Яблоня сорта Пирос — особенности посадки и ухода

Одним из недостатков яблок ранних сортов является непродолжительный срок хранения — фактически, большая часть подобных сортов яблок предназначена только для того, чтобы их сразу же употребить в пищу или переработать. Пирос является довольно ранним сортом, но при этом обладает приятным и таким важным бонусом — хранится он гораздо лучше большинства ранних сортов.

Ботаническая характеристика

Яблоня сорта Пирос была выведена в 1963 году в институте садоводства Дрезден-Пильниц путём скрещивания сортов Гелиос и Аполлон. Известен в Германии, начиная с 1985 года. Пирос относится к ранним сортам. Рост дерева, в первые несколько лет, отличается интенсивностью, которая со временем снижается. Дерево среднерослое, обладающее большой раскидистой кроной. Плод округлый, среднеразмерный, имеет форму цилиндра, средний вес — 140-150 г. Пирос довольно рано вступает в плодоношение, урожай даёт не слишком обильный, зато стабильный На дереве, обычно, вырастают яблоки примерно одной величины. Окрас фрукта — жёлто-зелёный, покровная окраска, занимающая от половины до двух третей поверхности яблока, бордового оттенка. Кремовая мякоть плотной консистенции с высоким содержанием сока. Вкус типичный яблочный, кисло-сладкий с ярко выраженным приятным запахом и лёгкими нотками карамели. Плоды созревают во II-III декадах августа, урожай собирают в первой половине сентября.

Следует сказать, что обычно требуется несколько сборов урожая, так как плоды созревают не все сразу, а постепенно, партиями. Пирос довольно плохо переносит зимние морозы. Что касается иммунной системы, то её особенностью является очень высокая устойчивость к бактериальному ожогу, в то же время, к большинству других характерных для яблонь заболеваний, иммунитет слабый. Пирос является самобесплодным сортом, для нормального образования завязей и, соответственно, плодов, ему необходимы опылители. Среди растений-опылителей следует выделить такие сорта:

• Аполлон;
• Голден Делишес;
• Макинтош;
• Гелиос;
• Чемпион;
• Виста Белла и др.

Сам Пирос, в качестве опылителя, подходит следующим сортам:

• Айдаред;
• Найдаред;
• Пилот;
• Реглиндис.

Преимущества и недостатки сорта

• Достоинства, характерные для яблок Пирос:
• яблоки отличного вкуса;
• раннее плодоношение;
• довольно высокая стабильная урожайность;
• хороший внешний вид;
• продолжительный период плодоношения;
• хорошая сопротивляемость некоторым болезням.

• Имеет данный сорт и некоторые недостатки:
• низкая резистентность в отношении большей части болезней;
• плохая зимостойкость.

Видео: яблоня Пирос

Посадка и подготовка к ней

Процесс посадки яблок и подготовка к ней практически такие же, которые применяются в отношении других сортов яблок. Об основных моментах и некоторых особенностях посадки будет рассказано ниже.

Рекомендуем ознакомиться с летними сортами яблонь:

Читайте также по этой теме:Смотреть все

Сорт яблони Васюган: описание и подробная характеристика, правила выращивания

Летние сорта яблонь

27

Сорт яблони Коваленковское: характеристика и особенности посадки

Летние сорта яблонь

2

Характеристика и особенности выращивания яблони сорта Коробовка

Летние сорта яблонь

3

Особенности посадки и ухода за яблоней Конфетное

Летние сорта яблонь

19

Особенности посадки и ухода за яблоней сорта Рижский голубок

Летние сорта яблонь

4

Выращивание и уход за яблоней сорта Ред Фри

Летние сорта яблонь

6

Оптимальные сроки

Как и прочие яблони, Пирос можно сажать осенью, а можно провести процедуру посадки весной. Когда сажать дерево, решать вам, скажем лишь несколько слов о достоинствах и недостатках обоих способов. Осенью дерево сажают за месяц до наступления первых заморозков в вашем регионе. Узнать более точную дату, когда следует ожидать морозов, несложно. Среди плюсов осенней посадки следует выделить то, что дерево успевает укорениться до того, как придут серьёзные холода. После этого, на протяжении зимы, его корневая система развивается (зимой дерево не впадает в абсолютный анабиоз, в нём протекают определённые процессы, хотя и очень медленно) и крепнет. Сажать яблоню нужно хотя бы за месяц до наступления морозов, когда листва уже полностью опала Весной, как только начнётся сокодвижение, растение тут же начнёт набирать зелёную массу, вместо того чтобы тратить силы и время на рост корней. В результате, ранний сорт Пирос, принесёт ещё более ранний урожай, кроме того, посадка под зиму положительно сказывается на иммунитете растения. Ещё один фактор в пользу осенней посадки таков: именно осенью питомники чаще всего выкапывают саженцы для последующей продажи. То есть, в это время посадочный материал наиболее свежий, имеется большой выбор и цены обычно ниже.

Весной вы будете выбирать из того, что останется с осени, только эти саженцы будут уже старше на полгода. А как бы хорошо эти полгода они не хранились, здоровья данное обстоятельство им не прибавит. Однако, не всё так однозначно с осенней посадкой. Если в течение периода укоренения яблоня попадёт под влияние ночных заморозков, это может пагубно на ней отразиться. Кроме того, может выдаться бесснежная зима, или морозы будут слишком сильные. Молодое растение может не перенести такие условия и погибнуть, Пирос не отличается хорошей зимостойкостью. Представляют угрозу и грызуны. Посадка яблони осенью считается оптимальным временем В общем, какой посадке (весной или осенью) отдать предпочтение, решать вам. Если вы живёте в регионах с достаточно суровыми зимами и ранними морозами, лучше, конечно, высадить яблоню весной. В более южных широтах можно прибегнуть к осенней посадке. Ориентировочные сроки такие: осенью — сентябрь, за месяц до первых морозов, весной — март, до того, как начнут набухать почки.

Выбор лучшего саженца при покупке

От того, насколько качественный посадочный материал вы приобретёте, во многом зависит, какое дерево в результате у вас вырастет. Саженец следует приобретать в питомнике, либо у известного заводчика, дорожащего своей репутацией.

При выборе саженца постарайтесь следовать таким рекомендациям:

• возраст саженца — однолетний, в крайнем случае, двухлетний;
• на стволе и корнях не должно быть ни малейших признаков сухости, под коричневым внешним слоем коры, должна быть свежая зелёная прослойка;
• достаточно увлажнённые светлые, почти белого цвета, корни, без надломов (могут быть покрыты специальной смесью, позволяющей находиться деревцу без воды в течение недели).

Выбор места для посадки яблони

При выборе места под посадку яблони, следует помнить о некоторых важных факторах:

• место должно со всех сторон освещаться солнцем;
• желательно, чтобы это была невысокая возвышенность или пологий склон в южном направлении, с севера закрытый от ветров (зелёные насаждения, постройки);
• залегание грунтовых вод не выше 2 м от поверхности;
• ближайшее дерево должно находиться не дальше, чем в 4-6 метрах.

Что касается почвы, то яблоня нормально растёт практически на всех типах почв с нейтральным или слабокислым рН. Если на выбранном участке преобладает песок, на дно посадочной ямы придётся поместить мох, для удержания влаги. Торфяные или глинистые почвы, участки с высоким уровнем грунтовых вод — не лучший вариант, в этом случае придётся делать насыпь из плодородного субстрата, на которой будет высаживаться дерево.

Если вы решили сажать яблоню весной, яму лучше выкопать осенью, после проведения всех осенних садовых работ. А до того, как вы займётесь ямой, целесообразно будет подготовить почву под будущую яблоню. При глубоком перекапывании участка, удалите, по возможности, всю сорную траву, и внесите на каждый квадратный метр площади такой состав:

• перегной — 0,5 ведра;
• компост — 0,5 ведра;
• зола — 0,5 лопаты;
• суперфосфат — 3 ст. л;
• калийная селитра — 2 ст. л.

На дренаж или мох выкладывают слой (высотой до 1/2 глубины ямы) такого состава:

• верхний слой почвы (отложенный при выкапывании ямы) — 2 ведра;
• перегной — 1 ведро;
• компост — 1 ведро;
• калийная соль — 3 ст. л.;
• суперфосфат — 3 ст. л.

Через полмесяца на дно, насыпанное из приготовленной почвосмеси, высыпают остаток этой смеси в форме горки. Сбоку от верхушки холмика вбивают кол высотой около 1 метра. Затем яму закрывают лапником и оставляют до весны. Если посадка яблони будет происходить осенью, перекопать землю, внести удобрения и затем посадить саженец за месяц до наступления морозов — вы не успеете.

В этом случае переходят сразу к выкапыванию посадочной ямы. Сделать это следует, минимум, за 16-18 суток до планируемой посадки дерева. Это нужно для того, чтобы яма успела осесть. Все остальные мероприятия те же, что и для приготовления ямы под весеннюю посадку.

Видео: подготовка посадочной ямы

Технология посадки

Независимо от того, какое время для посадки дерева вы выбрали, осень или весну, к моменту проведения процедуры должна быть готовая яма. На дне углубления должен находиться дренаж (на песчаной почве — мох), сверху дренажа — слой почвосмеси или плодородного верхнего среза, на котором возвышается горка из того же грунта. Чуть в стороне от центра ямы установлен вбитый в дно кол. 1 - верхний плодородный слой почвы; 2 - верхний плодородный слой почвы с добавлением перегноя и минеральных удобрений; 3 - слой почвы без удобрений; 4 - корневая шейка (место прехода корневой системы в ствол)

Посадку деревца выполняют следующим образом:

1. Установите саженец основанием ствола на вершину горки, расправьте корни по её склонам.
2. Засыпьте дерево оставшейся после выкапывания ямы землёй (нижний слой), периодически утрамбовывая грунт.
3. Вокруг ствола сделайте круговую насыпь (высота — 12-15 см, радиус — 35-40 см), привяжите ствол к колу.
4. Полейте каждое дерево 2-3 вёдрами тёплой воды. После того, как вода впитается, замульчируйте приствольный круг опилками, торфом или соломой.

Видео: инструкция по посадке яблони

Особенности ухода

Уход за яблоней состоит из основных процедур:

• полива;
• внесения удобрений (подкормка);
• уход за кроной (обрезка, прореживание, формирование кроны);
• подготовка к зиме.

Полив

Первый раз дерево поливают сразу после его посадки. Затем процедуру проводят по мере необходимости, всё зависит от количества осадков. В дождливые весну и лето можно обойтись вообще без поливов. Чтобы определить необходимость в дополнительном поливе, следует прямую веточку толщиной с карандаш, очистить от коры и сделать на ней насечки. Такой «щуп» необходимо погрузить в грунт на 15-20 см. После полива обязательно проводят рыхление и мульчирование почвы Горизонт залегания корневой системы начинается с 13-15 см, важно, чтобы почва была увлажнена на этой глубине. Если она сухая выше (6-10 см в глубину) — это не должно вызывать беспокойства. В случае, если часть палочки, которая соответствует такой глубине, покрыта следами грязи, необходимости в поливе нет. Если глубже 13-15 см щуп сухой (нет грязи — нет влаги), следует полить дерево.

Рекомендуют поливать дерево по следующей схеме:

1. Спустя полмесяца после того, как яблоня отцветёт.
2. Во временной интервал, как завязи начнут трансформироваться в плоды.
3. Период налива яблок.
4. Предзимний полив.

Внесение удобрений

Подкормки являются важнейшим элементом ухода за деревом. Они не только способствуют лучшей урожайности, но и повышают иммунитет яблони, а следовательно, устойчивость перед вредителями и сопротивляемость болезням. В первый сезон роста яблони подкармливать её не нужно. Подкормки бывают корневые и внекорневые, для их проведения используют органику и минеральные удобрения. Внекорневые подкормки дают довольно быстрый результат. Выполняют их не менее двух раз за вегетационный период, лучше проводить процедуру каждые 20-25 суток. При проведении внекорневых подкормок (опрыскиваний), удобрения вносят не в приствольный круг, а непосредственно на листовую пластину Для внекорневой подкормки яблони применяют 0,3% раствор карбамида (азотная подкормка). Когда дерево подрастёт, на 3-4 сезон, концентрацию карбамида повышают до 0,5%. Внекорневая подкормка фосфором заключается в опрыскивании суперфосфатом. Готовя раствор для проведения процедуры, следует помнить об очень плохой растворимости фосфатов в воде. Удобрение следует заливать кипятком (3 г суперфосфата / 1 л кипятка). Внекорневые калиевые подкормки проводятся 1% раствором сернокислого калия.

В конце июня-начале июля, в период образования плодов, проводят подкормки калием и фосфатами. Они необходимы для оптимизации обмена веществ в яблоне. Процедуру выполняют внекорневым способом ранним утром или после захода солнца. Весной дерево удобряют таким образом: одно из перечисленных ниже удобрений равномерно распределяют на почве, по кругу, соответствующему проекции кроны

Для этих целей применяют такие средства (на одно дерево), как:

• перегной — 3-4 ведра;
• аммиачная селитра — 3 ст. л;
• мочевина — 4 стакана.

Летом необходимо максимально использовать все минералы, необходимые для нормальной жизнедеятельности яблони. Ведь именно в это время дерево формирует завязи, ему очень нужны силы. Для летних корневых подкормок чередуют органику и минеральные удобрения. Минеральные калийно-фосфорные удобрения (на одно дерево):

• суперфосфат — 5 ст. л.;
• сернокислый калий — 4 ст. л.;
• вода — 1 ведро.

Удобрения полностью растворить в тёплой воде и налить в приствольный круг. Для приготовления подкормок из органики, необходимо провести следующие процедуры:

1. Возьмите 1 кг помёта или коровяка, залейте таким же количеством воды и хорошо перемешайте.
2. Поместите ёмкость с будущим удобрением в тёплое, закрытое от прямых солнечных лучей, место.
3. Через 14-16 суток (о готовности подскажет характерный запах) удобрение готово.
4. Возьмите перебродившие экскременты (из расчёта 1 стакан на 1 дерево), растворите в ведре воды, хорошо размешайте и влейте в приствольный круг.

Жидкyю пoдкopмкy peкoмeндyeтcя внocить в пpиcтвoльный кpyг яблoни тoлькo в cлyчae, ecли нa yлицe cyхaя пoгoдa. Ecли жe ycлoвия дoждливыe, тo мoжнo иcпoльзoвaть cyхyю фopмy yдoбpeния

На 3-4 сезон жизни дерева, можно провести залуживание. Процедура способствует улучшению структуры грунта вокруг ствола и препятствует росту сорной травы, а следовательно, снижает риск возникновения и развития болезней и появления вредителей. Для залуживания необходимо удалить из приствольного круга все сорняки, затем взрыхлить грунт и внести в него любые азотные удобрения

Обрезка

Обрезка может быть санитарная и стимулирующая. Санитарную обрезку выполняют для того, чтобы крона не зарастала лишними побегами. Наличие большого количества лишней поросли способствует появлению вредителей, измельчению яблок, препятствует равномерному обогреву дерева солнцем и нормальной аэрации. Такую обрезку необходимо выполнять минимум раз в год, лучше дважды — весной и осенью.а - укорачивание побегов в первый год; б, в - формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г - санитарная обрезка ( удаление сухих ветвей); д - обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е - омолаживание старых деревьев Основные моменты, которым следует уделить внимание при проведении процедуры:

• удаляют сухие и повреждённые ветки;
• побеги, рост которых направлен внутрь кроны;
• если ветвь достаточно крупная, а повреждение или сухость поразила лишь её часть, это место необходимо удалить, а срез обработать садовым варом.

Ознакомьтесь

Как формировать крону у яблони

Стимулирующая обрезка способствует лучшему росту и развитию дерева. При её проведении следует помнить о таком принципе данной процедуры: чем больше вы отсечёте, тем лучше будет расти оставшееся.

Данное мероприятие обязательно в том случае, если некоторые ветки подверглись обморожению, либо часть из них больные.

Поражённые морозом или болезнью побеги срезают на 2/3 длины. Данная процедура к тому же является омолаживающей. Существует несколько популярных и эффективных методов формирования кроны, среди которых следует выделить такие:

• разреженно-ярусный;
• чаша;
• вертикальная пальметта;
• веретено.

Подготовка к зиме

Подготовка дерева к зиме начинается вскоре после сбора урожая. Дерево осматривают на предмет возникновения возможных болезней и наличия вредителей, проводят обрезку, удаляют сухие ветки, участки сухой коры. Затем необходимо полностью убрать все плоды (гнилые, порченные) с дерева и вокруг него — это потенциальные источники болезней и приманка для вредителей. После полного осыпания листвы и проведения предзимнего полива, начинают непосредственно подготовку к зиме. Для начала следует побелить штамб. Если после высыхания ствол приобрел серый цвет, тогда побелку рекомендуется повторить, чтобы оттенок стал более насыщенным и равномерным Данная процедура способствует защите ствола от морозов (побелка, заполняя поры и микротрещины коры, препятствует проникновению в них влаги, которая при замерзании разрушает кору), паразитов и грызунов, так как в неё добавляют фунгицид. Кроме того, белый цвет хорошо отражает солнечный свет, который может нанести ожог молодому деревцу. Составов побелки известно много, самый простой из которых, состоит из равных частей гашёной извести и глины с добавлением медного купороса. Незадолго до наступления морозов, утепляют ствол.

Выполняют процедуру следующим образом:

1. По периметру вокруг ствола, на расстоянии 18-20 см, в землю вбивают 4 колышка. Высота колышков должна немного не доходить до нижних веток дерева. С внешней стороны колышки оборачивают рубероидом, который закрепляют проволокой.
2. Пространство, получившееся внутри рубероида, заполняют опилками, ими же мульчируют приствольный круг. Для мульчирования можно взять торф, солома для зимней мульчи не подойдёт — она привлекает грызунов.
3. После того, как выпадет первый снег, им окучивают яблоню до нижних веток.

Сверху круг и штамб можно укрыть лапником

Болезни и вредители сорта

Болезни и вредители, представляющие опасность для Пироса те же, которые являются угрозой и для яблонь других сортов. Среди наиболее распространённых заболеваний следует выделить такие:

• пролиферация;
• плодовая гниль;
• мучнистая роса;
• парша;
• рак чёрный и бактериальный;
• ржавчина.

Если лето выдалось дождливое, высок риск возникновения и развития парши. Если появились признаки болезни (листва покрывается рыжими пятнами, яблоки деформируются, на них появляются чёрные пятна), все поражённые части растения следует вынести за пределы участка и утилизировать.

Для минимизации риска возникновения болезней, регулярно следует проводить процедуры:

• подкормки корневые и внекорневые (укрепляя иммунную систему дерева, они способствуют усилению защитных функций);
• проводить осмотр яблони, целью которого является обнаружение признаков болезней и появления вредителей. Чем раньше проблема обнаружена, и начата борьба с ней, тем выше шансы на успех;
• не забывать о побелке штамба и скелетных веток, данная процедура не только защищает от морозов, но и препятствует распространению паразитов;
• проводить прореживание кроны (потенциальный источник появления вредителей), удалять сухие ветки, кору, листву, гнилые плоды ;
• весной и осенью санитарную и стимулирующую обрезки.

В марте, до начала сокодвижения, и после осеннего листопада, яблоню обрабатывают 5-7% раствором мочевины. Это достаточно эффективная мера, препятствующая развитию ржавчины. В это же время проводят обработку растения 1% раствором бордоской жидкости. Если меры профилактики не помогли, следует обратить внимания на следующие препараты:

• «Циркон»;
• «Скор»;
• «Фундазол»;
• «Делор» или подобные им.

Вредители, для которых Пирос является желанной мишенью, тоже традиционные:

• листовёртка;
• плодожорка;
• плодовый клещ;
• боярышница.

В качестве средств борьбы с паразитами и вредителями применяют такие препараты:

• «Фуфанон»;
• «Конфидор»;
• «Актеллик».

Следует сказать, что несмотря на довольно слабый иммунитет сорта, соблюдение санитарных мероприятий в саду, регулярная уборка сорняков, прореживание кроны и выполнение других профилактических мероприятий, значительно снижают шансы развития болезней и появления вредителей.

Сбор и хранение урожая

Как известно, ранние сорта яблок не отличаются длительным сроком хранения плодов. Пирос можно назвать исключением, он, конечно не обладает лёжкостью зимних сортов, но в соответствующих условиях до зимы долежит. Для того, чтобы продлить сроки хранения плодов, помните о некоторых простых правилах:

• для хранения следует собирать немного недозрелые плоды, целые, без повреждений и деформации;
• снимать с ветки яблоко нужно с плодоножкой;
• собирать фрукты для хранения в сухую солнечную погоду, желательно, через несколько дней после дождя, когда плоды обсохнут.

Несмотря на то, что Пирос обладает слабым иммунитетом и не самой лучшей переносимостью морозов, вкусовые качества сорта и его стабильные и довольно неплохие урожаи с лихвой компенсирует все недостатки. Кроме того, сорт достаточно хорошо изучен и неприятных сюрпризов при его выращивании ждать не стоит.