Найбільш часто аграрії використовують вишневі рослини, отримані з насіння для підщепи вподобаного сорту — це відмінний спосіб виростити районированное рослина, не витрачаючи чималі кошти на дорогі саджанці з розплідника. З кісточок вишні можна вирощувати вдома, в горщику. Як це зробити, читайте нижче.
чи Можна виростити вишню з кісточки і буде вона плодоносити
Вишня з кісточки буде приносити врожай за умови дотримання певних правил агротехніки і якщо посадковий матеріал був вірно підібраний. В іншому випадку, швидше за все, вийде дичка, що виробляє слабкий урожай, з посередніми смаковими характеристиками.
Для розмноження кісточками найбільше підходять сорти, що відносяться до видів:
- Повстяна;
- Звичайна;
- Кисла (Деревоподібна).
Підготовчі роботи для посадки в домашніх умовах
Процес культивування вишні з насіння — це кропітка робота, що віднімає досить багато часу. Спочатку слід підготувати посадковий матеріал, і зайнятися його пророщуванням.
Збір насіння
Повноцінна вишня, яка буде приносити хороший урожай може прорости далеко не з кожної насінини. Краще брати матеріал на посадку від вже адаптованих до конкретного району різновидів. Щоб вибрати якісні кісточки, потрібно відсортувати повністю доспілі ягоди, не поїдені черв'яками.
У підходящої вишні насіння легко відокремлюється від м'якоті. Можна навіть добути сіянці з вишень, обсипалися з дерева. Кісточок потрібно взяти не менше 10 шт., тому як деякі їх не зійдуть, а інші можуть дати зовсім слабкі паростки, які не зможуть нормально розвиватися.
Пророщування насіння
Пророщування насіння проводиться в кілька етапів:
- замочування;
- стратифікація;
- посів в грунт.
Зібрані насіння, очищені від м'якоті промивають під проточною водою. Потім занурюють їх у воду на 3-5 діб. Міняти рідину слід кожен день. У перший день, у воду для замочування додають марганцівку з розрахунку — 1 г на 100 мл
Наступний етап — стратифікація. Перед аграрієм стоїть завдання — створити для посівного матеріалу умови, максимально наближені до природних, тобто коли насіння потрапило у вологу холодну грунт та перебуває в ній до весни, під снігом. Для цього насіння витримують в перліті або торфі, в суміші з піском 1:1, протягом 2-5 тижнів при температурі 0...+6°С.
Субстрат для стратифікації повинен постійно бути зволоженим, тому, за необхідності, його зволожують з пульверизатора. Такий підхід дозволяє занурити насіння в ембріональний сон. З підвищенням температурного режиму на момент висівання насіння в грунт, у них активізуються ростові процеси.
Після стратифікації на твердій оболонці з'являються тріщини, а деякі дають паростки. В такому стані їх поміщають в грунт. Краще всього відразу взяти окремі торф'яні ємності висотою та діаметром 10 див. Таким чином буде можливість відстежувати ростові процеси у кожного примірника окремо.
Після посадки насіння потрібно створити парниковий ефект, щоб вони проросли швидше. Для цього всі ємності накривають плівкою або склом, а потім поміщають в темне місце, де температура повітря підтримується в межах +25°С. Після приміщення в грунт на пророщування сягає 25-30 днів.
Протягом усього цього часу, слід щодня знімати укриття з горщиків для провітрювання (на 20-30 хвилин), за необхідності-зволожувати грунт з пульверизатора. Як тільки з'являться паростки, укриття знімають і виставляють на добре висвітлений підвіконня.
Підготовка ґрунту
Для пророщування насіння слід заготовити пухкий, родючий субстрат.
Для цього в рівних пропорціях змішують:
- торф;
- крупний пісок;
- садову грунт;
- листовий перегній.
Отриману землесуміш проливають гарячим розчином деревної золи. На 10 л води додають 600 г попелу і кип'ятять 20 хвилин. Знявши з вогню рідина, нею заливають грунт. Коли вона охолоне до +30°С, можна проводити посадку. У горщики перед закладкою грунту обов'язково поміщають керамзит шаром 1 див. Це необхідно для забезпечення дренажу.
Вирощування і догляд за насінням
Після появи паростків, та переміщення горщиків з ними на добре освітлюване місце, температуру повітря поступово знижують до +20...+18°С. Далі, слід регулярно зволожувати і рихлити субстрат.
В якості підживлення застосовують органіку й мінеральні комплекси. Підживлення починають вносити з моменту повного розкриття 1-2 справжніх листків. Підживлення потрібно подавати рослин під корінь, 1 раз в місяць. Використовують рідкий коров'як. Його розводять у пропорції 1:10 з водою. Під кожне рослинка вносять по 200 мл
Органіку чергують з мінеральними комплексами. Використовують нітрофоску (1 ст. л. на 3 л води — витрата 200 мл) і суперфосфат (10 г на 10 л води — витрата 300 мл). Нітрофоску застосовують протягом усього теплого періоду, чергуючи з коров'яком, суперфосфат вносять у серпні. З вересня повністю скасовують підживлення. На другий рік життя сіянця підживлення вносять раз на 2 місяці.
Полив здійснюють на вимогу, коли грунт пересихає на глибину 2 див. Перевіряють це за допомогою дерев'яної палички. Її занурюють в грунт, а потім виймають і оглядають. Якщо залишається бруд, то полив не потрібно.
На перших порах краще вносити воду та добрива за допомогою пульверизатора. У зимовий період надходження води скорочують до мінімуму. При необхідності, вносять воду раз в 2 місяці — головне не допускати сильного пересушування грунту. Після кожного поливу і внесення добрив грунт потрібно ретельно розпушувати. Це дозволить покращити доступ кисню до коренів і рівномірно розподілити рідину в грунті.
При використанні торф'яних ємностей цей процес буде проходити досить просто.
Потрібно взяти горщик на 2 см ширше і вище, укласти на дно 1 см керамзиту, перемістити в нього контейнер з рослиною, і заповнити пустоти між стінками грунтом.
Після цього пересадку у велику ємність проводять за необхідності — коли корінці проростуть назовні крізь дренажні отвори.
Протягом всього літнього періоду краще тримати саджанці на свіжому повітрі в саду або, якщо такої можливості немає, не на заскленому балконі. Пікірувати деревця у відкритий ґрунт слід, коли вони досягнуть 2 років. На другий рік життя, восени, рослинність можна перемістити на засклену лоджію.
Дерево впаде в природне зимову сплячку, скинувши листя. Основна вимога при такому підході — попереднє утеплення горщика. Роблять це за допомогою обгортання самої ємності агроволокном. Щоб грунт не промерзають, слід замульчувати її перегноєм. Такий підхід забезпечить можливість відмовитися від загартовування саджанців перед висадкою у відкритий грунт.
Пересадка пророщеного саджанця в грунт
Перевалюють саджанці у відкритий грунт, коли вони досягнуть висоти 1-1,5 м і сформують кілька скелетних гілок (від 3 шт.) — у дворічному віці. Перед проведенням пересадки потрібно заздалегідь підготувати майданчик. Зробити це необхідно за півроку до висадки.
Коли і де можна садити
Ділянку потрібно підібрати сонячне, захищене від вітру з північної сторони. Непоганий варіант посадки поблизу госпбудівель, паркану або будинку. Головне — розташувати рослину з південної сторони, не ближче, ніж за 2 м від будівлі. Слід перевірити глибину залягання ґрунтових вод. Оптимальна відстань до них — 2 м.
Якщо по всій ділянці відповідного місця з такими умовами ні, доведеться висаджувати рослини на штучно спорудженому горбочку. Краще всього проводити пересадку в грунт навесні, до розпускання бруньок на саджанці. Це дасть можливість спостерігати протягом усього теплого сезону за адаптацією рослини.
Вимоги до посадковій ямі
Грунт на ділянці повинен бути добре удобренным, пухким, з нейтральним рівнем рН (5-7). Найкраще вишні розвиваються і плодоносять на суглинках. Підготовку ґрунту проводять восени. Ділянку очищають від бур'янів. Потім перекопують на глибину 30 см, дезінфікують за допомогою розчину мідного купоросу 3% концентрації.
Через тиждень під повторну перекопування вносять на кожен квадратний метр за:
- 10 кг піску;
- 20 кг гною;
- 30 г суперфосфату.
Навесні знову проводять перекопування і вносять на кожен метр квадратний по 20 кг компосту. Посадкову яму роблять за місяць до посадки. Її розмір 0,6×0,8 м. При висадці декількох рослин, оптимально залишати між ними відстань 3-4 м. Аналогічний крок роблять в лавах.
Верхні 30 см грунту змішують з 20 кг компосту і 30 г суперфосфату. Цією сумішшю заповнюють яму на 1/3, встановлюють підтримує кількість і заливають 20 л води.
Схема пересадки
Перед пересадкою, протягом тижня, рослини не поливають. У день посадки в лунці формують горбок у вигляді конуса. На нього поміщають горщик з саджанцем (якщо вибрано торф'яної варіант) і вирівнюють, щоб рослина не виявилося занадто глибоко занурене в землю.
Якщо саджанці вирощувалися в пластикових горщиках (відрах), їх пересаджують перевалочним методом із збереженням земляного кома. Після заповнення лунки грунтом, пристовбурне коло ущільнюють, заливають 20 л води. Як тільки рідина вбереться, навколо стовбура грунт мульчують торфом і тирсою на висоту 5 див.
Особливості подальшого догляду за саджанцем
Протягом першого року життя на ділянці дерева поливають 1 раз в місяць, вносячи по 10 л води. З другого року кількість води збільшують до 20 л на місяць. На третій рік полив здійснюють раз на 2-3 місяці, вносячи по 30 л води.
Далі зволоження проводять:
- в стадії набухання нирок;
- після цвітіння;
- після збирання врожаю, через 2 тижні;
- у вересні.
Добрива вносять з другого року життя рослин на ділянці 2 рази в сезон. Навесні, до набрякання бруньок використовують по 6 ст. л. сечовини (нитрофосфки) на 30 л води, у вересні паралельно з останнім поливом на кожен квадратний метр пристовбурового кола, під перекопування вносять по 30 г суперфосфату або 400 г деревної золи.
Правила догляду за вишнею:
Протягом всього сезону — після дощу, поливу і внесення добрив, грунт обов'язково розпушують, потім мульчують компостом. В якості профілактики від хвороб і шкідників навесні проводять обробку розчином деревної золи.
На 10 л води додають 1 кг попелу, кип'ятять 20 хвилин. Остуджують рідина, фільтрують і додають до неї 3 л чистої води. Після цього проводять обприскування по гілках і грунті. Восени обов'язково білять стовбур на висоту 1 м. Грунт мульчують напередодні зими на висоту не менше 10 див.
У перший рік після посадки відразу ж починають формувати крону. Найбільш прийнятний варіант — розріджено-ярусна формування. У перший рік на рослині залишають 3 сильні гілки, розташованих рівномірно по окружності стовбура, всі інші зрізають на кільце. Залишені пагони вкорочують до 30 див. Перша скелетна гілка повинна розташовуватися не нижче 50 см від рівня грунту.
Центральний провідник вкорочують так, щоб він був довший скелетних пагонів на 20 см — в наступні роки потрібно дотримуватися параметри обрізки. На другий рік на кожній скелетної гілки залишають за 2 однорічних приросту, інші зрізають. Гілки другого порядку вкорочують на 10 см. На третій рік, на пагонах другого порядку залишають за 2 сильних приросту.
Надалі, проводять тільки санітарну обрізку, що передбачає видалення загущающих крону, конкурентних основним і пошкоджених гілок. Всі маніпуляції з обрізку проводять навесні, до набрякання бруньок. В осінній період усувають гілки, які були пошкоджені за сезон механічним шляхом, а також хворобами чи шкідниками.
Через скільки років буде плодоносити вишня з кісточки
При належному догляді, вишня, вирощена з кісточки почне давати плоди через 5-6 років. Варто врахувати, що дочірнє рослина може не збігатися за своїми характеристиками з материнським, якщо воно не було щеплено.
Виростити плодоносящую вишню з кісточки цілком можливо. Головне, правильно підійти до процесу вибору посадкового матеріалу і дотримуватися агротехніку вирощування. Також важливо розуміти, що цей процес займе набагато більше часу, ніж культивування саджанця, придбаного в розпліднику, тому варто запастися терпінням.
