Вибір місця для установки теплиці на ділянці

Додати в обране

Facebook Telegram

53 лайка

Мрія будь-якого городника — мати на ділянці теплицю, щоб забезпечити себе свіжими овочами або заробити на продажу позасезонних плодів і зелені. Якщо ви зважилися на покупку готової конструкції і хочете облаштувати теплицю самостійно, дотримуйтесь інструкцій, наведених у статті, і отримаєте якісне споруда, заощадивши на збиранні та будівництві.

Вибір місця під теплицю на ділянці

Щоб виростити хороший урожай в теплиці, перш необхідно правильно вибрати місце для її обладнання.

Правила вдалого розташування теплиці:

• дерева і чагарники на ділянці повинні захищати від протягів і вітрів;
• розвитку рослин не повинні заважати оточуючі споруди — відстань до найближчих будівель має становити близько 3 м;
• довгі стінки розташовують у напрямку схід-захід для максимального освітлення сонцем рослин в теплиці, а короткі стінки — південь-північ;
• дерева і чагарники на ділянці не повинні затінювати, а коренева система відбирати вологу у рослин в парнику;
• підхід до спорудження повинен бути зручним.

Підготовка ділянки для встановлення теплиці

Найкращим часом для монтажу парника є осінь, коли рослини припинили плодоношення і врожай зібрано. В цей час ніщо не завадить вибрати майданчик для установки і вільний простір для монтажу. Перезимує споруда без шкоди, так як полікарбонат не схильний до впливу низьких температур.

Підготовка місця починається з розмітки і зачистки. Ділянка під установку необхідно розмітити кілочками, зняти верхній шар грунту, почистивши від коренів і великих каменів. Звільнене місце утрамбувати і вирівняти, застосувавши будівельний рівень.

Самостійна установка теплиці з полікарбонату

Для складання знадобиться помічник, так як поодинці неможливо фіксувати і підтримувати конструкцію. Запасіться необхідними інструментами (шуруповерт, гайкові ключі, ніж, рівень, косинець).

Вибір конструкції

При виборі конструкції слід враховувати температурні коливання в регіоні і вітрові навантаження, брати до уваги стійкість споруди. Не варто вибирати велику теплицю, якщо не всю площу збираєтеся використовувати меншу площу легше і простіше обігріти.

Найбільш поширеними і зручними конструкціями є:

1. Арочні. Прості в збірці і доступні за ціною. Легко подовжити приміщення, додавши додаткові секції. Мають меншу поверхню, що відбиває. Дозволяють використовувати високо ростуть рослини, але догляд у стінок утруднений. У зимовий період можливий прогин і поломка даху від снігу. Нестійкість конструкції при сильному вітрі.
2. Односхилі. Підходять для невеликих площ. Економічні. Конструкція зручна в експлуатації.
3. Двоскатні. Звична форма у вигляді «будиночка». Витримують великий обсяг снігу. Мають велику відбивну поверхню, що зменшує освітленість всередині.
4. Краплеподібні. Сніг не залежується завдяки похилому даху. Хороша освітленість всередині. Прогрівання грунту навесні. Складність побудови конструкції.
5. Багатокутні (досить рідкісні). Забезпечують хорошу освітленість. Велика корисна площа. Стійкі, захищають рослини від перегріву. Економічно витратні.

Підготовка фундаменту

Багато хто вважає, що фундамент необхідний для капітальних споруд, а легка конструкція теплиці може ставитися прямо на грунт. Таке рішення виправдане мобільністю парника, вільним переміщенням на ділянці.

Але стаціонарне підстава, у свою чергу, забезпечує міцність і стійкість, і необхідно в наступних випадках:

• роза вітрів на даній ділянці створює парусність — конструкцію може зірвати вітром;
• великі розміри парника — призводять до деформації та осідання;
• теплицю використовують весь рік, не перериваючи процесу вирощування;
• розташовуючи споруда вище рівня землі, вдається зберегти до 10% тепла;
• несприятливі кліматичні умови і зовнішній вплив — захист від промерзання, потрапляння вологи, холодного повітря, гризунів і шкідників.

Теплиці з полікарбонату, вимагають жорсткого підстави. Вибравши прості по зведенню види фундаменту, можна впоратися з їх будівництвом навіть маючи мінімальні навички будівництва.

Точковий

Проста конструкція точкового фундаменту дозволяє встановити теплицю горизонтально на підпірки з дерева, цегляних, бетонних або пінобетонних блоків або стовпів. Чим більша споруда, тим більш міцний матеріал для підпір потрібно вибрати. Цей тип фундаменту підійде для тимчасової та легкої теплиці.

Для конструкції середніх розмірів знадобиться 6-8 опорних точок:

1. Проводять розмітку за розмірами каркаса.
2. У кутах мають опорні стовпчики (вкопують у рівень з грунтом).
3. розташовують Рівномірно і вкопують інші стовпчики в метрі один від одного.
4. Набивають куточок для подальшого кріплення каркаса.

При пристрої опорно-стовпчастої конструкції в якості опалубки для заливки стовпів можна використовувати руберойд. Такий фундамент надійний, довговічний і коштує недорого, але необхідні додаткові роботи по утепленню підстави і жорсткої обв'язки.

Стрічковий

Використовується для стаціонарних важких теплиць великих розмірів і являє собою покладену в грунт по периметру кладку з таких матеріалів:

• бетон — у неглибоку траншею по периметру підстави теплиці встановлюють опалубку і заливають бетоном або бутобетоном;
• цеглу або блоки — такі матеріали можна встановлювати на піщану основу, фіксуючи розчином цементу;
• дерев'яний брус або шпали — матеріал збивають і скріплюють в раму, і встановлюють на руберойд або толь для забезпечення гідроізоляції. Залізничні шпали оброблені складами проти гниття, але брус доведеться обробити.

Порядок робіт з влаштування стрічкового фундаменту наступний:

1. Розмітка і риття траншеї.
2. Підготовка підстави (пісок, гравій, руберойд).
3. Установка опалубки, армування і заливка бетоном (для бетонного фундаменту).
4. Кінцева гідроізоляція.

З бруса

Підставою для теплиці служить рама з дерев'яного бруса відповідного перерізу. До дерева легко кріпити будь каркас і міняти положення теплиці при подальшому використанні. Для більшої надійності по кутах можна встановити додаткові стовпчики при кріпленні підстави теплиці.

Порядок дій:

1. Розмітка ділянки під фундамент.
2. Риття траншеї, глибина і ширина якої залежить від перерізу бруса (наприклад, при перетині 10×10 см — глибина 15 см, ширина 80 см більше товщини бруса).
3. Укладання внахлест руберойду або толю для гідроізоляції.
4. Укладання бруса на основу і скріплення рами куточками.
5. Вирівнювання за рівнем (незначні відхилення відкоригувати підсипання піску або гравію).

• Плюси:
• якісна теплоізоляція;
• низька вартість;
• простота установки і експлуатації;

• Мінуси:
• низька міцність;
• недовгий термін експлуатації;
• необхідність просочення.

З блоків

Який би тип блоків ви не вибрали, всі вони укладаються в фундамент стрічковим способом:

1. На дно траншеї насипають пісок, змочують і трамбують.
2. Перший ряд блоків укладають на цементний розчин.
3. По кутах викладають 2-3 блоку у висоту, суворо дотримуючись вертикальність.
4. Натягують шнур між кутовими блоками для горизонтального рівня.
5. Блоки скріплюють розчином і так заповнюють всі наступні ряди.

• Плюси:
• хороша гідроізоляція;
• довговічність;
• вигідна вартість.

• Мінуси:
• низька теплоізоляція;
• слабка міцність.

Бетонний

Цей тип фундаменту застосовують при таких умовах:

• близьке розташування грунтових вод;
• установка теплиці на косогорі;
• заглиблення парника в землю.

Послідовність виконання робіт:

1. Траншею під фундамент спочатку засипають піском, потім гравієм і ущільнюють до рівня грунту.
2. Встановлюють опалубку над гравієм.
3. Розподіляють арматуру, скріплюючи її дротом.
4. Заливають бетонним розчином, ущільнюючи його і не забуваючи встановлювати анкери.

Теплиця без фундаменту

Легкість каркасу і пластику теплиці з полікарбонату дозволяє обійтися без опорної основи, але постає питання про надійному кріпленні споруди до грунту, щоб уникнути перекидання при вітрі. Така установка теплиці можлива тільки при сезонному використанні.

Для установки конструкції на грунт у грунт на глибину 30 см вкопують грунтозацепи (Т-подібні стовпи), які повинні входити в комплект з теплицею. Це зменшує парусність і створює відносну стійкість.

• Мінуси установки парника без фундаменту:
• втрата тепла (до 10%);
• слабкий захист від промерзання через грунт;
• проникнення бур'янів, гризунів і комах-шкідників;
• руйнування листів полікарбонату при контакті з землею;
• усадка землі може викликати перекіс.

• Плюси установки на грунт:
• простота і швидкість установки;
• економічність;
• простота демонтажу після сезонних робіт;
• вільне переміщення по ділянці.

Вибір каркаса

Каркас — скелет теплиці, і він повинен бути міцним, надійним і довговічним.

Роблячи вибір на користь конкретного матеріалу для каркаса, потрібно пам'ятати про вимоги до спорудження в цілому:

• простота монтажу світлопрозорого покриття;
• відтворення обраної форми;
• забезпечення стійкості;
• забезпечення жорсткості всієї конструкції;
• стійкість до перепадів температур всередині і зовні приміщення.

Дерев'яний

Дерево — традиційний, доступний і недорогий (порівняно з іншими) будівельний матеріал для споруд захищеного ґрунту. Будівництво та експлуатація дерев'яних каркасів має плюси і мінуси.

• Плюси:
• простота монтажу;
• економічність витратних матеріалів;
• екологічність матеріалу;
• до дерев'яного каркаса легко кріпляться будь-які матеріали;
• хороша теплоізоляція.

• Мінуси:
• недовговічність конструкції без відповідної просочення;
• необхідна обробка протигрибковими препаратами;
• недостатньо еластичний матеріал для створення, наприклад, арочних конструкцій.

З металопрофілю

Парники з металевим каркасом вважаються більш надійними і довговічними. При цьому у каркасі повинні використовуватися профільні труби, алюміній і оцинкована сталь. Оцинкованим має бути покриття з двох сторін, тільки так можна вберегти конструкцію від іржі, що неодмінно станеться з полімерно-порошковим або грунтованным покриттям, які не здатні витримати агресивний для металу клімат теплиці. Для рам підійде П-подібний профіль (перетин 50×40 мм), дуги можна виготовити з стійкового профілю, а горизонтальні частини — з направляючого.

Для виготовлення дуг каркасу можна використовувати звичайні квадратні профільні труби з перетином не менше 20×20×1,5 мм (згинати за допомогою трубогиба), а стійки — з стійкового профілю (50×50×3 мм). У труби хороша жорсткість, на ній не затримується конденсат, догляд полягає лише у своєчасній фарбування. Для зниження теплопровідності слід вибирати фарбу світлих тонів. Дуги з труб вигідні по витратам але в зимовий час доведеться очищати дах від снігу, щоб уникнути прогину.

Алюмінієвий профіль довговічний, легкий, міцний і не вимагає фарбування, але дорогий і важкий для самостійної зварювання. При кріпленні рами з алюмінію болтами, міцність і надійність конструкції знижується.

Оцинкований профіль простий у роботі, не схильний до корозії і дозволяє створити конструкцію будь-якої форми (арочну, одне - і подвійні). При роботі з оцинкованим профілем потрібно бути обережним і не порізатися гострими стиками.

Кількість поперечних кріплень — дуг впливає на міцність, жорсткість, снего - і вітростійким конструкції. Для найміцніших відстань між дугами 0,5 м. Оптимальним вважається розташування дуг з кроком 0,67–1 м в залежності від характеристик профілю. При кроці понад 1 м необхідно використовувати самий товстий полікарбонат і профіль.

Обшивка полікарбонатом

Частіше обшивку каркаса проводять стільниковим полікарбонатом, який успішно замінив скло, плівку. Полікарбонат міцніше скла і не поступається йому за светопроводимости (86%), перевершує за теплоізоляційними властивостями, міцності, гнучкості і легкості. Полікарбонат стійкий до природних факторів і витримує коливання температур (-40°С...+120°С). Спеціальний захисний шар перешкоджає проникненню ультрафіолетових променів всередину приміщення.

Обшивка полікарбонатом — найважливіший момент установки теплиці і вимагає уважного дотримання правил:

• кріпильні отвори повинні бути трохи більше, ніж діаметр саморізів (це дозволить уникнути пошкоджень при тепловому розширенні);
• довгий лист полікарбонату слід кріпити саморізами в овальні отвори, встановлюючи саморіз у центр;
• саморізи повинні бути не менше 5 мм у діаметрі з гумовими шайбами для зменшення втрати тепла через з'єднання;
• перед початком обшивки знімається внутрішня плівка з листа полікарбонату, зовнішня — після закінчення робіт;
• лист потрібно розташовувати строго вертикально, щоб конденсат з внутрішніх осередків вільно стікав з порожнин;
• кріплення проводять у 3,5 см від краю аркуша;
• крок кріплення саморізами залежить від товщини листа і становить 30-40 см (товщина 6-8 мм), 50 см (товщина 10 мм);
• необхідно контролювати зусилля при укрученні саморізів щоб уникнути пошкодження аркуша.

Облаштування теплиці

Щоб отримувати хороші врожаї, важливий не тільки вибір конструкції теплиці, але її облаштування всередині — розташування грядок, доріжок, полиць і стелажів. Порівняно невеликий простір зведеної теплиці необхідно використовувати з максимальною вигодою для догляду за рослинами і для створення мікроклімату — поєднання освітленості, вологості, тепла та вентиляції.

Схема розташування грядок залежить від вирощування овочевих культур і розмірів теплиці:

• три грядки — два проходи, середня грядка (90-120 см) ширше бічних;
• дві широкі грядки з боків — один прохід, рослини при такому розташуванні отримують максимум сонячного світла;
• три вузькі грядки — два широких проходу;
• широка грядка посередині — дві вузькі бічні, схема доречна для широких теплиць.

Грядки формують висотою близько 30-60 см і розташовують у напрямку захід-схід, низькорослі рослини висаджують на південній стороні. На вході залиште вільне місце, зробивши центральну грядку коротше. Доріжки між грядками повинні забезпечувати вільний підхід до рослин. При вузьких доріжках рослини розташовуються близько один до одного, що зменшує освітленість і вентиляцію посадок. Широкі доріжки — нерозумне використання корисної площі.

Оптимальна ширина доріжок — 45-70 див. Доріжки можна викласти каменем, гравієм, цеглою, тротуарною плиткою, руберойдом поверх дощок. Внутрішні стелажі використовують для горщикових рослин, ємностей з розсадою, інвентарю. Ширина полиць приблизно 90 см, а висота підбирається виходячи із зручності використання.

Теплиці з полікарбонату в літній період обігріваються природним сонячним світлом, а в зимові місяці підігрів можна проводити обігрівачами або пічним опаленням. Для забезпечення вентиляції влітку вікна теплиці можна тримати відкритими весь день. Використання термомотор дозволить автоматично регулювати температуру і вологість.

Ранньою весною або восени, коли в приміщенні немає рослин, і температура не опускається нижче нуля, необхідно проводити роботи з усунення несправностей, пошкоджень і санітарної обробки конструкції:

• для миття дезінфекції і очищення від бруду напором простої води з шланга;
• перевірка стійкості і при необхідності зміцнення каркаса і підстави;
• оновлення захисного шару каркаса;
• огляд і заміна за необхідності полікарбонату;
• усунення тріщин і проколів;
• підготовка теплиці до зими, для арочних конструкцій встановлюють підпори для захисту від прогину під вагою снігу (10 см снігу вже створює загрозу міцності).

Виконання цих рекомендацій значно продовжить термін служби споруди. При хорошому і ретельному догляді теплиця простоїть 15 років, радуючи господаря високими врожаями.