Правильно сформований плодове дерево виглядає не просто красиво і акуратно, але і дає великі плоди. Тому, для яблунь важливі роботи по формуванню. Дізнаємося, коли і як проводити формування крони яблунь, які форми можна їм надати, чого слід уникати.
Для чого потрібно формувати крону?
Яблуні, які не формували, звичайно, будуть давати врожай, але він буде повноцінним лише в перші роки. Потім, внаслідок загущення крони, відбудеться мельчание плодів і падіння врожайності. Смакові якості яблук, при цьому, також залишають бажати кращого. Таке дерево буде більш слабким і схильним до хвороб, навалам шкідників. Може знизитися зимостійкість. Догляд за запущеної яблунею та збір урожаю з неї буде важким, так як вона може досягати у висоту до 8 м.
Правильна і вчасно зроблена формування крони, дозволить вам досягти наступних результатів:
- забезпечить кращу надходження сонячного світла;
- рівномірно розподілить харчування всіх гілок і формуються на них плодів;
- зробить дерево більш стійким до несприятливих умов;
- утруднить поширення хвороб і шкідників;
- поліпшить зовнішній вигляд і смак яблук;
- продовжить час плодоношення яблуні;
- зекономить час і сили по догляду за деревом і збиранням плодів.
У який час краще всього проводити обрізку?
Обрізати яблуню для формування крони слід навесні до початку сокоруху і набрякання бруньок. В іншому випадку, зрізи будуть погано затягуватися. Такі роботи проводяться в суху погоду, з температурами трохи вище 0°С. Зазвичай, це час — з кінця лютого до початку квітня (залежно від регіону). Слід перед обрізанням ознайомитися з прогнозом погоди, так як повернення морозів буде заважати дереву затягнути зрізи.
Тільки посаджений саджанець обрізається відразу ж, навесні. Якщо була проведена осіння посадка, то деревце починають формувати навесні. Якщо пропустили формувальні роботи навесні, то для помірних і південних регіонів допустима обрізка восени, після листопаду, але не пізніше, ніж за 2-3 тижні до морозів.
Місцях зрізу потрібно встигнути затягнутися. В областях з теплим кліматом, де немає сильних і тривалих заморозків, обрізку проводять в осінній період. У північних регіонах і в місцевості з раптовими похолоданнями, обрізку краще відкласти до весни.
Основні схеми формування
На те, як слід формувати яблуню, впливає густота посадок, особливості будови дерева і його вік. Існують різні схеми формування і, у залежності від перерахованих вище умов, можна зупинитися на одному з нижченаведених варіантів. Такі маніпуляції проводять з молодими деревами.
Ярусно-розряджена
Ця схема проста і застосовується найчастіше. Для такої формування відстань між деревами має бути 3-4 м.
Формування ярусно-розрядженою крони полягає в наступному:
- В перший рік у саджанця відмірюють для висоти штамба 0,5 м. На висоті 0,3 м від позначеного місця, залишають 3 основних втечі. Між ними має бути відстань в 15 див. Вони повинні бути направлені в різні боки, кут між ними має становити приблизно 120-130°. Це основа для нижнього ярусу. Гілки рекомендують обрізати на одному рівні.
- В наступний сезон деревце знову дає приріст. Залишають ще дві різноспрямовані гілки, які виросли приблизно на 0,6 м вище нижнього ярусу. Відстань між ними витримують 15 см і теж обрізають на однакову довжину. Конкуруючі пагони зрізують. Провідник від верхньої гілки повинен знаходитися не вище 20 див.
- Для високих дерев, при розріджених насадженнях, можуть формувати до 7 скелетних гілок. А ще через 1-2 роки після такої формування, коли яблуня підросла, зрізається провідник, щоб плодове дерево не виростало вище 2,5–3 м.
- Чашоподібна. Ця форма хороша для яблунь зі слабкою силою росту. Для неї характерна відсутність центрального провідника. У перший же рік залишають тільки 3-4 різноспрямовані скелетні гілки. Точки росту над верхньою гілкою зрізують. Залишилися гілки підрізають на 45 див.
Вертикальна пальмета
Ця формування ідеально підходить для рослин, що ростуть біля огорож і стін. Вона економить місце і виглядає вельми цікаво і декоративно. Головне завдання — сформувати ярусами всі гілки в одній площині, паралельній огорожі.
Поетапне формування полягає в наступному:
- В перший же рік, вже при посадці молодого рослини, ставлять шпалеру, спрямовану вздовж саджанця і паралельно огорожі. На саджанці залишають два верхніх втечі, спрямовані в різні сторони, але знаходяться приблизно в одній площині зі шпалерою. Виростають пагони підв'язують до опори, формуючи прямий кут. Спочатку їх фіксують під кутом 45°, а в наступні періоди нагинають і підв'язують все нижче, прагнучи домогтися кута 90°.
- На другий і наступні роки залишають, через 0,7–0,8 м від нижнього яруса, наступну пару спрямованих у різні сторони гілок, що ростуть в потрібній площині. Щорічно робиться обрізка провідника і скелетних гілок до 1/2 (або третини) річного приросту.
- Висоту дерева регулюють обрізанням провідника, зрізаючи його над верхньою боковою гілкою, прив'язаною горизонтально до шпалері гратчастої конструкції.
Веретеновидная
В вигляді веретена формують слаборослі і карликові сорти яблунь. У результаті виходить плодове дерево з конусоподібною кроною, гілки якого розташовані горизонтально.
Формування веретеноподібної крони відбувається таким чином:
- В перший рік у молодого дерева на висоті 0,6 м відбираються 3-4 різноспрямованих гілки для закладки скелетних гілок нижнього ярусу. Їх слід обрізати наполовину «на нирку», спрямовану назовні. Провідник повинен мати над останньою гілкою ярусу 3 нирки, а зайві — зрізаються. Коли залишені пагони підростуть, в кінці літа їх підв'язують, поступово формуючи горизонтальну спрямованість.
- На другий рік 1/3 приросту у провідника зрізається, а ярусу основні гілки вкорочують на ¼ на нирку, звернену вниз. Знімаються відтягують мотузки. Залишають гілки нового ярусу, і знову в кінці літа забезпечують відтягування для гілок нового ярусу. Бічні прирости і пагони, що ростуть вертикально на гілках, видаляють.
- В наступні роки процедура повторюється. Потрібно при зрізку стежити, щоб гілки нового ярусу були коротше нижнього на 15 см. Їх довжина не повинна становити більше 1,5 м. Коли яблуня почне плодоносити, гілки перестануть відгинати.
Таке формування зазвичай займає 5-6 років. Висоту визначають зрізанням центрального провідника у скелетної гілки верхнього ярусу. Зазвичай вона не більше 3,5 м.
Стелиться
Ця форма придатна для карликових дерев і добре себе виправдовує в умовах суворих зим, коли потрібно швидко відновити крону. Для того, щоб виростити стелющуюся форму, саджанець яблуні спочатку садять під ухилом 40-45° в південну сторону. У липні рослина пригинають і пришпилюють до землі дерев'яними гачками, а навесні — знімають. Відстань між стовбуром саджанця і поверхнею ґрунту має бути близько 5-6 див.
Треба стежити, щоб не було перегинів. Бічні гілки, також, фіксують до землі, розводячи їх у сторони, як віяло. Всі гілки, що ростуть вниз, зрізають, а зростаючі вгору — вкорочують. Прикріплюють до землі тільки молоді пагони, а старі повинні стелитися самі. Формування сланкої форми зазвичай займає 5-6 років. Виросло дерево знаходиться над поверхнею землі не вище 30 див.
Кустовидная
У вигляді куща можна формувати яблуні на карликових підщепах. Таке дерево раніше вступить у плодоношення і буде давати непогані врожаї у перші роки життя. Формування кустовидной форми полягає в тому, що у саджанця залишають штамб висотою всього 0,4 м. При обрізанні зберігають 6-8 штук гілок одного порядку. Для цього, 1-річне деревце вкорочують до 0,6 м, а потім залишають різноспрямовані пагони, відстань між якими 15 див. Кустовидная крона має невеликі розміри і формується від 3 до 5 років.
Мутовчато-ярусна
Така форма є основою для формування інших обрисів крон. Кільчастий-ярусна форма вважається найбільш природною і в ній добре поєднується ярусність з циклічністю. Самий нижній фрагмент формують на початковій стадії росту з 4-5 гілок, розташованих на рівній проміжку один від одного. Другий і третій (не у всіх випадках) виконують з 3-4 гілок. Між ярусами залишають проміжок не менше 1 м. Що стосується провідника, він потрібен лише в перші роки, а потім обрізається.
Надалі, коригувати форму крони можна обрізанням. Якщо ж провідник залишити, то це спровокує «витягування» яблуні, викличе затінення нижніх гілок, ускладнить проведення обрізки та здійснення догляду за яблунею, знизить морозостійкість, оголить нижні гілки. Все це може спровокувати виникнення глибоких тріщин в корі і появи так званих «мертвих зон».
найпоширеніші помилки при обрізанні
Помиляються ті, хто вважає, що обрізку проводити не варто, а самі дерева, в процесі росту, сформують належне розташування гілок. Такий підхід призводить до накопичення сухих і уражених хворобою гілок, витягування крони та ін. Плодоношення стає поступову, а не постійним. Обрізку треба робити регулярно, а не обмежитися однією проведеній процедурі.
Важливо не пропустити час для формування крони яблунь. На початковому етапі зростання, коли гілки молодого дерева ще гнучкі і досить тонкі, зайві гілки легко видаляються, їх простіше відігнути під потрібним кутом і в необхідному напрямку. Чим старше дерево, тим цей процес проходить складніше. Необхідно при використанні тросів, відтяжок та інших пристосувань для випрямлення гілок, надання їм потрібного напрямку та кута, постійно стежити за процесом.
Такі рани неможливо замазати садовим варом. Зате сік буде залучати комах, які є переносниками різних хвороб. В областях з теплим кліматом, де немає сильних і тривалих заморозків, обрізку проводять в осінній період. Занадто рання обрізка і повернення морозів викличе промерзання, висушить місця зрізів. Ще однією помилкою є застосування для обробки зрізу засобів, які не підходять для цієї мети. Для замазки використовують спеціальні засоби.
Поради досвідчених садівників
Здійснити правильне формування крони яблуневих дерев можна за кілька років. Головне, в перші роки після висадки саджанця, отримати хороший приріст гілок. Від їх якості і довжини залежить вибір методу формування крони. Тому саджанцям варто організувати належний догляд.
Для цього потрібно правильно вибрати ділянку для посадки, а також проводити полив і удобрювати їх, рихлити грунт навколо і видаляти бур'янисту траву. При проведенні закладки скелетних гілок часто стає шкода видаляти зайві відростки. Якщо вони не заважають сформувати крону, то їх можна розмістити в горизонтальному положенні.
А ось гілки, які взяті як основні, слід зрізати на 1/3 від всіх довжини, а також, при виникненні необхідності, зробити більше кут примикання до крони. При укороченні провідника треба, відповідно, підрізати всі основні гілки, зберігаючи принцип підпорядкування, тобто скоротити пропорційно. Скелетні гілки повинні бути приблизно рівними по розвитку і товщині.
Для більшої частини форм крони потрібен міцний стовбур, тому всі непотрібні відростки слід обрізати. Якщо залишити їх, то з часом вони почнуть ламатися і можуть, тим самим, заподіяти серйозної шкоди дереву. Важливо порівнювати розташування гілок. Якщо пагони ростуть під максимально-гострим кутом, їх треба відігнути в бік за допомогою спеціальних дужок, розпірок, відтяжок або шляхом фіксації до рейок. Це допоможе не тільки поміняти положення гілки, але і випрямити її кривизну. Відвислі гілки прив'язують до стовбуру яблуні.
Правильна формування яблуні допоможе заощадити місце на ділянці і отримати хороший урожай якісних яблук. Існують види обрізки, що дозволяють дереву краще пережити суворі зими. При виборі способу формування крони слід врахувати місце посадки і особливості сорту. Формування починають робити в ранньому віці саджанця і продовжують процес протягом наступних років.
