунки нужно рыть осторожно. Такой полив можно осуществлять с помощью рытья ломом глубоких отверстий. В них засыпают удобрение, а затем порциями подаётся вода.
- Капельное орошение экономит расход воды и обеспечивает равномерное увлажнение. Можно приобрести готовые шланги с отверстиями, а можно проделать их самостоятельно в пластмассовых трубах. Поступление воды может осуществляться под давлением или самотёком. Но нужно избегать сильного напора в период цветения, чтобы вода не смыла пыльцу и не снизила количество завязи.
- Наиболее распространён напускной метод, при котором заливают весь сад подающейся водой из шланга. Этот метод непрактичен, так как верхний слой грунта переувлажняется и утрамбовывается, что затрудняет воздухопроницаемость и угнетает микрофлору, а нижний не всегда промокает. Такой способ также не гарантирует равномерного увлажнения (одни участки слишком заливаются, а другие остаются полусухими).
Защита от вредителей
Абрикос Монастырский менее подвержен поражению вредителями, чем другие плодовые деревья. Но иногда он страдает от нападения таких насекомых:
- Тля. Питается соком растения, ослабляя его, может спровоцировать заражение сажистым грибом, который питается «плодами» её жизнедеятельности. Если обработки растворами мыла или табака не помогают, используют препараты «Актеллик» или «Карбофос», согласно инструкции.
- Бабочка плодожорка. Перезимовав в трещинах коры или верхнем шаре грунта, в июне откладывает личинки на листовых черешках или завязях. Второе поколение вредителя откладывает яйца во второй половине лета. Из химических средств для борьбы с этим вредителем применяют «Карбофос» (90 г на 10 л воды), «Фитоверм» (2 мл на 10 л) или «Инта-вир» (1 таблетка на 10 л). Обработки проводят с интервалом в 2 недели. В целях профилактики необходима перекопка весной и осенью приствольного круга и побелка ствола и веток известью с добавлением медного купороса.
- Гусеницы бабочки-боярышницы. Сильно повреждают почки и листья абрикоса. Их можно вручную собирать весь сезон, а осенью уничтожать скрученные листья, в которых помещаются яйца вредителя.
- Гусеницы листовёртки. Перезимовав в коре или верхнем слое почвы, сильно повреждают почки и листья. В дальнейшем окукливаются, а в июле появляются бабочки, которые откладывают яйца. Борьба с вредителем предусматривает обработку коры раствором «Хлорофоса» в весеннее время и после сбора урожая.
В профилактических целях нужно проводить следующие приёмы:
- сжигание всех растительных остатков;
- перекапывание приствольного круга;
- побелка известью коры деревьев.
Подготовка к холодам
Взрослые абрикосы переносят похолодание до –30°C, поэтому в утеплении не нуждаются. А молодые деревца необходимо утеплять, обвязав лапником. Верх саженца накрывают спанбондом или лутрасилом. Снимают укрытие в последних числах марта, когда минует угроза морозов.
Сбор и хранение урожая
Созревание фруктов приходится на середину августа и затягивается до конца месяца. Плоды хорошо держатся на ветках. Сбор урожая следует осуществлять при полном созревании, так как преждевременный сбор влияет на качество и вкус. Благодаря плотной кожице, плоды хорошо транспортируются. Хранение осуществляют при температуре около +1°C и влажности около 90%. При таких условиях срок хранения длится до 2 недель.