Починаючи з весни і протягом усього літа, різні чагарники прикрашають сади пишним зеленню та красивими квітами. Однією з таких рослин є рододендрон жовтий, який користується популярністю серед садівників. Стаття присвячена висадці, вирощуванню та подальшому догляду за цією культурою.
Ботанічний опис виду
Рододендрон - ботанічний рід, належить до родини Вересових. Його види виглядають як листопадні чагарники, іноді дерева. Вони походять з теплих, гірських регіонів Європи, Азії та Північної Америки. Розвиток рослин досить повільний, вони досягають нормального розміру приблизно через 10-20 років вегетації. Оскільки культура широко поширена на узбережжі Чорного моря, рослину іноді називають понтійською азалією.
Вона утворює квіти у формі широкого граммофону, діаметром від 2 до 6 см. Зазвичай вони зібрані в групи з 7-16 штук. Пелюстки забарвлені в різні відтінки жовтого, оранжевого, рожевого, червоного, пурпурового та персикового. Листки у чагарнику продовгасті, шкірясті та мають гладкий край. Їх розмір може бути від 2 до 10 см, залежно від сорту.
Популярні сорти жовтого рододендрона
У світі існує велика кількість різних сортів цієї культури. Рододендрони з жовтими суцвіттями користуються популярністю серед садівників, завдяки яскравому поєднанню кольору листя і пелюсток, а також тривалому, безперервному формуванню нових бутонів і пишній формі крони. Оскільки зимовий клімат у більшій частині Росії досить суворий, в країні насаджують переважно види із середньою або високою стійкістю до холоду. Зрозуміло, що без додаткового укриття кущ може рости лише в південних областях: в Краснодарі, Криму або на Кавказі.
Оксидол
Кущ має густу крону, яка виростає приблизно до 1,4 м у діаметрі. Десятирічна рослина досягає висоти 1,2 м. Влітку його листя темно-зелене, але восени поступово червоніє. Квіти Оксидолу чисто-білі з невеличким жовтим плямою на одній з пелюсток, їх діаметр 6–8 см, краї пелюсток трохи закручуються. Під час розкривання бутонів поруч стоїть приємний аромат.
Квітіння починається у другій та третій декаді травня й триває довго. Оксидол вимагає кислої ґрунту, багатої перегноєм. Предпочитає напівтіньове розташування. Відрізняється високою морозостійкістю.
Глоуінг Емберз
Високоростучий, повільно зростаючий кущ, часто досягає 1,8–2 м. Діаметр його асиметричної воронковидної крони від 100 до 120 см. Витягнуті великі листя (довжиною 10 см, шириною 5 см), темно-зеленого кольору з блиском. Восени вони послідовно фарбуються в жовтий, помаранчевий і червоний відтінки. Квіти зібрані у групи, складаючи з 6–12 бутонів, які розкриваються у травні або на початку червня.
Їх яскраво-помаранчеві пелюстки випромінюють приємний запах. Щоб сорт виставив плодові бруньки на наступний сезон, рекомендується не допускати утворення насіння. Glowing Embers має середню зимостійкість. З зимовим укриттям витримує понижену температуру до -25°C без шкоди. Вимагає хорошого освітлення, але може повноцінно розвиватися й у невеликій тіні.
Санте Нектарин
Цей сорт має відмінну стійкість до впливу морозів (до -30°C). Він має широку корону, схильний до швидкого нарощування гілок після обрізки. Квіти сформовані у формі широких дзвоників діаметром до 6 см.
Пелюстки яскраво-жовті, кожна має помаранчевий фрагмент, який не втрачає насиченості під впливом сонячних променів. Бруньки вміщують від 7 до 15 штук, зібрані у пучки. Зелені продовгасті листки Sunte Nectarine наприкінці літа змінюють колір, пройшовши весь спектр відтінків від жовтого до червоного.
Силфіди
Сорт Sylphides виведений у XIX столітті англійськими селекціонерами. Його можна віднести до найморозостійкіших представників культури, що витримують мінусові температури до -32°C. Висота рослини коливається від 120 см до 200 см, в залежності від регіону вирощування та догляду. Кущ пишний, з округлою короною, на початковій стадії розгортання листочки забарвлені у бордовий відтінок, набираючи нормальний розмір, вони стають зеленими.
Сільфіди можна вирощувати як на добре освітлених ділянках, так і в невеликій тіні. Трубчасті квіти складаються з насичено-жовтих пелюсток. Ростуть групами по 8-14 бутонів, розпускаються в кінці травня або на початку червня, абсолютно не мають аромату.
Посадження та догляд за жовтим рододендроном
Оптимальним часом для висадки рододендрона є початок весни. Також можна провести роботи з висадження в кінці літа або на початку осені. Перед тим, як приступити до роботи, потрібно вибрати правильне місце і забезпечитись підходящою ґрунтом. Не менш важливо правильно підготувати посадкову яму і розмістити в ній саджанець.
Вибір місця
Рододендрон любить сонячне положення, але трохи тіньоване. Це означає, що його не можна висаджувати в повній тіні, оскільки існує ризик припинення формування квіткових бутонів. Рекомендується розташовувати культуру під великими деревами або високими кущами, уникати попадання прямих сонячних променів.
Садівнику потрібно бути уважним, оскільки існують сорти, що виростають на сонці. Бажано перед часом уважно ознайомитися з рекомендаціями з підштучного та точно їм слідувати.
Підготовка ґрунту і саджанця
Другим надзвичайно важним питанням є вибір відповідного середовища. Грунт для рододендрона повинен мати кислу реакцію (рН 3,5–5,5). Це обов'язкова умова для бурхливого цвітіння, а також нормального розвитку коренів та надземної частини. Якщо саджанець росте в неврожайній, лужній або глинистій ґрунті, його слід пересадити. Через 3-4 роки потрібно додавати добрива, що підвищують кислотність ґрунту.
Садівнику перед початком переміщення куща рекомендується провести тест для ґрунту. У землі, де буде висаджено рослину, викопують яму глибиною 45 см і наповнюють її водою. Якщо вона вбереться за годину, ґрунт повністю гігроскопічний і готовий до використання.
У випадку, коли на ділянці сплощений пісок, то як підготовку до посадки потрібно змішування з вологою торф'яною або листяного компосту. Можна використовувати листя дуба або бука. Готовий субстрат буде складатися з піщаного ґрунту та органічного речовища у співвідношенні 1:2 або 1:3.
Перед пересадкою на нове місце потрібно ослабити корінний ком саженця та замочити його на півгодини у воді. Якщо знехтувати цими діями, то в процесі адаптації рослина може загинути. Занадто глибоке закопування призводить до того, що в області коренів виникає застій води, що призводить до очагу гнилі. Нерозрізнені перед посадкою корені сприяють тому, що вони будуть проростати всередину ґрунтової маси, а не розстилятися вільно ззовні.
Процес посадки
Правильно садити рододендрони не надто глибоко, залишаючи їх корені обнаженими на висоті 2-3 см над землею.
- Оскільки культура має неглибоку, але добре розгалужену кореневу систему, для саджанця потрібно підготувати об'ємну яму глибиною до 50 см. Її ширина повинна бути на 20 см ширше кореневої купи.
- На дно виглиблення кладуть дренаж із великого гравію, над яким висипають субстрат із торфу, змішаний із піском і якісним компостом, наприклад, листяним. Також підійде й готовий ґрунт для азалій, придбаний у садовому центрі.
- По центру виглиблення вертикально встановлюється саджанець, і, утримуючи його однією рукою за верхівку, садівник обережно засипає коріння рухливим субстратом.
- Коли яма буде заповнена ґрунтом майже повністю, розробку кореневої системи рослини добре зволожують, виливаючи під корінь не менше 10 л води. Після цього ґрунт значно осів, і його кількість потрібно буде поповнити.
- Ґрунт навколо посадженого рододендрона добре ущільнюють, тупцюючи підошвами взуття. Одночасно з цим навколо стовбура створюють невелике виглиблення у вигляді чаші. Під час подальших поливів воно допоможе утримувати вологу у коренях рослини.
Відео: посадка рододендрона
Полив та добрива
Варто пам'ятати, що зимою рододендрони не засинають, як інші рослини, а постійно збирають воду з землі. Коли вони не можуть її вбирати, листя починають скручуватись, набувають коричневого кольору і в'януть. Якщо вуличний повітря теплий і сніг розтанув, кущ вже потрібно починати поливати. Бажано, щоб вода для поливу мала ту ж саму температуру, що і повітря. Без води дана культура стає слабкою та схильною до хвороб.
Щоб уникнути помилок, власнику саду краще скористатися спеціальним добривом для рододендронів або вереска (для кислолюбних рослин). Процедуру проводять двічі у теплу пору року. Період першого добривлення для культури - квітень, після нього - червень і липень.
Обрізка
Обрізка рододендронів - процедура, яка дозволяє зберегти здоровий, густо розгалужений кущ з великою кількістю листя, квітів і компактною кроною правильної форми. Культура схильна до зайвого нарощування додаткових віток, тому потребує регулярного стриження.
Протягом року проводиться кілька видів обрізки рододендрона:
- Санітарна — після розквіту бутонів, у другій половині літа. Під час процедури видаляють засохші квіти та відмерлі, сухі пагони. Це забезпечить кущу можливість подальшого зростання і вирощування нових бічних пагонів.
![Санітарна обрізка рододендрона]( "Санітарна обрізка рододендрона")
- Формуюча — найкращим часом для проведення робіт буде кінець зими, після закінчення загрози сильних морозів. Процес укорочує або зовсім видаляє зайві пагони. Після обрізки верхньої бруньки запускається вирощування нових численних бічних пагонів, в результаті чого крона стає щільнішою.
![Формуюча обрізка рододендрона]( "Формуюча обрізка рододендрона")
- Омолоджуюча — радикальна процедура, що передбачає повне відрізання всіх старих гілок. Це необхідно, коли кущ розвивається погано, пошкоджений або має непривабливу форму. Щоб не послабити рослину занадто сильно, заходи проводять у два етапи: половину куща відрізають весною, решту — наступного року. Пагони обрізають низько (20–40 см від землі), в результаті чого прокидаються сплячі бруньки, що призводить до бурхливого розгалуження. Після обрізки рододендрону потрібен додатковий догляд, включаючи регулярне поливання і підживлення. Омолоджуючу обрізку рекомендується проводити пізньою зимою або ранньою весною, після закінчення морозів.
![Омолоджуюча обрізка рододендрона]( "Омолоджуюча обрізка рододендрона")
Укриття на зиму
Багато проблем з рододендронами також пов'язані з неправильним зимовим доглядом. У перший рік після посадки рослинам потрібна особлива увага садівника. Варто пам'ятати, що морозний клімат їм не подобається, а дрібна коренева система може замерзнути. З урахуванням цього на етапі покупки варто вибирати сорти, які добре переносять великі перепади температури. Є види, які нормально зимують при дуже низьких температурах повітря (-25...-32°C).
Якщо в саду виростають більш ніжні рослини або немає впевненості в їх стійкості до холодної погоди, необхідно вкрити рододендрон на зиму. Найкраще використовувати спеціальні мати (з соломи чи очерету), або неткані матеріали (спанбонд, агроволокно).
Залежно від стану кущика, з початком весни садівнику варто провести різні відновлювальні процедури. Якщо ґрунт біля стовбура пахне грибами, або на гілках можна побачити плісняву, рекомендується застосувати фунгіцид: розпилити ліки по поверхні пагонів і полити розчином під корінь. Як профілактика такій самій процедурі піддаються рослини поруч.
Способи розмноження
Існує кілька способів розмножити сподобавшийся сорт рододендрона. Для цього садівнику потрібно мати маточний кущ в своєму розпорядженні. З його допомогою він може отримати черенки, матеріал для прививок, насіння або горизонтальні гілки для покорінення. Кожна з цих методик дозволяє через певний час виростити самостійне рослину.
Черенкування
Розмноження черенками можна провести кількома способами: щорічними гілками або напівдерев'янистими пагонами.
Покорінення щорічних черенків:
- Розмноження за цим методом рекомендується проводити на початку літа.
- Слід вибрати річковий верхівковий пагін завдовжки близько 10-15 см і діаметром 0,5 см. На ньому залишають 3-5 листків, видаляючи решту. Верхівки пагонів видаляють і обробляють місце пошкодження садовим воском. Нижню частину обрізків занурюють у суміш коренезміцнювача та фунгіциду.
- Розсаду в маточник краще висаджувати в теплу погоду, при +18...+21°C.
- На висаджені черенки не повинен потрапляти прямий сонячний світло, для цього їх затіняють спеціальною фольгою або білим агроволокном.
- Розсадник слід обильно поливати і слідкувати, щоб вологість культури постійно знаходилася приблизно на рівні 90%.
- Закоренення рододендронів річними пагонами триває близько 3 місяців. Після закінчення цього часу закоренені черенки повинні бути пересаджені в горщик об'ємом не менше 10 см.
Закоренення старими пагонами:
- Відростки починають закоренювати в період від середини серпня до початку жовтня.
- Для цього вибирають верхівковий пагін завдовжки 10-15 см і діаметром 50 мм. На ньому залишають 3-5 листків, і відщиплюють всі інші. Верхівки відростків обробляють садовим мастилом для захисту від проникнення бактерій і вірусів. Нижню частину пагонів вирізають під кутом 45 градусів і послідовно обробляють кінці в «Корневіні» і фунгіциді.
- Висадку розсади проводять у вологий субстрат, попередно підігрітий до +18...+21°C. Щоб волога не випаровувалась, парник прикривають склом або фольгою.
- Як тільки на молодих рослинах розростуться нові листки, можна починати їх підживлювати.
- Через 85-95 діб закоренені відрізки гілок слід пересадити в окремі посадочні ємності, діаметром не менше 10-12 см. З горщиків їх можна перемістити на постійне місце приблизно в 2-річному віці.
Розмноження кореневими відводками
Закорінення горизонтальних пагонів - найбезпечніший і надійний метод для даної культури. Він полягає в тому, щоб нахилити ростучу гілку до землі і закріпити (цеглою, дошкою, металевою шпилькою) в ямці, глибиною 10–15 см, заповненій кислим торфом. Потім подстилку посипають грунтом і обильно поливають. Щоб прискорити утворення коренів, кору перед тим розрізають ножем в декількох місцях і посипають "Корневин". Можна додати до посадкової ями гідрогель та невелику кількість мікоризної вакцини. Наверх місця посадки насипають шар мульчі.
Розмноження прививкою
Іншим способом розмноження рододендронів є прививка. Процедура проводиться весною. Для цього материнський кущ повинен почати вегетацію раніше, для чого його переміщують в тепле приміщення з температурою +10 ...+15 °C на рубежі лютого і березня. З ґрунту вибирають пагін дикої порослі культури, який не має плодової бруньки, після чого його зберігають протягом місяця при температурі +4 °C.
Потім на ньому роблять U-подібний розріз гострим лезом в місці кори, що знаходиться на висоті 5 см над землею. Точно таке ж розтяжку, але в зворотньому напрямку, роблять на черенку, взятому від материнського рослини, після чого з"єднують зони пошкодження і фіксують в такому положенні. Вони повинні щільно прилягати один до одного. Далі місце з'єднання обмащують садовим варом і накладають пов'язку. У такому вигляді кущ знаходиться протягом 1,5–2 місяців, після чого садівнику потрібно перевірити, прижилася чи не прививка. Якщо все в порядку, обгортку знімають.
З насіння
Досвідчені городники стверджують, що культуру легше розмножувати менш працьовитими способами: кореневими відносинами, прививкою та інколи черенковим через корінці. Якщо все ж було прийнято рішення використати даносий спосіб розмноження, то для цього необхідно восени зібрати насіння, сформоване на місці висохших квітів. На їхню зрілість вказує коричневе забарвлення та тріщини. Посів проводять у плівковий парник у лютому або березні.
Ґрунт, що використовується для посіву, повинен мати склад, придатний для кислотно-люблячих та вересових рослин. Його необхідно перед тим змішати зі піском у співвідношенні 1:1. Після посіву потрібно слідкувати за тим, щоб грунт не пересох, і регулярно зволожувати його з пульверизатора. Через місяць після висадки, сходи пересаджують в землю, багату гумусом. Приблизно через 2 роки кущі можна висаджувати на постійне місце, але вони розквітнуть не раніше, ніж через 5 років.
Хвороби та шкідники
Культура часто хворіє грибковими захворюваннями. Симптомами збудників є: нальот плісняви, окремі сірі та коричневі плями і штрихи, збори почорнілих ділянок на листках та гілках. Інфекція сприяє високій вологості, занадто великій щільності рослин та високій температурі повітря (вище +20°C).
Щоб запобігти розвитку хвороб, слід поливати лише під корінь, але ні в якому разі не методом зволожування. Грунт повинен бути помірно вологим, а не мокрим. Виявлені заражені пагони слід відрізати від основи і спалити, після чого обробити хворе кущ та його непосреднє оточення препаратами, що містять фунгіциди (Fungaflor, Nimrod, Falcon).
Найчастішим шкідником рододендронів вважається тли. Вона розташовується на ніжних молодих пагонах і висмоктує сік і клітини з тканин. Можна спробувати видалити їх з куща, змивши водою з шланга під тиском або видалити вручну за допомогою губки і милом.
Також можна обробити настоєм кропиви чи дозволити колючій сусідці проізрасти поруч з декоративними чагарниками для відлякування паразитів. Якщо екологічні методи не працюють або шкідників занадто багато, варто застосувати обприскування інсектицидом.
Догляд за рододендронами досить складний, особливо для початківців садівників. Рослини дуже вимогливі, тому знання уподобань виду стане для власника клумби ключем до успіху. Тривале та вишукане цвітіння чагарника буде щорічно прикрашати сад на протязі кількох десятиліть.
