Особенности и выбор фундамента для теплицы

Из поликарбоната своими руками

Чтобы иметь возможность употреблять овощи и зелень не только в сезон, но и на протяжении всего года, владельцы дачных участков сооружают теплицы. Наибольшей популярностью сегодня пользуются конструкции из поликарбоната — они привлекают своей простотой, дешевизной, долговечностью и удобством в эксплуатации. Монтаж простейшей конструкции доступен даже обычному, не обладающему особыми навыками человеку. Из статьи вы узнаете, требуется ли под поликарбонатную тепличную постройку фундаментная основа и какой она должна быть.

Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

Когда вы приобретаете небольшую теплицу, то в руководстве к проведению монтажа чаще всего будет указано, что фундамент для неё не нужен. В основании дуг предусмотрены штыри или Т-образные окончания, которые вкапываются в землю. Многие модели могут крепиться как на фундамент, так и к грунту — дуги в этом случае заканчиваются «пятаками» («пятками») или специальными пластинами, прикрепляющимися к фундаменту посредством анкерных болтов. Присоединение к фундаменту позволяет сделать сооружение более надёжным и долговечным. Также теплицу можно крепить к обвязке из бруса.

Знаете ли вы? Прообразы теплиц использовались ещё в Древнем Риме. А современные тепличные сооружения произошли от ботанических и зимних садов, устанавливаемых в средневековых Италии и Германии. В них культивировали экзотические цветы.

Каждый из способов установки теплицы имеет как преимущества, так и недостатки. Так, сооружение, которое крепится к грунту, быстрее собирается, на него идёт меньше затрат и его можно в любой момент переместить на другой участок. Но поскольку грунт со временем усаживается, каркас теплицы может покоситься. Также контакт с почвой приводит к разрушению нижней части поликарбонатных листов.

Установка на брус имеет меньше недостатков и больше преимуществ. Перекос таким конструкциям не страшен, они мобильны и могут транспортироваться. Но дерево — недолговечный материал, который имеет малый срок эксплуатации и спустя несколько лет при отсутствии ухода и должной обработки может сгнить. У теплиц на фундаменте множество плюсов, которые детально описаны в следующем разделе.

Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

Нужна ли теплице крепкая основа или достаточно её будет закрепить на грунте, зависит от того, что и для каких целей планируется в ней культивировать, какие у неё размеры и вес, в каком регионе она устанавливается.

Фундамент для теплицы: особенности и функции

Крепкая основа под теплицу призвана выполнять особые функции и ряд важных задач. У неё есть как достоинства, так и недостатки.

Преимущества и недостатки теплицы на фундаменте

Основание под тепличную постройку делается за некоторое время до установки корпуса.

  • У него имеется ряд преимуществ:
  • долговечность;
  • надёжность;
  • отличная теплоизоляция;
  • возможность получить более ранние урожаи.

К главным недостаткам теплицы на фундаменте относится дороговизна, затрата большего времени на установку сооружения и необходимость иметь строительные навыки. К тому же в таком сооружении рекомендуется ежегодно заменять верхний почвенный слой.

Преимущества и недостатки теплицы на фундаменте

Критерии выбора фундамента

  • Хороший фундамент должен соответствовать следующим характеристикам:
  • надёжный;
  • прочный;
  • простой в исполнении;
  • подходит к размерам тепличной конструкции;
  • стойко выносит воздействие окружающей среды;
  • долговечный;
  • недорогой.

Фундамент должен выполнять несколько функций:

  • прочно фиксировать каркас, удерживая его при различных погодных условиях — сильном ветре, ливне, снегопадах, подтоплениях;
  • не допускать продуваний и хорошо сохранять теплоизоляцию и микроклимат внутри;
  • оберегать выращиваемые культуры от грызущих млекопитающих и вредоносных насекомых, сорняков и влияний среды;
  • выдерживать вес всей тепличной конструкции и снежного покрытия;
  • увеличивать срок эксплуатации каркаса и поликарбоната благодаря тому, что они не контактируют с землёй;
  • придавать жёсткость конструкции.

Типы фундаментов для лёгких теплиц

На выбор типа основания влияет множество факторов — например, толщина и масса стенок, площадь сооружения, особенности ландшафта участка, технические характеристики грунта.

Под лёгкие конструкции чаще всего устанавливают ленточное или поверхностное основание. Ленточное предполагает обустройство замкнутого контура железобетонных блоков, который возводится под стенами теплицы. Он может быть мелкозаглубленным и глубокозаглубленным.

Типы фундаментов для лёгких теплиц

Поверхностное основание — более дешёвое и простое в исполнении, оно не требует рытья такого глубокого рва, какой требуется для ленточного фундамента. В отдельных случаях подземные работы могут быть практически исключены. Основание возможно изготовить из монолитной или собранной из блоков плиты, а также в виде решётки.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента для теплицы своими руками

Основания под тепличные постройки практически не имеют отличий от тех, которые делаются для небольших капитальных сооружений. Единственная разница — подземные работы для них делаются на более мелкой глубине. Материалы берутся те же: дерево, бетон, пеноблоки, кирпич, камень, опоры из стали. Возможно объединение в одном основании нескольких материалов, к примеру, бетона, кирпича и дерева.

Деревянный

Наиболее доступный, но не слишком долговечный вариант. Дерево обязательно необходимо обрабатывать специальными средствами, чтобы продлить длительность его эксплуатации.

Деревянный

Для изготовления ленточного основания из древесины необходимо:

  1. Вырыть ров, соответствующий размерам каркаса. Его глубина и ширина должны быть согласованы с сечением бруса плюс 5 см. К примеру, при использовании бруса 10×10 необходимо вырыть ров глубиной 15 см. Ширина должна быть больше на 7-8 см, т. е. в этом случае равняться 17-18 см.
  2. В качестве защиты дерева от влаги весь ров, включая стенки и дно, устлать материалом, обладающим гидроизоляционными свойствами. Это может быть тол, битум, рубероид.
  3. Брусья обработать антисептиком для защиты от гниения.
  4. Пустоты засыпать грунтом.
  5. Углы связать друг с другом.
  6. Зафиксировать каркас строительными уголками.

  • Такой вид фундаментальной основы характеризуется рядом преимуществ по сравнению с другими:
  • Его и тепличный каркас можно возвести в один день. Сразу же после изготовления фундамента на нём можно закреплять каркас.
  • Не затратный.
  • Простой в исполнении.

Видео: Монтаж фундамента из бруса

Бетонно-кирпичный

Подходит для тепличных построек, используемых в весенне-зимний период. При высаживании растений при низких температурах необходимо делать утеплённую конструкцию.

Инструкция по закладке:

  1. Вырыть траншею, соответствующую размерам сооружения, шириной 20 см и глубиной 10 см.
  2. Укрепить траншею досками или фанерой.
  3. Замешать бетонную смесь и залить ею ров полностью.
  4. Выровнять плоскость под уровень.
  5. Произвести разметку мест креплений и вставить в них болты с сечением 12 мм.
  6. После застывания бетона, примерно спустя неделю, выложить на него рядами кирпичи так, чтобы болты оказались в местах швов.
  7. В основании каркаса просверлить места, куда будут входить болты.
  8. Каркас приделать гайками.

Бетонно-кирпичный

Ленточный из бетона

Это один из наиболее распространённых вариантов фундамента. Сделать его непросто, к тому же потребуется немалое вложение средств, однако он надёжен и долговечен.

Важно! Ленточное основание не подойдёт для участков, где грунтовые воды слишком близко подходят к поверхности земли.

Делают его так:

  1. Разбить площадь согласно планируемым размерам ленты.
  2. Сделать обноску из колышков и верёвки, которая обозначает контуры фундамента.
  3. Выкопать ров под мелкозаглубленное основание шириной 15–20 см и глубиной 30–50 см.
  4. Произвести опалубку.
  5. Заполнить опалубку бетонной смесью. Если нужно, укрепить её опорами.
  6. Высыпать на дно 20-сантиметровый слой песка или 10-сантиметровый слой гравия.
  7. Плотно утрамбовать.
  8. Замешать бетонный раствор, смешав цемент (1 часть), мелкий щебень (3 части), речной песок (3 части).
  9. Залить раствор в ленту.
  10. Тепличный каркас можно устанавливать спустя 20–30 дней, после полного застывания бетона.

Блочный

Этот вариант рекомендован при установке тепличного сооружения в низинах, в местах, где может застаиваться влага, поскольку он характеризуется хорошей гидроизоляцией.

Блочный

Блочный фундамент надо устанавливать так:

  1. Произвести разметку, соответствующую размерам каркаса.
  2. Забить в углу колья и натянуть между ними верёвку. Это позволит чётко увидеть контур.
  3. По периметру выкопать ров шириной 25 см; верёвка при этом должна проходить по его центру. Глубина рва должна рассчитываться в соответствии с уровнем промерзания земли в регионе — т. е. если промерзание происходит на 1,5 м, соответственно, траншею нужно делать именно такой глубины.
  4. Насыпать по периметру 10-сантиметровый слой гравия.
  5. Замесить раствор.
  6. Вылить его на гравий.
  7. Вначале по углам, а затем по периметру в раствор вставить блоки.
  8. Образовавшиеся пустые места залить раствором.
  9. По бокам произвести уплотнение из земли.
  10. Выровнять поверхность до гладкости.
  11. Выложить 5 рядов кирпича, начиная с углов.
  12. От углов протянуть строительный шнур для выравнивания кладки.
  13. После схвачивания раствора осуществить замазывание швов.

Знаете ли вы? В эпоху Возрождения теплицы называли «домами померанцев» от названия цитрусовых, которые часто выращивались в те времена. Стеклянные конструкции были доступны лишь очень богатым людям по причине дороговизны листового стекла.

Свайный

Хорошо подходит для участков, где грунтовые воды близко расположены к поверхности земли, грунт характеризуется неустойчивостью. В качестве свай можно использовать различные материалы.

Вот вариант с винтовыми сваями, имеющими оголовки:

  1. Произвести разметку.
  2. Установить сваи по углам и по периметру, выдерживая между ними дистанцию в 0,7–1 м.
  3. Сваи должны находиться строго в ровном вертикальном положении. Правильную установку измеряют с помощью строительного уровня.

Свайный

Для прочности можно залить сваи бетоном.

Делают это следующим образом:

  1. Прорыть между опорами ров до 1 м.
  2. Уложить в ров гидроизоляционный материал.
  3. Вертикально установить арматурный каркас.
  4. Вокруг сваи сделать деревянную опалубку.
  5. Вылить в траншею бетон.

Тепличную постройку на такой основе в любое время можно переместить на другой участок, просто выкрутив сваи из грунта. Однако она имеет один существенный недостаток — в зазор между конструкцией и почвой будут проникать холод и ветер, поэтому при использовании теплицы в морозное время её нужно утеплять кирпичами или брусьями из древесины.

Плитный

Этот вид используется под теплицы очень редко. Во-первых, это дорого и хлопотно. Во-вторых, таким образом закрывается большой пласт земли, что навсегда исключает возможность её использования под другие цели. Подобное основание оправдано лишь в случае постройки очень крупной теплицы. В ней нужно делать хороший дренаж и утепление.

Важно! Заливку бетонной смеси необходимо осуществлять строго в один день. Если делать перерывы, то в будущем возможно появление трещин.

Делают плитное основание следующим образом:

  1. Отметить размеры, соответствующие каркасу, — по углам поставить колышки, выполнить обноску.
  2. Раскопать ров глубиной 20 см. Ширину его нужно делать на 20–25 см больше от ширины каркаса.
  3. Высыпать на дно песок. Утрамбовать до получения 5-сантиметрового слоя.
  4. Изготовить опалубку. Доски установить так, чтобы борта располагались на 3–5 см выше, чем фундамент.
  5. Установить арматуру с шагом 10×10 см.
  6. Замесить бетонную смесь.
  7. Залить смесь, заполнив ею все части опалубки.
  8. Уплотнить заливку.
  9. Установить крепёжные детали для каркаса.
  10. Укрыть полиэтиленовой плёнкой.
  11. Тепличную постройку можно возводить спустя месяц.

Плитный

Способы крепления теплицы на фундамент

Независимо от того, какой вид основания заложен под теплицу, существует несколько разновидностей крепления её элементов. Они будут отличаться лишь в случае выбора между временной или постоянной постройкой.

Съёмные конструкции крепятся с помощью:

  • анкерных болтов;
  • затворных механизмов (замков, защёлок, шпингалетов);
  • шпилек и болтов, при помещении каркасных стоек в пазы фундамента.
Корпус постоянных сооружений крепится путём замоноличивания на этапе заливки бетона, при помощи фрагментов арматуры или специальных уголков с приваренными анкерами, анкерных болтов.

Важно! После прикрепления каркаса к фундаменту необходимо заделать образовавшиеся зазоры и щели, используя специальные герметики или резиновую прокладку.

Возможные ошибки при создании фундамента

При создании фундаментной основы нужно избегать следующих ошибок:

  1. Постройка теплицы на слишком заглубленном основании. Это чревато её скорым разрушением.
  2. Изготовление фундамента, который намного тяжелее самого тепличного сооружения. Это влечёт деформацию и перекос парника.
  3. Утепление теплиц, используемых лишь в весенне-летний период.
  4. Применение для строительства кирпича и бетона в регионах, где наблюдаются сильные морозы. В таком климате лучше ставить тепличное укрытие на сваи или мелкозаглубленную основу.
  5. Игнорирование при выборе вида фундамента характеристик ландшафта и структуры почвы.
  6. Заливание бетонной смеси не в один день, а с промежутками.
  7. Нарушение геометрии расположения свай, что в дальнейшем приводит к их перекосу.
  8. Заливание бетонной смеси без опалубки. Это повлечёт больший расход бетона.
  9. Плохая утрамбовка песка при изготовлении плитного основания, в результате чего происходит усадка плиты. Делать её нужно качественно и послойно.

фундамент для теплицы ошибки

Теплица из поликарбоната — это отличный вариант для культивирования овощей, ягод, рассады, зелени, цветов на небольших и крупных дачных участках для собственных целей или на продажу. Сегодня на рынке представлено множество конструкций с различными формами и размерами, которые можно собрать собственноручно или воспользоваться услугами профессионалов. Простую постройку реально собрать двоим людям за 1–2 дня. Если требуется оборудование более долговечного сооружения, то необходимо предварительно заложить фундамент, на закладку которого в зависимости от вида уйдёт от одного дня до нескольких.

Была ли эта статья полезна?
Да
Нет
1 раз уже
помогла
Нет комментариев
Добавить комментарий
Последние комментарии
Mariya, здравствуйте. Спасибо за комментарий. Жимолость действительно влаголюбива, хорошо растет и даёт крупные плоды при повышенной влажности почвы. При недостатке осадков растения следует поливать, особенно в период налива ягод и роста побегов. Жимолость – куст-долгожитель. При благоприятных условиях и хорошем уходе может плодоносить от 20 до 130 лет на одном месте. Поэтому тщательно выбирайте место для посадки. Лишь несколько видов жимолости съедобны. Один из известных всем несъедобных видов – волчья ягода. Жимолость может цвести весной, летом или осенью, в зависимости от вида. Цветы наполнены нектаром, который привлекает бабочек, ответственных за опыление этого растения. Расцветка цветов изменяется от белого до желтого после успешного опыления. Листья жимолости также съедобны, и их можно употреблять в качестве листового овоща.
Статья: Грунт для жимолости: предпочтения, желательный состав почвы
Статья: Как избавиться от смолы на кедровых шишках
Спасибо за вопрос :) Степень самоплодности сорта вишни Шпанка очень низкая. Поэтому в садах высаживают вишнёвые деревья других сортов, которые служат опылителями. Подскажем вам лучших опылителей для этого сорта вишни: 1) Сорт вишни Гриот украинский Среднерослое морозоустойчивое дерево. Вступает в период плодоношения на 3–4 год после посадки. Даёт высокие стабильные урожаи (30–40 кг с одного дерева) до 18–20 года жизни. Кисло-сладкие ягоды созревают в конце июня — начале июля. 2) Сорт вишни Гриот Остгеймский Среднерослое кустовидное дерево (до 3,5 м) обладает слабой морозоустойчивостью (до -15–20 градусов). Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Они отличаются почти чёрной покровной кожицей и нежным кисло-сладким вкусом. С одного дерева можно собрать 19–24 кг плодов. 3) Сорт вишни Стойкая Среднерослое дерево (до 3 м) с относительной морозостойкостью (до -20–25 градусов). Кисло-сладкие ягоды созревают в середине июля. С одного дерева можно собрать 35–40 кг плодов.
Статья: Особенности посадки и ухода за вишней Шпанка
Статья: Как приготовить ликёр из зелёных грецких орехов на водке
Статья: Чем отличается кета от горбуши
Вынуждена вас расстроить но если это все такие бактериальная инфекция то её невозможно вылечить:( если она у вас на рассаде появилась, то такой материал далее использовать в качестве посадочного нельзя....лучше приобрести или вырастить новую рассаду уже здорового растения. Если это грибковая болезнь, тоесть таки фитофтороз, можно опрыскать бородоской жидкость 1%, можна использовать фунгициды типа Хом, Скор. такую обработку кстати вы сможете провести на любом этапе выращивания перца. Вобщем самое главное это вовремя обнаружить заболевание, чтобы не допустить его дальнейшего распространения. Предлагаю вам еще почитать вот эту статью, там более подробно сможете прочитать о заболеваниях перца https://fermer.blog/bok/ogorod/perec/vyraschivanie-perca/problemy-perec/2988-bolezni-rassady-perca.html https://fermer.blog/bok/ogorod/perec/vyraschivanie-perca/problemy-perec/problemy-plod-perec/2952-na-listyah-i-plodah-perca-poyavlyayutsya-pyatna.html
Статья: Как вырастить перец Огонёк дома на подоконнике