Яблуня сорту Пірос — особливості посадки і догляду

Додати в обране

Facebook Telegram

12 лайків

Одним з недоліків яблук ранніх сортів є нетривалий термін зберігання — фактично, більша частина подібних сортів яблук призначена тільки для того, щоб їх відразу ж спожити в їжу або переробити. Пірос є досить рано сортом, але при цьому володіє приємним і таким важливим бонусом — зберігається він набагато краще більшості ранніх сортів.

Ботанічна характеристика

Яблуня сорту Пірос була виведена в 1963 році в інституті садівництва Дрезден-Пільніц шляхом схрещування сортів Геліос і Аполлон. Відомий у Німеччині, починаючи з 1985 року. Пірос відноситься до ранніх сортів. Зростання дерева, в перші кілька років, відрізняється інтенсивністю, яка з часом знижується. Дерево середньоросле, що володіє великою кроною. Плід округлий, середньорозмірний, має форму циліндра, середня вага — 140-150 р. Пірос досить рано вступає в плодоношення, урожай дає не дуже рясний, зате стабільний На дереві, зазвичай, виростають яблука приблизно однієї величини. Забарвлення фрукта — жовто-зелений, покривне забарвлення, що займає від половини до двох третин поверхні яблука, бордового відтінку. М'якоть кремова щільної консистенції з високим вмістом соку. Смак типовий яблучний, кисло-солодкий з яскраво вираженим приємним запахом і легкими нотками карамелі. Плоди достигають у II-III декадах серпня, урожай збирають в першій половині вересня.

Слід сказати, що зазвичай потрібно кілька зборів врожаю, так як плоди дозрівають не всі відразу, а поступово, партіями. Пірос досить погано переносить зимові морози. Що стосується імунної системи, то її особливістю є дуже висока стійкість до бактеріального опіку, в той же час, до більшості інших характерних для яблунь захворювань, імунітет слабкий. Пірос є самобесплодным сортом, для нормального утворення зав'язей і, відповідно, плодів, йому необхідні запилювачі. Серед рослин-запилювачів слід виділити такі сорти:

• Аполлон;
• Голден Делішес;
• Макінтош;
• Геліос;
• Чемпіон;
• Віста Белла та ін

Сам Пірос, в якості запилювачів, підходить наступних сортів:

• Айдаред;
• Найдаред;
• Пілот;
• Регліндіс.

Переваги і недоліки сорту

• Переваги, характерні для яблук Пірос:
• яблука відмінного смаку;
• раннє плодоношення;
• досить висока стабільна врожайність;
• гарний зовнішній вигляд;
• тривалий період плодоношення;
• хороша опірність деяким хворобам.

• Має даний сорт і деякі недоліки:
• низька резистентність відносно більшої частини хвороб;
• погана зимостійкість.

Відео: яблуня Пірос

Посадка і підготовка до неї

Процес посадки яблук і підготовка до неї практично такі ж, які застосовуються щодо інших сортів яблук. Про основні моменти і деякі особливості посадки буде розказано нижче.

Рекомендуємо ознайомитися з літніми сортами яблунь:

Читайте також на цю тему:Дивитись все

Сорт яблуні Васюган: опис і детальна характеристика, правила вирощування

36

Сорт яблуні Васюган: опис і детальна характеристика, правила вирощування

Сорт яблуні Коваленковское: характеристика та особливості посадки

3

Сорт яблуні Коваленковское: характеристика та особливості посадки

Оптимальні терміни

Як і інші яблуні, Пірос можна садити восени, а можна провести процедуру посадки навесні. Коли садити дерево, вирішувати вам, скажемо лише кілька слів про достоїнства і недоліки обох способів. Восени дерево садять за місяць до настання перших заморозків у вашому регіоні. Дізнатися більше точну дату, коли слід чекати морозів, нескладно. Серед плюсів осінньої посадки слід виділити те, що дерево встигає вкоренитися до того, як прийдуть серйозні холоду. Після цього, протягом зими, його коренева система розвивається (взимку дерево не впадає в абсолютний анабіоз, в ньому відбуваються певні процеси, хоча і дуже повільно) і міцніє. Садити яблуню треба хоча б за місяць до настання морозів, коли листя вже повністю опала Навесні, як тільки почнеться сокорух, рослина тут же почне набирати зелену масу, замість того щоб витрачати сили і час на ріст коренів. В результаті, ранній сорт Пірос, принесе ще більш ранній урожай, крім того, посадка під зиму позитивно позначається на імунітеті рослини. Ще один фактор на користь осінньої посадки такий: саме восени розплідники найчастіше викопують саджанці для подальшого продажу. тобто, в цей час посадковий матеріал найбільш свіжий, є великий вибір і ціни зазвичай нижче.

Навесні ви будете вибирати з того, що залишиться з осені, тільки ці саджанці вже більше півроку. А як би добре ці півроку вони не зберігались, здоров'я дана обставина їм не додасть. Однак, не все так однозначно з осінньою посадкою. Якщо протягом періоду укорінення яблуня потрапить під вплив нічних заморозків, це може згубно на неї вплинути. Крім того, може видатися безсніжна зима, або морози будуть надто сильні. Молоде рослина може не перенести такі умови і загинути, Пірос не відрізняється хорошою зимостійкістю. Становлять загрозу і гризуни. Посадка яблуні восени вважається оптимальним часом Загалом, який посадки (навесні чи восени) віддати перевагу-вирішувати вам. Якщо ви живете в регіонах з досить суворими зимами і ранніми морозами, краще, звичайно, посадити яблуню навесні. У більш південних широтах можна вдатися до осінньої посадки. Орієнтовні терміни такі: восени — вересень, за місяць до перших морозів, навесні — березень, до того, як почнуть набухати бруньки.

Вибір кращого саджанця при купівлі

Від того, наскільки якісний посадковий матеріал ви придбаєте, багато в чому залежить, яке дерево у результаті у вас виросте. Саджанець слід купувати в розпліднику, або у відомого заводчика, що дорожить своєю репутацією.

При виборі саджанця постарайтеся дотримуватися таких рекомендацій:

• вік саджанця — однорічний, в крайньому випадку, дворічний;
• на стовбурі і коріння не має бути ані найменших ознак сухості, під коричневим зовнішнім шаром кори, повинна бути свіжа зелена прошарок;
• досить зволожені світлі, майже білого кольору, коріння, без зламів (можуть бути покриті спеціальною сумішшю, що дозволяє перебувати деревця без води протягом тижня).

Вибір місця для посадки яблуні

При виборі місця під посадку яблуні, слід пам'ятати про деякі важливі фактори:

• місце має з усіх боків висвітлюватися сонцем;
• бажано, щоб це була невисока височина або пологий схил в південному напрямку з півночі закритий від вітрів (зелені насадження, будівлі);
• залягання ґрунтових вод не вище 2 м від поверхні;
• найближче дерево повинно знаходитися не далі, ніж в 4-6 метрів.

Що ж до грунту, то яблуня нормально росте практично на всіх типах ґрунтів з нейтральною або слабокислим рН. Якщо на обраному ділянці переважає пісок, на дно посадкової ями доведеться помістити мох, для утримання вологи. Торф'яні або глинисті ґрунти, ділянки з високим рівнем ґрунтових вод — не кращий варіант, в цьому випадку доведеться робити насип з родючого субстрату, на якій буде висаджуватися дерево.

Якщо ви вирішили садити яблуню навесні, яму краще викопати восени, після проведення всіх осінніх садових робіт. А до того, як ви займетеся ямою, доцільно буде підготувати грунт під майбутню яблуню. При глибокому перекопуванні ділянки, видаліть, по можливості, всю бур'янисту траву, і внесіть на кожен квадратний метр площі такий склад:

• перегній — 0,5 відра;
• компост — 0,5 відра;
• зола — 0,5 лопати;
• суперфосфат — 3 ст. л;
• калійна селітра — 2 ст. л.

На дренаж або мох викладають шар (висотою до 1/2 глибини ями) такого складу:

• верхній шар грунту (відкладений при викопуванні ями) — 2 відра;
• перегній — 1 відро;
• компост — 1 відро;
• калійна сіль — 3 ст. л.;
• суперфосфат — 3 ст. л.

Через півмісяця на дно, насыпанное з приготовленої грунтосумішей, висипають залишок цієї суміші у формі гірки. Збоку від верхівки пагорба забивають кілок висотою близько 1 метра. Потім яму закривають лапником і залишають до весни. Якщо посадка яблуні буде відбуватися восени, перекопати землю, внести добрива і потім посадити саджанець за місяць до настання морозів — ви не встигнете.

В цьому випадку переходять відразу до викопування посадкової ями. Зробити це треба, щонайменше, за 16-18 діб до запланованої посадки дерева. Це потрібно для того, щоб яма встигла осісти. Всі інші заходи ті ж, що і для приготування ями під весняну посадку.

Відео: підготовка посадкової ями

Технологія посадки

Незалежно від того, який час для посадки дерева ви вибрали, осінь або весну, до моменту проведення процедури повинна бути готова яма. На дні поглиблення повинен знаходитися дренаж (на піщаному грунті — мох), зверху дренажу — шар грунтосуміші або родючого верхнього зрізу, на якому височить гора з того ж грунту. Трохи осторонь від центру ями встановлений вбитий в дно кол. 1 - верхній родючий шар ґрунту; 2 - верхній родючий шар грунту з додаванням перегною і мінеральних добрив; 3 - шар грунту без добрив; 4 - коренева шийка (місце переходу кореневої системи в стовбур)

Посадку деревця виконують наступним чином:

1. Встановіть саджанець підставою стовбура на вершину гірки, розправте коріння по її схилах.
2. Засипте дерево залишилася після викопування ями землею (нижній шар), періодично утрамбовуючи грунт.
3. Навколо стовбура зробіть круговий насип (висота — 12-15 см, радіус — 35-40 см), прив'яжіть стовбур до кілка.
4. Полийте кожне дерево 2-3 відрами теплої води. Після того, як вода вбереться, замульчуйте пристовбурне коло тирсою, торфом або соломою.

Відео: інструкція по посадці яблуні

Особливості догляду

Догляд за яблунею складається з основних процедур:

• поливу;
• внесення добрив (підживлення);
• догляд за кроною (обрізка, проріджування, формування крони);
• підготовка до зими.

Полив

Перший раз дерево поливають відразу після його посадки. Потім процедуру проводять по мірі необхідності, все залежить від кількості опадів. У дощові весну і літо можна обійтися взагалі без поливів. Щоб визначити необхідність додаткового поливу, слід пряму гілочку завтовшки з олівець, обчистити від кори та зробити насічки. Такий «щуп» необхідно занурити у грунт на 15-20 см. Після поливу обов'язково проводять розпушування і мульчування грунту Горизонт залягання кореневої системи починається з 13-15 см, важливо, щоб земля була зволожена на цій глибині. Якщо вона суха вище (6-10 см в глибину) — це не повинно викликати занепокоєння. У разі, якщо частина палички, яка відповідає такій глибині, вкрита слідами бруду, необхідності в поливі немає. Якщо глибше 13-15 см щуп сухий (немає бруду — немає вологи), слід полити дерево.

Рекомендують поливати дерево за наступною схемою:

1. Через півмісяця після того, як яблуня відцвіте.
2. У часовий інтервал, як зав'язі почнуть трансформуватися в плоди.
3. Період наливу яблук.
4. Передзимовий полив.

Внесення добрив

Підгодівлі є найважливішим елементом догляду за деревом. Вони не тільки сприяють кращій врожайності, але і підвищують імунітет яблуні, а отже, стійкість перед шкідниками і опірність хворобам. У перший сезон росту яблуні підгодовувати її не потрібно. Підживлення бувають кореневі та позакореневе, для їх проведення використовують органіку і мінеральні добрива. Позакореневе підживлення дають досить швидкий результат. Виконують їх не менше двох разів за вегетаційний період, краще проводити процедуру кожні 20-25 діб. При проведенні позакореневих підживлень (обприскувань), добрива не вносять у пристовбурні кола, а безпосередньо на листову пластину Для позакореневого підживлення яблуні застосовують 0,3% розчин карбаміду (азотна підгодівля). Коли дерево підросте, на 3-4 сезон, концентрацію карбаміду підвищують до 0,5%. Позакореневе підживлення фосфором полягає в обприскуванні суперфосфатом. Готуючи розчин для проведення процедури, слід пам'ятати про дуже погану розчинність фосфатів у воді. Добриво слід заливати окропом (3 г суперфосфату / 1 л окропу). Позакореневе калієві підживлення проводяться 1% розчином сірчанокислого калію.

В кінці червня-початку липня, в період утворення плодів, проводять підживлення калій і фосфатами. Вони необхідні для оптимізації обміну речовин у яблуні. Процедуру виконують позакореневим способом рано вранці або після заходу сонця. Навесні дерево удобрюють таким чином: одне з перерахованих нижче добрив рівномірно розподіляють на грунті, по колу, відповідного проекції крони

Для цих цілей застосовують такі засоби (одне дерево), як:

• перегній — 3-4 відра;
• аміачна селітра — 3 ст. л;
• сечовина — 4 склянки.

Влітку необхідно максимально використовувати всі мінерали, необхідні для нормальної життєдіяльності яблуні. Адже саме в цей час дерево формує зав'язі, йому дуже потрібні сили. Для літніх кореневих підживлень чергують органіку і мінеральні добрива. Мінеральні калійно-фосфорні добрива (на одне дерево):

• суперфосфат — 5 ст. л.;
• сірчанокислий калій — 4 ст. л.;
• вода — 1 відро.

Добрива повністю розчинити в теплій воді і налити в пристовбурні кола. Для приготування підживлень з органіки, необхідно провести такі процедури:

1. Візьміть 1 кг посліду або коров'яку, залийте такою ж кількістю води і добре перемішайте.
2. Помістіть ємність з майбутнім добривом в тепле, закрите від прямих сонячних променів місце.
3. Через 14-16 діб (про готовність підкаже характерний запах) готове добриво.
4. Візьміть зброджені екскременти (з розрахунку 1 стакан на 1 дерево), розчиніть у відрі води, добре розмішайте і влийте в пристовбурні кола.

Рідку підгодівлю рекомендується вносити в пристовбурне коло яблуні тільки в разі, якщо на вулиці суха погода. Якщо ж умови дощові, то можна використовувати суху форму добрива

На 3-4 сезон житті дерева, можна провести залуживание. Процедура сприяє поліпшенню структури грунту навколо стовбура та перешкоджає росту бур'янів, а отже, знижує ризик виникнення і розвитку хвороб і появи шкідників. Для залуживания необхідно видалити з пристовбурового кола всі бур'яни, потім розпушити грунт і внести в нього будь-які азотні добрива

Обрізка

Обрізка може бути санітарна і стимулююча. Санітарну обрізку виконують для того, щоб крона не заростала зайвими пагонами. Наявність великої кількості зайвої порослі сприяє появі шкідників, подрібненню яблук, перешкоджає рівномірному обігріву дерева сонцем і нормальної аерації. Таку обрізку необхідно виконувати мінімум раз на рік, краще двічі — навесні і восени.а - укорочення пагонів у перший рік; б, в - формувальна обрізка пагонів крони по заданому контуру; р - санітарна обрізка ( видалення сухих гілок); д - обрізка та проріджування в цілях поліпшення аерації (пунктирною лінією показано відростання нових гілок через два роки); е - омолоджування старих дерев Основні моменти, яким слід приділити увагу при проведенні процедури:

• видаляють сухі та пошкоджені гілки;
• пагони, зростання яких спрямований всередину крони;
• якщо гілка досить велика, а пошкодження або сухість вразила лише її частина, це місце необхідно видалити, а зріз обробити садовим варом.

Ознайомтеся

Как формировать крону у яблони

Стимулююча обрізка сприяє кращому росту і розвитку дерева. При її проведенні слід пам'ятати про такий принцип даної процедури: чим більше ви отсечете, тим краще буде рости залишився.

Даний захід обов'язково в тому випадку, якщо деякі гілки зазнали обмороження, або частина з них хворі.

Уражені морозом або хворобою пагони зрізують на 2/3 довжини. Дана процедура до того ж є омолоджувальної. Існує кілька популярних і ефективних методів формування крони, серед яких слід виділити такі:

• розріджено-ярусний;
• чаша;
• вертикальна пальмета;
• веретено.

Підготовка до зими

Підготовка дерева до зими починається незабаром після збору врожаю. Дерево оглядають на предмет виникнення можливих хвороб і наявності шкідників, проводять обрізку, видаляють сухі гілки, ділянки сухої кори. Потім необхідно повністю прибрати всі плоди (гнилі, зіпсовані) з дерева і навколо нього — це потенційні джерела хвороб і приманка для шкідників. Після повного осипання листя і проведення предзимнего поливу, починають підготовку до зими. Для початку слід побілити штамби. Якщо після висихання стовбур придбав сірий колір, тоді побілку рекомендується повторити, щоб відтінок став більш насиченим і рівномірним Дана процедура сприяє захисту стовбура від морозів (побілка, заповнюючи пори і мікротріщини кори, перешкоджає проникненню в них вологи, яка при замерзанні руйнує кору), паразитів і гризунів, так як в неї додають фунгіцид. Крім того, білий колір добре відбиває сонячне світло, який може завдати опік молодого деревця. Складів побілки відомо багато, найпростіший з яких, складається з рівних частин гашеного вапна і глини з додаванням мідного купоросу. Незадовго до настання морозів, утеплюють стовбур.

Виконують процедуру наступним чином:

1. По периметру навколо стовбура на відстані 18-20 см, в землю вбивають 4 кілочка. Висота кілочків повинна трохи не доходити до нижніх гілок дерева. З зовнішньої сторони кілочки обертають руберойдом, який закріплюють дротом.
2. Простір, вийшло всередині руберойду, заповнюють тирсою, ними ж пристовбурні кола мульчують. Для мульчування можна взяти торф, солома для зимової мульчі не підійде — вона приваблює гризунів.
3. Після того, як випаде перший сніг, їм підгортають яблуню до нижніх гілок.

Зверху коло і штамб можна вкрити лапником

Хвороби і шкідники сорти

Хвороби і шкідники, що представляють небезпеку для Пироса ті ж, які є загрозою і для інших сортів яблунь. Серед найбільш поширених захворювань слід виділити такі:

• проліферація;
• плодова гниль;
• борошниста роса;
• парша;
• рак чорний і бактеріальний;
• іржа.

Якщо літо видалося дощовим, високий ризик виникнення і розвитку парші. Якщо з'явилися ознаки хвороби (листя покривається рудими плямами, яблука деформуються, на них з'являються чорні плями), всі уражені частини рослини слід винести за межі ділянки і утилізувати.

Для мінімізації ризику виникнення хвороб, слід регулярно проводити процедури:

• кореневі підгодівлі і позакореневі (зміцнюючи імунну систему дерева, вони сприяють посиленню захисних функцій);
• проводити огляд яблуні, метою якого є виявлення ознак хвороб і появи шкідників. Чим раніше проблема виявлена, і розпочата боротьба з нею, тим вище шанси на успіх;
• не забувати про побілки штамба і скелетних гілок, дана процедура не тільки захищає від морозів, але і перешкоджає поширенню паразитів;
• проводити проріджування крони (потенційне джерело появи шкідників), видаляти сухі гілки, кору, листя, гнилі плоди ;
• навесні і восени санітарну та стимулюючу обрізки.

У березні, до початку сокоруху, і після осіннього листопаду, яблуню обробляють 5-7% розчином сечовини. Це досить ефективна міра, що перешкоджає розвитку іржі. В цей же час проводять обробку рослини 1% розчином бордоської рідини. Якщо заходи профілактики не допомогли, слід звернути увагу на наступні препарати:

• «Циркон»;
• «Скор»;
• «Фундазол»;
• «Делор» або подібні їм.

Шкідники, для яких Пірос є бажаною мішенню, теж традиційні:

• листовійка;
• плодожерка;
• плодовий кліщ;
• боярышница.

В якості засобів боротьби з паразитами та шкідниками застосовують такі препарати:

• «Фуфаноном»;
• «Конфідор»;
• «Актеллік».

Слід сказати, що незважаючи на досить слабкий імунітет сорту, дотримання санітарних заходів в саду, регулярне прибирання бур'янів, проріджування крони та виконання інших профілактичних заходів, значно зменшують шанси розвитку хвороб і появи шкідників.

Збір і зберігання врожаю

Як відомо, ранні сорти яблук не відрізняються тривалим терміном зберігання плодів. Пірос можна назвати винятком, він, звичайно не має лежкістю зимових сортів, але у відповідних умовах до зими долежить. Для того, щоб продовжити терміни зберігання плодів, пам'ятайте про деякі прості правила:

• для зберігання слід збирати трохи недостиглі плоди, цілі, без пошкоджень і деформації;
• знімати з гілки яблуко потрібно з плодоніжкою;
• збирати фрукти для зберігання в суху сонячну погоду, бажано через декілька днів після дощу, коли плоди обсохнуть.

Незважаючи на те, що Пірос володіє слабким імунітетом і не самою кращою переносимістю морозів, смакові якості сорту і його стабільні і досить непогані врожаї з лишком компенсує всі недоліки. Крім того, сорт досить добре вивчений і неприємних сюрпризів при його вирощуванні чекати не варто.