Вирощуючи помідори в теплиці, садівник може зіткнутися з пожовтінням і скручуванням листя рослин. У цій статті докладно розглядається ця проблема, причини її виникнення та методи вирішення.
Чому скручуються листя у томатів у теплиці, і що при цьому робити
Недосвідчені садівники часто стикаються з питанням: від чого саме в теплиці в'яне і скручується листя помідорів. На виникнення проблеми впливає безліч факторів. Основний — це помилки у догляді.
Багато овочівників нехтують найпростішими правилами (наприклад, забувають знезаразити насіння та ґрунт, перш ніж проводити посів). Допускаються помилки у виборі сортів культури. Чим обробити, садівник вибирає сам. Це може бути марганцівка або сік алое. Ґрунт знезаражують шляхом проморожування або прожарювання.
До хвороб призводить нехтування профілактичними обробками, а адже багато бактеріальні та вірусні інфекції не піддаються лікуванню. Нижче надана інформація допоможе уникнути найбільш частих промахів у вирощуванні культури.
Відео: Чому скручуються листя у томатів
Неправильний полив
Помідори — вологолюбні рослини. Поливати потрібно рідко, але великими порціями. Для теплиці оптимальним буде полив 2 рази в тиждень по 4-5 л води під кущ. В період цвітіння норму зменшують до 3 л, в стадії плодоношення знову збільшують.
Важливий спосіб поливу: крапельний (або краплинно-підгрунтовий). Для великої території бажано спорудити самому або купити в садовому магазині систему для поливу. У маленьких приміщеннях в ролі крапельниць виступають пластикові пляшки або лійки.
Нестача або надлишок добрив
Відхилення від норми розвитку можуть спровокувати підживлення: їх недолік або надлишок.
Нижня зелень в'яне, в основному, із-за нестачі харчування:
- азот — впливає на ріст зелені;
- калій — сприяє стійкості рослини до зовнішніх факторів;
- фосфор — відповідає за розвиток коренів;
- цинк — контролює засвоєння фосфору і обмінні процеси;
- магній — відповідає за процес фотосинтезу;
- молібден — сприяє засвоєнню азоту, відповідає за вироблення хлорофілу.
Проблеми у верхній частині зелені говорять про нестачу інших компонентів.
Нижче перераховані, які це компоненти, і за що кожен відповідає:
- бор — запилення і запліднення, білковий обмін;
- залізо — живлення клітин, утворення фарбувальних пігментів;
- сірка — біосинтез амінокислот;
- кальцій — стійкість до захворювань, розвиток коренів;
- марганець — обмінні процеси в тканинах.
- Надлишок добрив також протипоказаний:
- азот — зайвий зростання зелені в збиток плодоношення;
- калій і фосфор — пожовтіння і в'янення зелені, некрози;
- кальцій — посилений ріст, хлороз прожилок листа;
- магній — скручування і потемніння зелені.
Для нарощування зеленої маси рослинам потрібен азот. Першу підгодівлю проводять на 15 день після посадки. Для цього використовують розчин коров'яку, розведений водою 1:10, по 1 л/м2.
В період формування квіткових зав'язей та активного цвітіння проводять два підживлення комплексними мінеральним препаратом (наприклад, «Кристалоном»). Інтервал між процедурами 3 тижні.
У період плодоношення тепличних томатів достатньо однієї комплексної підгодівлі, в стадії формування плодів. Можна застосувати «Кристалон» або «Кеміра-Універсал» (згідно інструкції).
Висока температура
Частою причиною скручування листкових пластин у томатів є різке підвищення температури. Особливо часто це трапляється в теплиці з полікарбонату, оскільки матеріал легко нагрівається.
Сильно прогрітий у верхньому просторі повітря не відповідає температурі грунту, що уповільнює надходження вологи і харчування в листя; вона жовтіє і згорнути трубочкою. Температуру знижують, відкриваючи кватирки і двері. Оптимальна температура для вирощування культури — +22°C-+25°С.
Пошкодження коренів
До проблеми може призвести до пошкодження коренів у томатів при розпушуванні грунту, тому проводити процедуру потрібно вкрай акуратно, викопуючи грунт не дуже глибоко.
Можуть бути й інші причини:
- заламування коренів при посадці;
- непроведенное загартовування розсади;
- надлишок агресивних для культури органічних добрив (свіжий гній);
- зараження кореневою гниллю;
- утворення щільної кірки на поверхні ґрунту, яка перешкоджає проникненню повітря.
Усувають проблему в залежності від причини:
- При посадці коріння потрібно акуратно розправити.
- Розсаду обов'язково гартують протягом 12-14 днів.
- Свіжий пташиний послід і гній як добриво томатів не застосовують.
- Кірка на поверхні утворюється при поливі зі шланга, потрібно організувати правильний полив під корінь, крапельний), проводити регулярне розпушування.
- Кореневу гниль лікують за допомогою фунгіцидів (колоїдної сірки, «Фундазолу»).
Неправильне формування куща
Щоб не загущати посадку, кущі помідорів формують у 1-2 стовбура. Для цього видаляють більш тонкі бічні пагони. При неправильному проведенні процедури рослині можна завдати рани. Пошкоджені місця відкриті для проникнення інфекцій, що призводить до в'янення рослини.
Щоб цього уникнути, пагони видаляють стерильною садовими ножицями, а не вручну. Бажано залишити невеликий пеньок, який обробляється товченим вугіллям. Процедуру проводять в сухий сонячний день, вранці. Так ранки швидше заживуть.
Досвідчені садівники видаляють пагони, обриваючи руками, але не вгору, інакше можна потягнути шкірку стебла. Обривати слід різко в сторону.
Захворювання
Збудники хвороб можуть ховатися в грунті, в насінні, можуть бути занесені й комахами. Захворювання призводять до зниження врожайності, деякі з них невиліковні.
Бактеріальний рак
Причина захворювання — бактерії, які потрапляють всередину рослини через мікроскопічні пошкодження. Поступово ці бактерії поширюються по всім тканинам, приводячи до загибелі. Ідеальним середовищем для розвитку мікробів вважається температура +25°С.
Симптоми хвороби проявляються повсюдно. Листя змінює колір на рудий відтінок, в'яне. Якщо розрізати стебло уздовж, можна побачити темні смуги, заражені судини.
Лікування від бактеріального раку немає. Заражений кущ видаляють і спалюють.
Профілактичні заходи можна вживати, починаючи з самих ранніх етапів вирощування:
- Протруїти насіння в соляному розчині 15 хвилин.
- Провести обприскування розсади у фазі трьох листків «Фітолавіном» (2%).
- Знезаразити грунт у теплиці засобом «Карбатион», розвівши його водою в пропорції 250 мл/10 л.
Мозаїка томату
Мозаїка — це вірусна інфекція.
Причин розвитку захворювання декілька:
- недолік світла:
- недотримання норм підживлень;
- підвищена вологість повітря і грунту;
- погане провітрювання.
Мозаїка не лікується, заражені екземпляри потрібно викопати, а ґрунт обробити розчином марганцівки або мідного купоросу.
Попередити хворобу можна декількома прийомами:
- Знезаражувати посадковий матеріал і грунт.
- Дотримувати дозування добрива.
- Забезпечувати вентиляцію та освітлення.
- Після кожної процедури дезінфікувати садові інструменти.
Фузаріоз
Грибки — збудники фузаріозу — живуть у грунті, насінні і на інструментах садівника. Небезпека полягає в тому, що симптоми проявляються лише в стадії цвітіння або формування плодів. Велика ймовірність зараження через ранки, що залишаються після обриву нижніх листків.
Ознаки фузаріозу проявляються на листі і стеблах. Листові пластини жовтіють і сохнуть, судини в середині пагонів стають темно-бурого кольору. При перших симптомах для лікування потрібно внести в грунт порошковий біологічний препарат «Триходермін», 1 кг/10м2.
Основна міра профілактики — це дотримання сівозміни. Є й інші запобіжні дії:
- Дотримання відстані при висадці рослин в грунт.
- Чистка грядки після збору попереднього врожаю.
- Протруювання насіння та ґрунту.
- Суворе дотримання норми азотистого добрива.
- Обробка після посадки засобом «Планриз» (згідно інструкції).
Вертициллезное в'янення
Інфекція поширюється через заражену грунт та насіння. Проникаючи через коріння, хвороба пробирається до самих верхівок стебел, приводячи до некрозу судин. Потім починають відмирати листя і кореневі пагони.
Захворювання не лікується: були проби застосування фунгіцидів з групи бензимідазолу («Беном», «Фуберидазола»), але безуспішно. Заражені кущі треба викопати і утилізувати, а ґрунт на грядках продезінфікувати.
Ще одна ефективна застережний захід — оздоровлення грунту. На місці вирощування томатів в кінці літа садять сидерати. Під зиму землю орють, залишаючи їх перегнивати в землі. Особливість таких рослин у тому, що при гнитті у ґрунті вони утворюють сапрофитные мікроорганізми, знищують шкідливу мікрофлору.
Шкідники
Комахи-паразити завдають значної шкоди, пошкоджуючи тканини томатів, що відкриває доступ до патогенних мікроорганізмів. Деякі комахи є переносниками інфекцій різного роду.
Попелиця
Мікроскопічний паразитразмером до 3 мм утворює цілі колонії на кущах помідорів. Комаха любить вологе середовище і високу температуру. Попелиця висмоктує соки з наземних частин куща. Небезпечна вона ще й тим, що переносить сажістий грибок і збудника мозаїки.
Життєдіяльність попелиці призводить до таких наслідків:
- в'янення і скручування листя;
- засихання пагонів;
- відмирання зав'язей.
Лікування томатів проводять комплексно, залежно від стадії ураження:
- Надто постраждалі частини рослини видаляють.
- Велике скупчення попелиці змивають струменем води або знімають вручну.
- Обприскують розчином господарського мила (2 ст. л./1 л води).
- Обробляють настоями трав-репелентів (полину, часнику).
- Опудривают порошком тютюну.
- Застосовують обробку хімічними препаратами (підійдуть «Актара», «Карбофос»).
Білокрилка
Ця маленька біла муха населяє кущі, сама і залишає своє потомство у вигляді личинок. Мошка переносить на томати сажістий грибок, що покриває частини рослини чорним нальотом. Муха і її потомство харчуються м'якоттю листя.
Виявити ознаки комахи можна за скрученим човником, краями вгору, листових пластин. При своєчасному виявленні посадку обприскують часниковим настоєм, при занедбаному стані застосовують інсектициди (наприклад, «Конфідор»).
Павутинний кліщ
Павукоподібну комаха розміром 1-2 мм воліє суху середу. Паразит живиться клітинами листя.
Їх складно відразу виявити, оскільки селяться вони на внутрішній стороні пластини, через час перебираючись на верхню сторону. Присутність кліща видають світлі точкові плями на листі і павутина.
Боротися з паутинником можна з допомогою обприскування. Підійдуть інсектициди «Вермитек», «Фітоверм». При невеликому поселенні шкідника обприскують мильним розчином.
Заходи профілактики
Профілактика — це запорука здоров'я рослин, високий урожай та відмінне якість плодів.
Процедура складається з комплексу дій:
- Після збору врожаю грунт очищають від рослинних решток. Роблять це, коли нічна температура вже знизилася, щоб спори і личинки вимерзли.
- Для активного росту і розвитку потрібно підібрати оптимальний склад грунту, знезаразити її.
- При необхідності верхній шар на грядках замінюють новим.
- Насіння протруюють в будь-якому дезінфікуючому розчині (марганцівки, соку алое).
- Пророслі сіянці пікірують у великі ємності, що дасть поштовх розвитку коренів.
- Загартовування підготує рослини до перепадів температур і швидкої адаптації.
- Не висаджують культуру вдруге на одну грядку, а також після інших пасльонових.
- Дезінфекція всіх поверхонь тепличного приміщення.
- При посадці глибина лунки повинна враховувати довжину коренів, коріння треба розправляти.
- В теплиці необхідно стежити за режимом температури і вологості.
- Не допускати застою або перезволоження повітря.
- Дотримувати норми поливу і добрив (якщо немає досвіду, краще купувати комплекси підживлень з детальною інструкцією).
- Рихлити грунт, прополювати, видаляють бур'янисті трави.
- Проводити профілактичні обприскування на всіх стадіях вегетації, крім періоду цвітіння і плодоношення.
