Когда и как правильно сажать рассаду помидоров: сроки и технология посадки

Добавить в избранное

Facebook Twitter Vkontakte Odnoklassniki Telegram

5 лайков

Успех возделывания томатов во многом зависит от правильности выращивания рассады. Чтобы получить хорошую рассаду нужно подобрать сорт помидоров, который сможет полноценно развиваться в условиях вашего региона, рассчитать сроки посева и организовать комфортные условия произрастания. Рассмотрим основные требования рассады томатов к условиям содержания и особенности агротехники.

Лучшие сорта помидоров на рассаду

Подбирая сорт помидоров, лучше отдать предпочтение универсальным разновидностям, которые будут одинаково хорошо подходить для выращивания в условиях теплицы и открытого грунта.

Самые урожайные сорта этого типа:

• Розовый слон;
• Малиновое чудо;
• Пинк Буш;
• Оля f1;
• Янтарная капля;
• Пудовик;
• Рома;
• Дикая роза;
• Супермодель.

Оптимальные условия для выращивания рассады

Чтобы вырастить жизнеспособную рассаду, нужно организовать ей комфортный микроклимат:

• на стадии проращивания семян освещение не требуется, температура поддерживается в пределах +25°С, влажность почвы — 80%, воздуха — 60–70%;
• при появлении первых ростков: световой день 10–15 часов, температура +18...+20°С, влажность аналогична периоду проращивания.

Когда сажать помидоры на рассаду?

Сроки посадки семян:

• при возделывании томатов в открытом грунте и неотапливаемой теплице — с 15 марта;
• при возделывании в условиях отапливаемой теплицы — с начала февраля.

Как выращивать рассаду помидоров в домашних условиях

Выращивая рассаду в домашних условиях необходимо сначала подобрать и подготовить место под посадку, соблюдая правила севооборота. Делать это начинают осенью, после уборки урожая.

Выбор места

Лучшими предшественниками для помидоров являются озимые зерновые культуры и бобовые. Место под посадку должно быть просторным, светлым, без сквозняка. Расстояние до грунтовых вод — не менее 1,5 м. По соседству с помидорами можно высадить чеснок.

Подготовка почвы

При высадке в открытый грунт, на участке нужно убрать все растительные остатки и корни сорных трав. Затем перекопать землю на глубину 15 см и полить её раствором медного купороса. Через 5 дней вносят 10 кг навоза + по 40 г суперфосфата на каждый м². После внесения удобрений, почву ещё раз перекапывают на глубину 20 см. Весной, за неделю до посадки проводят аналогичные манипуляции. В качестве удобрения вносят жидкий коровяк.

• торфа;
• песка;
• листового перегноя.

Перед закладкой нового грунта, стены укрытия обрабатывают медным купоросом. После внесения нового грунта, его нужно пролить горячим раствором золы. На 1 м² уходит 10 л рабочего раствора. В 10 л воды растворяют 400 г древесной золы и кипятят 5 минут. Через 2-3 дня в грунт вносят по 40 г суперфосфата и 30 г доломитовой муки.

Для рассады почву готовят, смешивая в равных количествах листово-дерновой перегной и песок. На каждые 10 кг почвосмеси вносят по 400 г древесной золы. Затем дезинфицируют почву путём прокаливания в духовом шкафу или внесения раствора медного купороса.

Обработка семян

Купленные в магазине семена дополнительной обработки обычно не требуют — их нужно сеять сухими в подготовленный грунт. При самостоятельном сборе посевного материала, необходимо сделать 2-часовую ванночку в растворе марганца. Всплывшие экземпляры отсеивают, остальные промывают и погружают в раствор корневина на 3 часа.

Технология посева

Пошаговая инструкция посева семян:

1. В ящики для рассады укладываем дренаж, затем увлажнённую почвосмесь.
2. Выравниваем грунт и слегка уплотняем.
3. Делаем грядки глубиной 0,5 см, сохраняя расстояние между ними 5 см.
4. Слегка уплотняем семенное ложе.
5. Сажаем семена на расстоянии 3–5 см друг от друга.
6. Прикрываем посевной материал промытым, сухим песком.
7. Поверхность ёмкостей укутываем полиэтиленом и отставляем их в тёмное место.

Видео: посев семян помидоров на рассаду

Уход за рассадой томатов

На стадии проращивания, основной задачей растениевода является поддержание оптимального микроклимата. До появления ростков, плёнку нужно ежедневно снимать на некоторое время, чтобы избежать перепревания почвы и распространения грибка.

С появлением ростков, укрытие необходимо снять и переместить ёмкости в хорошо освещённое помещение. Ежедневно почву увлажняют из пульверизатора, внося жидкость под корень. С появлением 2 листов, длиной по 5 см, начинают рассаживать растения в отдельные ёмкости. На этом этапе можно воспользоваться торфяными горшками или таблетками. Это позволит снизить риск травматизации корневища при пикировке на постоянное место.

Чтобы растения могли развить крепкую корневую систему и мощный стебель, с момента пересадки в отдельные горшки начинают проводить подкормки азотом и кальцием. В 10 л воды разводят по 40 г мочевины и 20–30 г доломитовой муки. Подкормки вносят раз в 2 недели, распрыскивая из пульверизатора под корень.

За 2-3 недели до пикировки на постоянное место начинают закаливать рассаду путём постепенного снижения температуры окружающей среды до +10...+12°С. Растения приучают к открытому воздуху, выставляя их сначала на застеклённый балкон на несколько часов в день. Когда ростки адаптируются к такому режиму, начинают открывать окна на балконе или выносить их в сад. К моменту пересадки, рассада должна быть полностью подготовлена к микроклимату открытого грунта или теплицы. Последние 24 часа перед пикировкой, растения держат на новом месте.

Когда и как правильно высаживать рассаду на постоянное место?

Рассаду пикируют на постоянное место в возрасте 40–60 дней в зависимости от сорта. В теплицы можно высаживать растения уже в апреле, в открытый грунт — в конце мая. Главное, чтобы почва была прогрета до +12°C.

Перед подготовкой грядок, нужно подобрать оптимальную схему посадки, учитывая предполагаемую величину кустов и их форму (1 или 2 стебля). существует 4 схемы:

1. Ленточно-гнездовая — подходит для низкорослых, компактных сортов. Предполагает высаживание кустов на расстоянии 20–30 см друг от друга по обе стороны траншей, выкопанных вдоль всей площади грядки с шагом 150 см.
2. Шахматная — методика разметки аналогична ленточно-гнездовой, но кусты размещают не друг напротив друга, а в шахматном порядке.
3. Ленточная — считается самой экономичной схемой. Растения размещают в один ряд, помещая их в траншеи глубиной 25–30 см, с шагом 40 см. Методика подходит для выращивания высокорослых кустов.
4. Квадратно-гнездовая — отлично подойдёт для сортов, которые формируют много боковых побегов. Растения размещают квадратом на расстоянии 50 см. Между квадратами оставляют шаг 90 см.

Посадочные работы проводят ближе к вечеру. Глубина лунки должна быть на 5 см больше, чем высота ёмкости с рассадой. В сформированные лунки заливают по полведра тёплой воды. Когда всё будет готово, растения извлекают из горшков вместе с земляным комом, удаляют нижние 3-4 листа и помещают в лунки. Растения заглубляют в грунт до оставшихся листьев. Такая процедура даёт возможность сформировать дополнительные корни. Почву вокруг основного стебля слегка уплотняют и заливают в каждую лунку по 1 л воды. Для высокорослых сортов сразу устанавливают рядом колья и фиксируют растения.

Если рассада сильно вытянулась, её размещают в лунках горизонтально. Глубина лунок в этом случае полностью зависит от высоты стебля. Посадочная яма должна выглядеть, как небольшая траншея. Часть стебля, которая будет располагаться под землёй, освобождают от листьев. После этого саженец укладывают в лунку, присыпают грунтом, уплотняют и поливают.

Основные ошибки выращивания

Главные ошибки, которые допускают огородники при выращивании томатов:

1. Ранняя посадка — растения растут слабыми, увеличивается коэффициент их потери на стадии адаптации к новому месту, снижается урожайность.
2. Поздняя посадка — за счёт задержки роста снижается количество и качество урожая.
3. Размещение в одной теплице помидоров и огурцов — культурам нужны разные микроклиматические условия, что невозможно обеспечить на маленькой площади, не разделённой на отдельные секции.
4. Загущение посадок — растения затеняют друг друга, в результате ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к развитию грибковых заболеваний и уменьшению плодов.
5. Отказ от формировочного пасынкования — грозит развитием пышной зелени и отсутствием плодов.
6. Внесение большого количества удобрений — кусты развивают пышную зелёную массу и мощную корневую систему, но плодов не дают.

Полноценный урожай томатов, обещаемый производителями сортов, можно получить только следуя всем инструкциям возделывания. Пренебрежение правилами агротехники на стадии выращивания рассады помидоров приводит к снижению урожайности или полному его отсутствию.