Особенности посадки абрикоса и ухода за ним

Добавить в избранное

Facebook Twitter Vkontakte Odnoklassniki Telegram

21 лайк

Наряду с другими плодовыми культурами, абрикос занимает почётное место в садах российских дачников, что объясняется сочными и полезными плодами этого дерева. Результативность его выращивания на даче зависит от множества факторов, но в первую очередь стоит обратить внимание на правила посадки и дальнейшего ухода за растением. Что именно стоит знать о нюансах размещения абрикоса на участке и как добиться максимально положительного результата от этой деятельности — читайте в данной статье.

Описание и характеристика плодов и дерева

Каких-либо конкретных норм роста и размеров плодов абрикоса не существует, поскольку многое в этом вопросе зависит от сортовой разновидности растения. Вместе с тем, есть определённые усреднённые значения, на которые и стоит ориентироваться при выборе сортовой разновидности растения и места на участке.

Высота и плотность кроны

Абрикос принадлежит к группе листопадных деревьев, способных активно развиваться в течение 100 лет. Средняя высота взрослого растения колеблется в пределах 5–8 м, при окружности кроны около 3-4 м. Старые ветви и ствол покрыты серо-бурой корой, с продольно растрескивающимися отметинами. Молодые ветки, напротив, — блестящие и голые, красно-коричневого окраса и с большим количеством разбросанных по поверхности чечевичек. Активное плодоношение культуры приходится на 5–40 годы выращивания, в дальнейшем урожайность падает Листовые пластины — насыщено-зелёного окраса (возможны разные оттенки), яйцевидной или больше округлой формы, слегка вытянутые на кончиках. Кроме того, характерной особенностью листков является наличие мелких зубцов на краю. Удерживающие листья черешки — сравнительно тонкие, с желёзками и желобами у основания пластинки.

В период цветения (может приходиться на март или апрель, реже на начало мая) на побегах появляются сидячие цветки, расположенные на отдельных цветоножках. Окрас таких цветов варьируется от светло-розового до насыщенно розового, а форма всегда округло-эллиптическая (в некоторых случаях обратнояйцевидная). Цветение большинства сортов абрикоса приходится на период до появления листьев.

Вкусовые качества плодов

Абрикосовые плоды представлены жёлто-красными костянками с округлыми или же эллиптическими формами (реже обратнояйцевидными), а находящаяся внутри толстостенная косточка может быть гладкой или слегка шероховатой. Кожица большинства абрикосов имеет небольшое бархатистое опушение, жёлтого или оранжевого окраса, с небольшим зарумянившимся участком с одной стороны. Мякоть культурных плодов — сладкая и сочная, или немного суховатая, что зависит от выбранного сорта. Вес одного поспевшего плода культурного абрикоса достигает 50–80 г, а к их сбору обычно приступают в период с июня по август Для дикорастущих разновидностей характерно большое количество грубых волокон, которые придают плодам небольшой горьковатый привкус и делают их непригодными для применения в кулинарных целях. Для выращивания в домашних условиях желательно выбирать только самые сочные и сладкие сорта абрикоса, чтобы их плоды одинаково хорошо подходили как для употребления в свежем виде, так и для переработки на всевозможную консервацию (актуально при создании заготовок на зиму).

Морозостойкость и засухоустойчивость

Современный культурный абрикос — выходец из тёплых стран, поэтому неудивительно, что морозостойкость большинства сортов находится на среднем уровне. Цветочные почки таких деревьев не смогут спокойно переносить продолжительные понижения температуры до -16…-21°С, и лишь некоторые морозостойкие абрикосы будут успешно выращиваться при зимних морозах в пределах -25…-30°С. Отдельные сорта культивируются в сибирских регионах, где зимы проходят со значениями ниже -35°С.

Засушливое время абрикосам не столь страшно, как морозные дни, ведь благодаря хорошо развитому корневищу культура способна добывать влагу из самых глубинных слоёв почвы. Это означает, что большинство популярных в России сортов будет успешно выращиваться в регионах с жарким климатом и непродолжительными осадками. На территории РФ деревья хорошо чувствуют себя в южных регионах европейской части и на кавказских землях, хотя в последнее время они всё чаще встречаются в Подмосковье (стоит лишь подобрать подходящий сорт).

Опылители и урожайность

Как и многие другие культуры, абрикосы имеют самоплодные и самобесплодные сорта, которым требуется присутствие другие деревьев для опыления. Единственное условие — одинаковый период цветения всех высаженных экземпляров. Известными примерами самоопыляемых сортов абрикоса будут Краснощёкий, Ананасный, Мелитопольский ранний, которые при соблюдении всех условий выращивания позволяют собрать около 100–145 кг урожая с одного взрослого дерева. Однако есть сорта, характеризующиеся и не столь высокой урожайностью: например, самоплодный абрикос Царский даёт до 30 кг с одного дерева, а Триумф северный — 50–60 кг. Большинство абрикосовых деревьев относится к самоплодным растениям, но для повышения их урожайности не помешает присутствие в саду представителей других сортов.

Достоинства и недостатки

Абрикосы имеют немало преимуществ перед другими плодовыми деревьями, но при этом данная культурная разновидность не лишена определённых недостатков.

• В список плюсов выращивания абрикоса относят:
• высокую сладость и сочность плодов, многие их которых характеризуются универсальностью применения;
• высокую урожайность популярных сортов;
• богатый витаминный состав;
• возможность выращивания как в южных, так и в центральных регионах РФ (главное — правильно выбрать подходящую сортовую разновидность);
• лёгкость посадки и дальнейшего ухода;
• сравнительно небольшие габариты, что позволяет размещать абрикосовые деревья даже на небольших дачных участках.

• Что касается возможных минусов культивирования абрикоса, то в первую очередь стоит отметить:
• теплолюбивость большинства сортов и определённые ограничения при транспортировке, хотя не исключена возможность осыпания плодов при перезревании.
• другие вероятные недостатки, вроде позднего срока созревания или повышенной требовательности к обрезке, больше зависят от приобретённого сорта (например, персиковой разновидности культуры).

Особенности посадки абрикоса в открытом грунте

Прежде чем переходить к высадке приобретённого саженца на конкретной территории, стоит выбрать оптимальные сроки для выполнения процедуры, подготовить посадочную лунку и сам саженец.

Рекомендуемые сроки высадки

Выбор сезона посадки абрикоса (весна или осень) в значительной мере зависит от конкретного региона выращивания выбранного саженца, но чаще всего деревья высаживают весной, начиная с середины апреля и заканчивая началом вегетационного периода. Продолжительный тёплый сезон поспособствует лучшему укоренению и развитию молодого деревца, а возможность подготовки посадочной ямы предыдущей осенью и достаточная усадка земли за зиму создадут наиболее благоприятные условия для этого. При осенней посадке, которая будет оправдана лишь в тёплых южных регионах, желательно успеть выполнить все действия до конца сентября или начала октября, чтобы у саженца осталось ещё достаточно времени для адаптации перед зимними холодами. Раннее наступление зимы или слишком поздняя посадка саженцев приведут к подмерзанию молодых побегов. В этом случае посадочные лунки начинают готовить примерно за 2-3 недели до выполнения посадочных работ.

Выбор и подготовка участка для посадки

Выбор подходящего саженца и подготовка к посадке самого участка — очень важные предпосадочные мероприятия, от правильности проведения которых зависит конечный результат выращивания абрикоса. Выбирая посадочный материал, стоит отдавать предпочтение молодым экземплярам, высотой не менее 1–1,5 м и возрастом 1-2 года. Если двухлетний саженец намного ниже заявленных значений — значит, он выращивался неправильно и в будущем не сможет оправдать надежд садовода. У здорового растения всегда один основной корень и 2-3 боковых корешка, которые должны быть равномерно распределены по отношению к стволу дерева.

Посадку подходящего абрикоса лучше всего проводить на хорошо освещённом участке территории, равномерно прогреваемом солнечными лучами в течение всего весенне-летнего сезона. Любые сквозняки или воздействие резких порывов ветра должны быть исключены. Что касается идеального варианта почвенного субстрата, то при возможности выбора лучше отдать предпочтение суглинкам или чернозёмам, обходя вниманием торфяные и песчаные почвы. Площадь питания взрослого растения рассчитывается, исходя из максимально возможной величины кроны конкретного сорта, поэтому постарайтесь высаживать саженцы на открытом месте, чтобы в дальнейшем не пришлось пересаживать дерево (для абрикоса такие процедуры крайне не желательны). Оптимальный уровень залегания грунтовых вод при выращивании абрикоса — не менее 2,5–3 м.

Расстояние и глубина посадочных ям

Схема посадки абрикоса подбирается с учётом конкретных целей выращивания растений. Так, при промышленном культивировании оптимальным решением будет размещение саженцев 3×5 м или 5×5 м (расстояние между соседними экземплярами в ряду и самими рядами). Для высокорослых деревьев допустимы повышения этих значений, в соответствии с возможными размерами кроны.

Учитывая небольшую площадь большинства дачных участков, неудивительно, что в среднем на одной территории одновременно выращивается не больше 3-4 абрикосовых деревьев, при этом расстояние между соседними растениями может уменьшаться до 3×3 м. Если в будущем кроны соседних деревьев соприкоснутся, останется только вовремя выполнять формирующую обрезку.

Подготовка посадочного места для абрикоса начинается с очистки территории от растительного мусора и сорных растений, после чего нужно выкопать и саму посадочную яму. Средними размерами считаются значения в пределах 70×70×70 см; правда, к этим цифрам можно добавить ещё несколько десятков сантиметров в зависимости от размеров корневой системы посадочного материала. Выкопав нужную лунку, даже на высоком участке на дно ямы придётся уложить дренажный слой из битого кирпича, гравия или щебня. Поверх него можно разместить срезанные ветви других деревьев (обязательно здоровые, без признаков каких-либо болезней). На дренажный слой укладывают питательную смесь, приготовленную из 2 кг золы, 1 кг извести, 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг аммиачной селитры, 0,1 кг калийной соли и 20 кг изъятой из лунки почвы. Перемешав все компоненты до однородного состояния, надо засыпать смесь обратно, формируя из неё небольшой холмик, на котором и будет выращиваться саженец абрикоса.

Непосредственная посадка

Если место для абрикоса готово и саженец дерева уже у вас, остаётся дождаться подходящего времени и можно приступать к посадочным мероприятиям. В данном случае все действия выполняются в следующем порядке:

1. Корни молодого деревца нужно окунуть в болтушку, приготовленную из глины и небольшого количества перепревшего коровьего навоза, и выдержать их в этой смеси не более 5–10 минут.
2. Затем в центр подготовленной лунки вбейте полутораметровый деревянный кол, но только так, чтобы он отступал от центральной точки почвенного холма примерно на 10–15 см, находясь немного в стороне.
3. Рядом с подготовленной опорой установите и сам саженец, аккуратно расправляя все его корни (они не должны быть спутанными или сломанными).
4. Равномерно засыпьте лунку грунтом, следя, чтобы между отдельными корешками саженца не оставалось свободного пространства.
5. Заполните яму грунтом до самого верха, оставляя над поверхностью земли только шейку растения.
6. Уплотните грунт вокруг деревца и обильно полейте его, выливая в приствольный круг не менее 2-3 вёдер слегка тёплой воды.

Как только она полностью впитается, а корневая шейка немного опустится, подвяжите ствол саженца к опоре, применяя для этого мягкий шпагат или бечёвку

Видео: инструкция по посадке саженца абрикоса

Дальнейший уход за деревом

Вскоре после посадки абрикосов на участке начинается продолжительный этап ухода за плодовыми деревьями, предусматривающий своевременное выполнение поливов, подкормок, обрезок и других мероприятий, которые требуются для нормального роста и развития каждого растения.

Полив

Несмотря на высокую засухоустойчивость культуры, регулярный полив абрикосовым деревьям просто необходим, особенно если речь идёт о молодых растениях в летний период. Весной и осенью интенсивность увлажнения существенно снижается, но с обязательным учётом погодных условий и естественных осадков. Лучший вариант для внесения поливной жидкости — использование кольцевых канав, диаметром равным половине размера самой кроны дерева.

В дальнейшем это значение ежегодно увеличивается на 0,5 м, всё дальше отступая от стволовой части. В первый раз полив осуществляют до цветения растений или сразу после него, второй — при интенсивном росте всех ветвей (примерно в мае), а третий раз — за несколько недель до созревания урожая, что обычно приходится на конец июня или начало июля. Отдельного внимания заслуживает влагозарядный полив, нацеленный на лучшую сопротивляемость корневой системы зимним морозам. Позднее осеннее увлажнение проводится за 2-3 недели до первых заморозков, и предусматривает расход 5-6 вёдер воды на 1 м² территории приствольного круга При близком прохождении грунтовых вод указанную норму снижают, а при переувлажнённости территории дополнительно организовывают дренаж для повышения качества грунта и предупреждения подтопления насаждений. После начала плодоношения, в одно ведро воды полезно добавлять 0,5 кг аммиачной селитры при первом поливе и такое же количество сульфата калия или суперфосфата при третьем поливе.

Удобрения

Большинство плодовых деревьев хорошо воспринимают удобрения органическими веществами, в том числе настоем птичьего помёта, разведённым в воде в соотношении 1:10. Спустя 4-5 лет выращивания абрикоса может вноситься навоз или компост, начиная с 1-2 вёдер на один приствольный круг и повышая эту норму ежегодно на одно ведро.

При выборе удобрения и оптимального количества его внесения, возраст растения надо учитывать обязательно:

1. Для двух-трёхлетних деревьев достаточно будет 10–15 кг органики (например, перегноя или компоста), 130 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия.
2. Начиная с четвёртого или пятого года выращивания, данные значения увеличивают примерно в два раза, доводя количество перегноя до 30 кг, селитры до 100 г, суперфосфата — до 200 г, а калия — до 50–60 г.
3. По достижении деревом шести-восьмилетнего возраста, количество органических веществ опять повышают до 15–20 кг, селитры — до 110 г, суперфосфата — до 210 г, а калия — до 140 г.
4. Взрослым абрикосам, после десяти лет выращивания, необходимо уже около 80 кг органики, 350–370 г аммиачной селитры, 850–880 г суперфосфата и 250 г хлористого калия.

Побелка

Побелка ствола плодовых деревьев — одно из обязательных мероприятий при уходе за ними, так как наличие защитного слоя защищает кору растения от солнечных ожогов и от появления морозобоин в холодное время года. Косточковые разновидности, к которым относится абрикос, даже при минимальном повреждении поверхности начинают выделять клейкое вещество камедь, что не идёт на пользу растению. Побелка способна решить данную проблему, но для этого придётся окрасить кору на высоту не менее 1–1,5 м.

Готовят побелочный состав на основании гашёной извести (вещество разводится в воде в соотношении 1:1), с небольшим добавлением минеральных удобрений, а иногда и глины. Во время выполнения процедуры побелки раствор попадает во все трещины на коре, оказывая противомикробное и противогрибковое воздействие в глубинных слоях тканей дерева. Это помогает устранить некоторые имеющиеся проблемы и предотвратить образование новых. Зачастую побелку абрикоса выполняют два раза в год: весной (в начале марта) и осенью (в октябре — ноябре), сразу после зачистки поверхности коры шпателем. Появившиеся крупные ранки можно замазать садовым варом или специальной садовой краской для обработки деревьев, причём не только стволовой части, но и всех крупных побегов

Обрезка и формирование

Правильно сформированная крона и регулярное санитарное удаление повреждённых ветвей — не менее важные условия для получения обильного и качественного урожая плодов, поэтому данному вопросу стоит уделить максимум внимания. Обычно крону абрикосовых деревьев формируют в виде шара или пирамиды, для чего начинают выполнять обрезку ветвей практически сразу после высадки саженца на участке.

Последовательность действий следующая:

1. В первый год после посадки молодого абрикоса (в том числе и экземпляров, выращиваемых из косточек) нужно сформировать мощный центральный побег, полностью удаляя боковые ветви. В начале сентября нового сезона его нужно будет подрезать на ¼ всей длины.
2. На второй год культивирования саженцев опять удаляют все побеги, кроме двух центральных, тем самым усиливая рост последних.
3. В дальнейшем (в последующие годы) на деревце закладывают ещё 3–5 скелетных веток, формируя новые ответвления второго порядка.
4. После закладки последнего скелетного побега, проводник обрезается на одном уровне с ним.

Чтобы сформированная крона как можно дольше сохраняла свой привлекательный вид, а появляющийся в будущем урожай характеризовался обильностью и высоким качеством плодов, стоит учитывать и нюансы выполнения ежегодной санитарной обрезки абрикоса:

1. С приходом весны удалению подлежат все ослабленные и старые побеги, возрастом больше трёх лет.
2. Деревья, выращиваемые в южных регионах РФ, повторно обрезают летом, наполовину укорачивая ветки, длиной от 40 см. При выращивании в тёплых условиях, плодовые деревья быстро восстанавливаются после обрезки и уже к началу осени успевают нарастить листовой покров и заложить почки.
3. Осеннюю санитарную обрезку начинают выполнять с периферии, срезая все ослабленные побеги и укорачивая взрослые ветви, что помогает избежать перегруза дерева плодами. Места срезов стоит сразу же обработать садовым варом, что предупредит инфицирование глубинных слоёв тканей.

Болезни и вредители

Выращивание абрикоса кажется очень простым процессом, но рано или поздно садовод может столкнуться с проблемой поражения растений вредителями и болезнями. Чтобы не погубить деревья, придётся сразу решить, что делать с поражённым саженцем или взрослым растением. Несколько основных, наиболее типичных заболеваний при выращивании описанной культуры:

1. Монилиоз (страдают цветки, побеги, листья, а в конечном итоге всё дерево покрывается трещинами и усыхает). Способы борьбы с грибковым недугом зависят от стадии его развития: например, пока бутоны остаются зелёными, их обрабатывают 3%-ным раствором бордоской смеси, а с началом цветения применяют готовые препараты, вроде «Тельдора». После цветения его успешно заменяет «Хорус», а во время созревания урожая — «Свитч».
2. Клястероспориоз (он же «дырчатая пятнистость») характеризуется появлением на листовых пластинах бурых пятен, постепенно превращающихся в отверстия. Со временем такие же пятна появляются и на побегах, оставляя после себя непривлекательные трещины, выделяющие камедь. В борьбе с проблемой часто используют 1%-ный раствор медного купороса и 4%-ный состав бордоской смеси. Кроме того, эффективным будет препарат «Хорус».
3. Гриб Валса — недуг инфекционного происхождения, проявляющийся наростами-язвами насыщенного оранжевого цвета. Основная профилактическая мера — отсутствие обрезки в период покоя растения, а вот для лечения заболевания применяют разнообразные фунгицидные составы и препарат «Свитч».
4. Вертициллёзное увядание, характеризующееся массовым пожелтением листвы на нижних ярусах дерева, при сохранении насыщенного зелёного окраса верхушечных листовых пластин. Вместе с листьями споры грибка попадают в почву, после чего происходит массовое заражение других плодовых деревьев, растущих рядом. В данном случае для профилактики часто используется бордоская смесь (2%), а лечение поражённых абрикосовых деревьев может выполняться с использованием химических препаратов «Превикур», «Топсин-М», «Фундазол».
5. Оспа — проявляется вдавленными коричневыми пятнышками на плодах дерева и ухудшением их вкусовых свойств. При лечении недуга придётся своевременно удалять все поражённые плоды, а само растение опрыскать одним из вышеуказанных фунгицидов.
6. Ленточная мозаика — вирусный недуг, проявляющийся жёлтыми полосками на листьях, которые в скором времени принимают вид своеобразного кружевного узора. Все поражённые листовые пластины со временем усыхают и отмирают. Поскольку вирусные недуги практически не поддаются стандартному лечению, в случае с мозаикой проще не допустить появления проблемы, чем пытаться справиться с её последствиями. Все высаженные на участке саженцы должны изначально отличаться хорошим здоровьем, а при подготовке посадочного места для них желательно дополнительно протравить почву раствором марганцовки и в дальнейшем тщательно следить за её чистотой.

Самые распространённые вредители:

1. Тля — сосущее насекомое, способное ослабить не только абрикос, но и любое другое растение на дачном участке. После активности мелких вредителей на листве может появиться сажистый гриб, активно питающийся выделениями тли. Вместе они могут нанести существенный урон будущему урожаю, а чтобы этого не случилось, при первых же проявлениях тли стоит обработать листву зольно-табачной смесью. В тяжёлых случаях исправить ситуацию могут специальные препараты, например, «Актеллик» или «Карбофос».
2. Плодожорка — небольшая бабочка, активно откладывающая яйца в первой половине июня. Во второй половине лета появляется потомство уже следующего поколения вредителя, которое вредит плодовым деревьям ничуть не меньше своих предшественников. Предупредить нашествие плодожорки поможет регулярная перекопка почвы в приствольном круге, а для устранения проблемы могут использоваться медный купорос или специальные инсектицидные препараты (к примеру, «Калипсо»).
3. Гусеницы бабочки-боярышницы — повреждают листья и почки плодовых деревьев, в частности и абрикоса. Основное средство борьбы — механический сбор вредителя, с дальнейшим осенним уничтожением всех его кладок (обычно они завёрнуты в скрученные листья). Среди препаратов самыми эффективными для борьбы будут «Хлорофос», «Фосфамид», «Дурсбан».
4. Листовёртка (в особенности гусеницы) весной активно поедает листовые пластины и почки абрикоса, нанося значительный ущерб будущему урожаю и самому дереву. Для борьбы с гусеницами и взрослыми особями вредителя основание скелетных ветвей и штамб дерева обрабатывают концентрированным раствором «Хлорофоса», нанося его на кору дважды в год: весной (после повышения температуры до +15°C) и осенью, сразу после сбора урожая плодов.

Несмотря на сравнительно большое количество возможных болезней и вредителей абрикоса, бороться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, при правильной профилактике их можно успешно избегать.

Сбор урожая и его хранение

Знания о том, как сажать абрикосы на своём участке и ухаживать за ними, будут неполны без информации касательно правильного и своевременного сбора плодов. Сроки выполнения процедуры зависят от сорта и региона выращивания плодовых деревьев. Ранние разновидности созревают уже в середине или конце июня, а поздние можно собирать не раньше середины августа, иногда и ближе к концу лета или даже началу осени.

Для продолжительного хранения подойдут только свежесорванные, не полностью созревшие плоды, без любых пятен или других дефектов. Правда, срок их хранения, даже при соблюдении всех этих условий, будет зависеть от сортовых особенностей культуры. К примеру, позднеспелые абрикосы лежат дольше, — конечно, если вы не оставите их насыпью, но, чтобы максимально продлить срок хранения урожая, его всегда можно переработать на консервацию, заморозить или высушить, для чего подходят практически все сорта культуры. Срывают плоды слегка несозревшими, исключительно вручную, стараясь не оставить на поверхности вмятин. Охватив абрикос всей кистью руки, его нужно аккуратно отделить от плодоножки и так же аккуратно разместить в пластиковом или деревянном ящике Итак, при правильно организованном уходе посаженные на участке саженцы абрикоса уже через 4-5 лет сумеют порадовать вас вкусными и сочными плодами. А как именно их использовать — каждая хозяйка сможет решить самостоятельно.