Вирощування дерев на шпалерах застосовується досить давно, з метою отримання можливості розмістити на порівняно невеликій площі цілий сад. Як використовувати цю методику щодо яблунь — читайте нижче.
Що таке шпалерні яблуні
Шпалерні яблуні не є якимось окремим сортом. Назва має на увазі під собою особливу технологію вирощування культури з використанням шпалер, подібних тим, що застосовують при культивації помідорів, огірків, але призначених для дерев. Використовувати таку методику почали близько 200 років тому у Швейцарії і Франції, звідки вона поширилася по іншим країнам.
Для культивації шпалерні методом підходять тільки сорту на карликовій підщепі, відрізняються повільним побегообразованием, або карликові та колоновидні види. Дерево спочатку розташовується на опорі, від якої відходять у сторони шпалери. Саме до них закріплюють скелетні гілки.
За допомогою таких пристроїв можна створити цілий шпалерний ряд, який буде грати не тільки практичну, але й естетичну роль. Можливий також варіант вирощування яблунь в безпосередній близькості від стін госпбудівель, парканів та будинків. При такому підході гілки рослин закріплюють безпосередньо на стіну.
Як відбувається установка шпалери на яблуні
Шпалера являє собою залізні або дерев'яні стовпи з рамою, на якій закріплені дротове полотно або рейки (дерево, метал). Саджанець відразу ж висаджується в безпосередній близькості від основного стовпа шпалери. У процесі розвитку, в період щорічної обрізки, гілки формують зручним для себе чином і кріплять до рейок чи проволочному полотну.
Шпалери можуть бути вертикальними і горизонтальними. Відмінність між ними полягає в розташуванні підтримуючих опор для гілок. У першому варіанті дротове полотно або рейки кріпляться знизу-вгору, у другому — по горизонталі. Самі опори розташовують на відстані 15-20 см. Більш зручною для плодових культур є друга інтерпретація, тому її використовують частіше.
Вертикальна шпалера доцільна для формування декоративних дерев, від яких не чекають урожаю. Справа в тому, що плоди яблунь дають тільки гілки, розташовані горизонтально, під кутом 70-90° відносно стовбура, вертикальні ж прирости не формують зав'язь.
Особливості посадки і вирощування шпалерних яблунь своїми руками
Посадка шпалерної яблуні практично нічим не відрізняється від звичайної. Такий метод передбачає близьке розташування дерев один до одного і в ряді. Для культивації спочатку потрібно вибрати найсвітліше місце на ділянці, з заляганням грунтових вод не ближче 2 м Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок, з середини квітня до кінця травня (для різних регіонів час посадки буде відрізнятися в залежності від погодних умов).
Осіння посадка для шпалерних яблунь недоцільна, оскільки відразу після цієї маніпуляції необхідно виконати обрізку, а вона забере багато сил у дерева на відновлення, що знизить швидкість приживлення коренів. Для вирощування на шпалерах підійде одне-, двох - або трехгодовалый саджанець. Але найкращою приживання мають однорічні примірники, плюс, їх простіше формувати.
Територію під посадку слід підготувати за півроку. Спочатку її потрібно розчистити. Потім копати грунт на глибину 30 см, знезаразити 3% розчином мідного купоросу. Через 10 днів необхідно провести повторну перекопування на таку ж глибину, попередньо внісши на кожен 1 м2:
- 10 кг піску і торфу;
- 20 кг гною;
- 300 г суперфосфату.
Через ще 10 днів проводять установку основних стовпів шпалери. Виглядає це приблизно так:
Стовпи краще робити з дерева. Якщо планується вирощувати дерева, які у дорослому стані будуть досягати у висоту 2-3 м, між стовпами залишають відстань в 1,5 м, для карликових екземплярів буде достатньо 1 м, а колоновидным — і зовсім 60 див. Безпосередньо біля цих паль будуть висаджені деревця.
Коли стовпи встановлені, до них кріпляться екрани, від яких простягаються кілька рядів дроту або прибиваються балки з дерева. Висота опорних паль залежить від сорти дерев, які планується вирощувати. Для карликових буде достатньо висоти 1,5–2 м, більш високим екземплярів — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Таку висоту стовпи повинні мати над рівнем грунту, а вглиб їх потрібно вкопати на 1 м.
На цьому осінній процес підготовки закінчений. Навесні, приблизно за місяць до висадки, починається другий етап підготовчих робіт на ділянці. Грунт знову культивують, знезаражують. Навесні можна замість мідного купоросу скористатися розчином «Фітоспорину» (5:10). Через тиждень під повторну перекопування вносять по 20 кг компосту або перепрілого гною + 10 кг торфово-піщаної суміші + 500 г деревної золи.
За тиждень до посадки посадкові ями копають. Роблять їх глибиною 60 див. Головне завдання: викопати яму так, щоб опорний стовп опинився в центральній частині. Верхні 30 см ґрунту відкладають окремо, нижні переносять на іншу частину території. Заготовлений верхній шар змішують з:
- 10 кг компосту;
- 10 кг піску;
- 100 г суперфосфату;
- 100 г сірчанокислого калію.
Цією сумішшю яму заповнюють на третину висоти, потім заливають 20 л води. Через тиждень виробляють посадку стандартним способом:
- У центрі ями, з південної сторони від опорного стовпа, споруджують горбок.
- Корінці рослин обрізують до здорової тканини (біла на зрізі).
- Занурюють коріння саджанців у розчин «Фітоспорину» (на 5 л води додають 10 г порошку) на 2 години.
- Поміщають коріння рослини в яму, потім акуратно розправляють, вирівнюють саджанець кореневій шийці (після заповнення лунки вона повинна розташовуватися над рівнем грунту на висоті 5 см).
- Засипають кореневище деревця грунтом, ущільнюють пристовбурне коло і заливають 20 л води.
- Після осідання ґрунту доповнюють відсутній шар і мульчують поверхню компостом або свіжою травою на висоту 5 див.
- Стовбур відразу ж закріплюють до стовпа за допомогою м'якої тканини або вербових гілок.
- Центральний провідник вкорочують до 60 см, якщо рослина висаджується однорічного віку, 2 - і 3-річним екземплярів проводять видалення всіх гілок, розташованих на висоті до 60 см, з скелетних залишають від 2 до 5 найбільш потужних пагонів і закріплюють їх на екрані (дріт або дерев'яні рейки).
Тонкощі догляду
Основний догляд за рослинами, культивованими на шпалерах, нічим не відрізняється від такого при стандартному вирощуванні. Він включає стандартні заходи:
- полив;
- внесення підгодівлі;
- розпушування і мульчування грунту;
- обрізування і формування крони.
Полив і підгодівлі
Полив після посадки здійснюється кожен місяць. На рослину йде в середньому від 10 до 20 л води за раз. Таку схему поливу дотримуються протягом перших 3 років життя деревця на ділянці, якщо висаджувався однорічний примірник.
Плодоносних дерев вносять вологу за схемою:
- відразу після цвітіння;
- в середині літа;
- через тиждень після збирання врожаю.
Протягом перших 3 років життя рослини підгодівлі вносять тільки у весняний період, щоб простимулювати пагоноутворення. Це полегшить роботу по формуванню крони. В цей період необхідні азотисті добрива. Краще всього чергувати через рік мінерали з органікою. Так, в перший рік після посадки вносять по 6 ст. л. сечовини або нітрофоски на 30 л води, в наступному сезоні використовують розчин гною — на 10 л води додають 300 г курячого сухого гною або 5 л рідкого коров'яку, потім до вже отриманого концентрату додають ще 20 л води.
З 3-4 роки життя дерева на ділянці навесні так і продовжують вносити азотні підживлення. Відразу після цвітіння застосовують компостно-зольний настій. На 20 л води додають 5 кг трави (чистотіл, кропива) і 1 кг деревної золи. Склад настоюють 3 доби, потім відціджують, змішують з 10 л води. Використовують такий склад не тільки для поливу, але і для обприскування. Застосовувати його можна кожні 14 днів.
Обрізування і формування крони
Формування крони при шпалерно вирощуванні — це основний прийом агротехніки. Виконувати його можна кількома способами, в залежності від своїх власних уподобань:
- горизонтальний кордон;
- віялова шпалера;
- пальмета.
Горизонтальний кордон
Таке формування найпростіше виконується при висадці однорічних саджанців. Так, відразу ж після посадки, штамб вкорочують до 60 див Це простимулює зростання пагонів в сторони. На другий рік, у весняний період, залишають 2 найпотужніші гілки скелета, що ростуть в різні боки. Їх підв'язують до туго натягнутому дроті в положенні 90° відносно штамба.
Віялова шпалера
Плануючи такий тип формування, слід заздалегідь встановити відповідну шпалеру. Вона являє собою опорний стовп, від якого у два різні сторони на висоті 60 см відходять планки, як у варіанті з горизонтальним кордоном. Через 40-50 см від першого рівня планок до стовпа кріпиться другий рівень. Тільки самі планки закріплюються під кутом 70° відносно центрального паля.
Відразу після посадки вкорочують центральний провідник до необхідної висоти. Через рік після посадки, 2 гілки, які ростуть на висоті 50-60 см, закріплюють на нижній рівень шпалери під кутом 90°. Надалі всі зростаючі на них гілки вкорочують до 15 див. Через рік формують другий ярус гілок, які закріплюють на відповідній ділянці шпалери. Всі інші пагони, крім залишених 4 і центрального провідника, вирізують на кільце.
Пальмета
Ця форма нагадує горизонтальний кордон, але передбачає наявність більшої кількості ярусів, а не тільки одного. Відстань між ярусами має становити не менше 30 див.
Поради досвідчених садівників
Пропонуємо кілька корисних рекомендацій від досвідчених садівників початківцям у справі вирощування яблунь на шпалерах:
- Обрізайте і формуйте крони тільки до початку набрякання бруньок.
- Відразу після відсікання зайвих пагонів ті, які повинні кріпитися до шпалери, пригніть і акуратно зафіксуйте. Тільки в кінці червня можна починати надавати гілках необхідну форму, інакше великий ризик зламати рослина.
- Більш простим варіантом культивації яблунь на шпалерах є використання пристенков житлового приміщення — вони акумулюють тепло, що дозволяє виростити хороший урожай навіть у регіонах ризикованого землеробства.
- Обов'язково подбайте про те, щоб на ділянці було кілька різних сортів яблунь для перехресного запилення.
Шпалерное вирощування яблунь відкриває перед аграріями більше можливостей. При використанні такої методики можна займатися інтенсивної культивацією дерев на невеликих ділянках. Крім цього, шпалерні примірники несуть в собі естетичну цінність і відрізняються більш високими показниками врожайності, завдяки розташуванню гілок в положенні 90° відносно штамба.
