Кожному садівникові хочеться мати гарний сад, який буде радувати рясним урожаєм. В останні десятиліття виведені нові відмінні сорти яблунь. Однак не варто забувати і про старих перевірених часом сортах. Про один з них — далі у статті.
Особливості та характеристика
Яблука сорту Бельфлер були виведені В. В. Мічуріним в 1908 році. Це гібрид великоплідної китайки і Бельфлера жовтого. З 1947 року почалося успішне поширення цього сорту за республікам СРСР і іншим країнам. Дуже часто його використовують для селекції нових сортів. Так, наприклад, у 1938 році з його допомогою був виведений Башкирська красень.
Ознайомтеся з такими осінніми сортами яблунь:
Особливості вирощування колоновидної яблуні сорту Медок 
Особливості вирощування яблуні сорту Килимовий Морфологія дерева
Для яблунь Бельфлер-китайка характерні наступні особливості:
- высокорослость (в середньому близько 6-8 м). Є екземпляри, що досягають висоти 10 м;
- крона густа, з сильними скелетними гілками. Її форма широко-округла. Зростання гілок не в сторони, як у більшості яблунь, а вгору;
- молоді пагони мають світлий коричнево-червоний колір. Дорослі гілки покриті темною бурою корою;
- листя пофарбована в насичений зелений колір, поверхня опушена;
- листова пластина має добре виділяються прожилки і зморшкувату поверхню. Її краю зазубрені, трохи підняті вгору, листя великі, овальної форми.
Опис яблук
Плодам китайки притаманні такі характеристики:
- мають досить великі розміри (від 200 до 500 м);
- форма округла, трохи видовжена, зі слабкою ребристістю;
- м'якоть світла, дрібнозернистої структури, ароматний і соковитий, з малою кількістю кислоти і високим вмістом цукру (кислотно-цукровий коефіцієнт – 16). Тому смак солодкий, з невеликою кислинкою;
- дозрілі плоди пофарбовані у світлий жовто-зелений колір і покриті червоно-рожевими розлученнями;
- плодоніжка коротка, плоди не схильні до осипання (добре тримаються на дереві);
- гніздо з насінням розташовується близько до верхівки. Насіння великі, темно-коричневі. Камери можуть бути закритими або трохи прочиненими;
- плодоношення настає у віці 6-8 років;
- врожайність – 50-70 кг з одного дерева;
- термін зберігання – 2-3 місяці.
Переваги і недоліки сорту
- Тривала популярність цієї яблуні пояснюється її численними «плюсами»:
- досить великий розмір плодів;
- приємний десертний смак;
- стабільність врожаю;
- відсутність осипання яблук з дерева;
- універсальне застосування (у свіжому вигляді, в кулінарії, консервациях).
- Але у рослини присутні також і «мінуси»:
- высокорослость дерев;
- низька стійкість до сильних морозів;
- ураженість грибковими захворюваннями (особливо паршею);
- достатньо пізніше плодоношення (у віці 6-8 років).
Стійкість сорту до захворювань
Бельфлер-китайка не відрізняється хорошим імунітетом до хвороб та стійкість до холоду. В дуже холодні зими гілки дерева підмерзають, а при підвищеній вологості, і саме дерево і плоди уражуються грибковими хворобами.
Запилювачі та строки цвітіння
Як і багато яблуні, китайка зацвітає в травні.
Для запилення їй потрібні зовнішні запилювачі, серед яких:
- Антонівка;
- Осіннє смугасте;
- Шафран-китайка;
- Пепін шафранний;
- Слов'янка.
Правила і технологія посадки
Для одержання гарного і здорового врожаю яблук необхідно придбати якісний саджанець і правильно його посадити.
Як правильно вибрати і підготувати саджанець
При придбанні саджанця варто звернути увагу на наступні моменти:
- покупку краще проводити в спеціалізованих магазинах або розплідниках, а не на ринках, де можливе придбання несортового садивного матеріалу;
- в кроні повинно бути не менше 3-4 гілок (дворічні рослини), та як у річних саджанців гілки ще не сформовані;
- висота саджанця – до 1,5 м для дворічних рослин, і від 1,2 до 1.3 м – для однорічників. Якщо деревце нижче стандарту, то це говорить про неправильному догляді;
- щеплення повинна знаходитися на висоті близько 8 см від кореня;
- дерево повинно бути покрито здорової корою, без будь-яких пошкоджень;
- коренева система являє собою мінімум 3 скелетних розгалуження, близько 30 см в довжину і бути зволоженою. На зрізі корінці – світлі і соковиті;
- саджанець має бути позначено спеціальною биркою з інформацією про сорт. Має сенс запитати у продавця сертифікат відповідності.
Багато садівники рекомендують купувати саджанці у віці близько року. Такі екземпляри краще приживаються.
У однорічного саджанця ще немає гілок, тому потрібно сформувати крону:
- залишивши кілька нирок зверху, секатором потрібно зрізати верхівку, щоб висота була близько 70-90 см;
- скелетні гілки формуються з нирок, що дивляться в бік. Таких нирок потрібно залишити близько 6 штук;
- з нирок, націлених вгору, зростуть конкуруючі з основним стовбуром гілки, тому їх слід видалити.
Для посадки підходять і дворічні рослини. Їх відмінність полягає в тому, що у них вже є бічні гілки. Їх необхідно вкоротити на 1/3 або 2/3 довжини. Приживлюваність однорічок краще, але плодоношення у них починається з запізненням на рік.
Коренева система також вимагає певної уваги:
- коротшають основні корені. Вони обрізаються або секатором, або гострим ножем;
- також видаляються пошкоджені або зіпсовані корінці;
- якщо є підозра, що коріння трохи підсохли, то можна за 3 дні, перед посадкою, помістити їх у воду.
- при перевезенні коріння поміщаються в глиняну суміш (консистенція густої сметани) і обертаються вологою мішковиною;
- при транспортуванні на далекі відстані великої кількості посадкового матеріалу під саджанці потрібно насипати вологий торф або тирсу (шар до 30-40 см);
- рекомендують також перекласти коріння зволоженою соломою.
Вибір оптимального місця для посадки і підготовка лунок
Яблуні можна садити за місяць до настання морозів восени або навесні. Але оскільки Бельфлер-китайка не відрізняється морозостійкістю, а тому невідомо, як молоде деревце перезимує, то її посадку краще здійснювати у весняний час.
В кінці квітня або на початку травня, коли температура не опускається нижче нуля градусів, можна зайнятися висадкою яблунь. Деякі садівники рекомендують проводити посадку якомога раніше, до початку сокоруху. Але спершу потрібно визначитися з місцем посадки.
Для цього слід знати, яким вимогам вона повинна відповідати:
- рослини воліють легкі суглинкові ґрунти;
- місце повинно мати хороше освітлення;
- хорошому запиленню і плодоношення посприяє захищене від вітру місце;
- небажано поверхневе залягання грунтових вод, наслідком якого буде загнивання коренів і загибель дерева;
- краще вибирати ділянки, на яких до цього не росли плодові дерева. Якщо таких ділянок немає, то хоча б два роки перед цим, територію потрібно засівати лучними травами або бобовими культурами.
Підготовка складається з наступних дій:
- викопуємо ямку розміром близько 80х80х80 див. При висадці декількох примірників дотримуємося відстань близько 5-6 метрів;
- верхній родючий шар грунту відкладається в сторону. Далі, він змішується з торфом або перепрілим гноєм (1 відро) і золою (близько 400 г), і поміщають на дно. Можна удобрити жменею суперфосфату, але його слід ретельно змішати з землею. Також для добрива підходить 2-3 жмені кісткового борошна;
- якщо земля глинистий, то дно встилається дренажним шаром з каменів, а якщо піщаний, то для збереження вологи на дно поміщається шар глини;
- для гарного вологообороту в глинистий грунт підмішується торф, компост або річковий пісок (велика фракція), а в піщані бажано додати більшу кількість перегною, торфу або компосту;
- для опори у підготовлену яму поміщається кількість (з північної сторони).
Алгоритм посадки наступний.
- По центру лунки насипається земляний горбок з родючого суміші і на нього поміщається саджанець.
- Корені необхідно розправити і присипати землею. Якщо вона суха, то необхідно поливати водою в міру засипання.
- Рівномірно засинаючи саджанець грунтом, слід його трохи утрамбовувати руками. В цей же час потрібно стежити, щоб місце щеплення знаходилося над рівнем землі на 5-10 см, а коренева шийка розташовувалася на рівні грунту. Її можна засипати, так як це вплине на подальший розвиток і плодоношення.
- Земля навколо посадженого саджанця утрамбовується і формується невелика лунка для затримання води.
- Під деревце виливається 2 відра води.
- Поверхню мульчується торфом, перегноєм або хвоєю (товщина від 3 до 6 см).
Особливості догляду
Посадивши яблуню треба знати, як надалі за нею доглядати.
Норми поливів та внесення добрив
протягом вегетаційного сезону яблуні потрібно близько 4 підживлень:
- для першого підживлення (друга половина квітня) цілком достатньо розсипати по колі біля стволового простору 4 відра перегною. Для цієї мети можна також використовувати сечовину (500 г на 1 рослину). Даний препарат можна внести шляхом обприскування усіх частин дерева розчином (2 ст. л. препарату на 10 л води);
- при другій підгодівлі (початок цвітіння) під кожну рослину вноситься 50 л розчину. Для нього буде потрібно 250 г суперфосфату, 150 г сечовини і 200 г сірчанокислого калію. Розчином поливається подкормочная зона. При удобренні таким методом, і до, і після, рослина потрібно полити водою;
- третє внесення добрив припадає на період наливання яблук. Для нього береться 30 л теплої води (під 1 дерево), у якій розчиняється 3 р гумату натрію і 130 г нітрофоски. Цим складом поливається пристовбурне коло;
- після збору яблук проводиться четверта підживлення. Якщо осінь дощова, то пристовбурне коло посипається складом з 300 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію. Якщо погода суха, то ці речовини розводяться в 30 л води і вносяться в підкормових зону.
Для правильного внесення добрив, потрібно точно визначити межі пристовбурового кола (подкормочной зони). Вони починаються на відстані 0,5 м від стовбура і закінчуються на рівні закінчення гілок. Не можна нехтувати і поливом яблуні.
За сезон їй потрібно щонайменше три поливу:
- перший раз він проводиться під час цвітіння;
- другий – кінець червня або початок липня;
- третій – перед заморозками в жовтні.
Правила обрізки та формування крони
Самим складним у догляді за яблунею вважається її обрізка.
Без необхідних маніпуляцій виникають певні проблеми:
- дерево спонтанно розростається в сторони і вгору;
- у центральній частині зменшуються прирости гілок і утворення плодів;
- збільшується кількість тіньових ділянок, у яких зменшується фотосинтез і слабко формується врожай. Також це сприяє слабкому провітрюванню і виникненню грибкових захворювань.
Обрізка проводиться з другого року зростання яблуні:
- при первинній обрізанні, конкуруючі з основним стовбуром гілки бажано видалити (пеньок не залишається);
- верхівка гілки коротшає на 1/4 минулорічного приросту;
- бічні сильні пагони підрізають на довжину до 4 або 6 нирок, а слабкі, щоб стимулювати їх зростання, коротшають сильніше – до 2-3 нирок;
- навколо головних гілок, що відходять від стовбура під кутом близько 30°, є наплив у вигляді кільця. Обрізка проводиться поверх цієї освіти;
- невдало розташовані пагони, а також старі гілки слід також видаляти;
- при проріджуванні дуже загущених дерев, не можна на одному рівні стовбура або гілок проводити одночасну обрізку. Великі рани можуть викликати ослаблення дерева і привести до хвороби.
Утеплення та підготовка до зими
У розділі про поливах вже говорилося, що перед морозами яблуні потрібно полити. Але підготовка до зими буде неповною, якщо дерево не утеплене, так як Бельфлер-китайка часто в сильні морози підмерзає.
У цих цілях проводяться наступні дії:
- розпушування ґрунту в пристовбурних кіл і покриття його перегноєм, торфом або тирсою;
- побілка вапняним розчином запобіжить появі шкідників і морозобоїн (пошкодження, що з'являються в період різких перепадів температур);
- для саджанців потрібно навколо стовбура нагребти горбок до 40 см заввишки;
- стовбур слід обмотати мішковиною, руберойдом або спанбондом і зафіксувати мотузкою або скотчем;
- взимку рекомендують насипати навколо дерева сніг, що послужить додатковим захистом від низьких температур.
Хвороби і основні шкідники сорти
Бельфлер-китайка найчастіше уражується паршею і борошнистою росою, а з шкідників – попелиць, павутинним кліщем, медяницей, яблучною плодожеркою та пилильщиком.
У боротьбі з цими проблемами ефективні такі методи:
- при борошнистої роси потрібно провести обробку 3% бордоською рідиною або застосувати, згідно інструкції, такі препарати, як «Циркон» або «Здоровий сад». Ці кошти також підвищують стійкість рослин до парші та різних шкідників;
- при ураженні паршею слід використовувати препарати «Гамаїр», «Хорус», «Стробі» або «Фитолавин»
- підживлення, що містять калій і фосфор посилюють імунітет яблунь до захворювань, а азот, навпаки, зменшує;
- при сильному ураженні шкідниками слід провести обприскування інсектицидами «Алатар», «Фітоверм» або «Фуфаноном» згідно анотації.
щоб уникнути появи на Бельфлере різних шкідників і захворювань, проводяться наступні заходи:
- до набрякання бруньок обробити 1% розчином мідного купоросу, 3% розчином «Нітрофен» (300 мл на 10 л води) або сечовиною (0,5 кг на 10 л);
- в кінці березня або початку квітня до початку цвітіння проводиться друге обприскування. Для нього використовують 3% бордоська рідина або колоїдну сірку (80 г на 10 л);
- через 3 тижні після появи перших квітів, все рослина обробляється «Бензофосфатом» (70 г на 10 л) або «Карбафос» (60 г на 10 л).
Збір і зберігання врожаю
Збір плодів можна проводити за 2 тижні до настання технічної зрілості. В цей час шкірка ще жовтувата і не набула яскравого «рум'янцю». Такі плоди витримуються для дозрівання в помірно вологому приміщенні. Дозрівають яблука в середині – кінці вересня.
Для розкриття смаку їх рекомендується залишити в спокої на 20 днів, а потім використовувати. Зберігаються яблука цього сорту до двох місяців, при температурі близько 0°С.
