Основне призначення колоновидної яблуні — приносити досить рясні врожаї яблук. Крім того, дерево володіє однією чудовою якістю — вона займає значно меншу площу в порівнянні з традиційними сортами. До того ж яблуня має оригінальний зовнішній вигляд і може бути використана в якості елемента ландшафтного декору.
Особливості колоновидної яблуні
Колоновидні плодові дерева (будь то яблуня та груша) поділяються на два типи. Головною особливістю колоновидна яблунь першого типу є наявність у їх клітинах особливого гена — Зі.
Саме цей ген є причиною характерної зовнішності дерева:
- відсутність скелетних гілок, замість них ростуть тонкі бічні (плодушки, копьеца і кольчатки);
- всі гілки, що відходять від стовбура, ростуть практично паралельно йому, прямуючи різко вгору;
- стовбур, оброслий дрібними гілками з нирками квітів на кінчиках, потовщений;
- товсті пагони з короткими міжвузлями.
Крім того, існують сорти, технологія отримання яких полягає у щепленні втечі традиційних сортів на суперкарликовые клонові підщепи, після чого дерево формують у формі колони.
Характерною особливістю колоновидна сортів є такий факт: високорослі сорти розгалужуються у 3-4 рази, а сорти середнього росту — в 2-3 рази сильніше карликових.
На третій-четвертий сезон після посадки бічне розгалуження зупиняється. У тому випадку, якщо верхівкова брунька пошкоджена, дерево перестає рости, зате починає сильніше гілкуватися. Так що, якщо вашою метою є виростити саме колоновидное дерево, вкрай важливо берегти і доглядати за точкою росту хоча б перші 3 сезони.
Яблуні цього типу починають цвісти і плодоносити зазвичай на 2-3 сезон. Протягом перших 4-6 сезонів врожаї зростають. Потім при створенні сприятливих умов залишаються стабільними протягом стількох сезонів, скільки це дерево у вас проживе, зазвичай це 16-20 років.
Через зазначений час, велика частина кільчаток засихає. Однак сортів середнього і сильного зростання, а також щеплених на насінній підщепі плодоношення продовжують допомогою омолоджувальної обрізки.
Посадка колоновидна яблунь
Колоновидную яблуню краще садити навесні, у березні, до того як набухнуть бруньки. Проте в південних регіонах або при сприятливих погодних умовах, посадити саджанці можна і у вересні. Найбільш підходящим посадковим матеріалом є деревця-однолітки, в крайньому випадку дворічні. Однорічні дерева набагато швидше інших адаптуються до нового місця, пускають коріння і починають рости.
При виборі саджанця, перш за все, зверніть увагу на його кореневу систему: вона не повинна мати слідів сухості, коріння повинні бути цільними, без сломов. Якщо є така можливість, виберіть у якості посадкового матеріалу саджанці в контейнері, такі дерева можна садити і влітку.
Перед тим як купувати саджанці, слід підібрати місце під посадку.
Воно повинно відповідати наступним умовам:
- добре освітлена сонцем височина, можна вибрати південний або південно-західний схил пагорба;
- з північної сторони бажано наявність укриття від вітрів (зелені насадження, будівлі і т. д.);
- родючий грунт з хорошою проникністю для води і нейтральних рН;
- залягання грунтових вод не ближче 2 м від поверхні.
На вибір місця під посадку впливає і кількість висаджуються дерев: від цього показника залежить, на якій відстані один від одного садити яблуні. Якщо ви вирішили посадити 2-4 дерева, великого значення величина площі під посадку не має. Бажано, щоб дерева були різних сортів, близьких за часом цвітіння, це сприяє кращій опыляемости.
Якщо ж ви хочете виростити алею з яблунь або просто розмістити якомога більшу їх кількість на обмеженій площі, тоді потрібно застосувати таку схему посадки: відстань між сусідніми деревами — 0,7 м, міжряддя — 1,2–1,4 м.
Восени
Вибравши підходяще під посадку місце, його необхідно розмітити під ями. Викопувати ями слід не пізніше, ніж за 16-20 днів до передбачуваного строку посадки. Витримувати такий часовий інтервал необхідно для того, щоб яма встигла осісти, інакше вона осяде пізніше, вже з деревом, що може уповільнити його розвиток. Розміри посадкової ями стандартні — 0,8×0,8×0,8 м.
Викопуючи ями, верхній шар грунту завтовшки в 1 штик лопати відкладайте в сторону, окремо від решти землі. Надалі цей родючий шар нам знадобиться для приготування ґрунтосуміші. Якщо ґрунт, де буде рости дерево, важка, дно слід засипати дренажем з піску і дрібного щебеню.
З відкладеного в бік верхнього шару ґрунту готують ґрунт. Роблять її таким чином:
- верхній родючий зріз ґрунту — 2 відра;
- перегній або компост — 2 відра;
- калійна селітра або хлорид калію — 2-3 ст. л.;
- суперфосфат — 4 ст. л.
Якщо рН грунту 5,8 і нижче (грунт кисла), в суміш вносять 1 склянку доломітового борошна або цементного пилу. Всі компоненти ретельно перемішують, після чого сумішшю заповнюють яму приблизно до половини і залишають на 14-16 діб.
Через зазначений час, грунт повинен осісти і ущільнитися, після чого на нього висипають залишок ґрунтосуміші таким чином, щоб утворився горбик. Вершина цього пагорба стане тим місцем, де буде розташовуватися підставу стовбура саджанця. Висоту горбка слід зробити такий, щоб після засипання ями землею коренева шийка розташовувалася на 4-6 см вище рівня ґрунту.
Коли перераховані вище процедури виконані, можна приступати безпосередньо до висаджування деревця:
- Північніше центру ями вбийте цвях такої висоти, щоб він виступав над поверхнею землі на 30-40 см.
- Розмістіть саджанець на вершині горбка так, щоб шийка кореня знаходилася вище рівня землі на 4-6 див.
- По схилах пагорба акуратно розподіліть коріння таким чином, щоб вони не перепліталися і розташовувалися приблизно в одній площині.
- Засипте яму тією частиною землі, яка перебувала в глибині ями. Утрамбуйте грунт, прив'яжіть стовбур до кілочка.
- Навколо стовбура сформуйте кільце з земляного насипу висотою 12-15 см, радіус (від стовбура до кільця) — 30-35 див.
- В одержаний круглий басейн влийте 2 відра теплої води. Після того, як волога вбереться, замульчуйте коло торфом або тирсою.
Навесні
Весняна посадка дерева нічим не відрізняється від описаної вище процедури, проведеної восени. Різниця полягає тільки в тому, що яму для весняної посадки краще підготувати восени, під час предзимних садових робіт.
Крім того, при перекопуванні ділянки, де ростимуть дерева, на кожен квадратний метр площі вносять такий склад:
- перегній — 1/2 відра;
- компост — 1/2 відра;
- зола — 1-1,5 л;
- суперфосфат — 3 ст. л.;
- калійна селітра — 2 ст. л.
Особливості догляду за колоновидными яблунями
Хоча дерево і є яблунею, це, насамперед, колоновидна тип плодового дерева. Догляд за ним має масу особливостей, про основні з яких буде розказано далі. Всі нижеописываемые процедури застосовуються до всіх колоновидным сортів, що відрізняються лише строки проведення робіт. Адже весна в Підмосков'ї або Білорусії настає пізніше, ніж у Криму чи Сочі, отже, і підгодівлю або обрізку тут роблять трохи пізніше.
Догляд у весняний час
У березні, до того як набубнявіють бруньки, виконують профілактичні роботи, перешкоджають появі шкідників та розвитку можливих захворювань. Крім того, з настанням весни слід підгодувати дерево азотними добривами.
Як тільки почнеться формування зав'язей, на деревах першого року життя їх акуратно видаляють. На яблунях другого сезону залишають 8-10 майбутніх бутонів. На більш старших яблунях залишають більшу кількість бутонів, які зможуть принести плоди. Залишають то кількість зав'язей, що перевищує кількість очікуваних яблук не більше ніж у 2 рази, таке поступове збільшення навантаження сприяє кращому розвитку дерева. В кінцевому підсумку, на плодових ланках слід залишити тільки по 2 суцвіття, влітку проводять проріджування ще раз.
Не менш проріджування важливі полив і розпушування ґрунту. Однак рихлити грунт навколо яблунь щеплених на клоновидный підщепа, слід вкрай обережно — ця процедура може призвести до пошкодження кореневої системи.
Для таких дерев більш прийнятним варіантом догляду за приствольным кругом буде його залуживание. Для цього в колі необхідно видалити бур'яни і посіяти в ньому сидерати (конюшина, будь-які бобові), які періодично слід акуратно проріджувати.
Літній догляд
В I–II декадах червня дерево необхідно підгодувати мінеральними комплексами. Відразу після початку бутонізації виконують повторне проріджування — залишають тільки кожен другий майбутній бутон. Після того, як плоди досягнуть 1-1,5 см в діаметрі в одному суцвітті необхідно залишити по 2 зав'язі, інші видаляють. Коли плоди стануть розміром з середній абрикос, з двох, що залишилися зав'язей одну видаляють. У результаті повинна вийти така картина: на одному плодоносному ланці буде зростати один плід.
Літній період — найбільш ризикований в плані виникнення і розвитку хвороб, а також появи шкідників. Періодично уважно оглядайте дерева на предмет виявлення можливих проблем. Чим раніше ви виявите потенційну загрозу і почнете лікування, тим більші шанси на її кінцевий успіх. Більш докладно про те, яким чином боротися з шкідниками і хворобами, а також про заходи профілактики, буде окремо розказано нижче.
Серпень — місяць, коли азотні добрива (в тому числі органіка) вже не потрібні. Зараз дереву необхідний калій — макроелемент, який сприяє швидкому дозріванню плодів.
В цей час варто виконати таку операцію:
- Знайдіть на кожному пагоні 4 верхніх листочки.
- Обріжте кожен з чотирьох листочків таким чином, щоб на черешку залишалася тільки 1/3 листової пластини.
Догляд в осінній час
Після того як ви зберете врожай яблук, дерево слід підгодувати, провести санітарну обробку проти вогнищ шкідників і грибкових інфекцій. Особливу увагу слід приділити біля стволового простору колі та прилеглій зоні.
Наступний етап осінніх робіт — санітарна обрізка крони, якщо в цій процедурі є потреба. Коли всі перераховані вище заходи будуть виконані, можна переходити до предзимней підготовці дерева.
Обробка колоновидна яблунь
В першій половині березня, до того, як нирки почнуть прокидатися, а також восени, після повного осипання листя, виконують профілактичні заходи дерева і грунту навколо нього. В даний час для цих цілей створено досить велику кількість різноманітних засобів нового покоління (наприклад, «Нитрафен»).
Проте всім відома і добре зарекомендувала себе роками бордоська рідина — цілком прийнятний варіант. Такі процедури виконують для того, щоб знищити на яблуні і в прилеглому грунті паразитів, шкідників і потенційних збудників хвороб.
Полив
Характерною особливістю всіх колоновидна дерев є те, що у них відсутній головний корінь, що росте вглиб. Коріння таких дерев розходяться в сторони від стовбура, утворюючи свого роду коло, діаметр якого не перевищує 50-60 див. Зрозуміло, що такий корінь не здатний добувати вологу з глибоких шарів. Він може брати воду тільки з верхніх горизонтів, які швидко пересихають, особливо спекотним літом.
Так що для того, щоб дерево не відчували дефіциту вологи, його необхідно поливати не рідше двох разів на тиждень. Якщо погода суха і спекотна, доведеться проводити полив кожен другий день. Мова йде про молодих яблунях, коли вони підростуть (на 4-5 рік), одного-двох поливів на тиждень буде достатньо.
Кількість поливів починають знижувати з II–III декади червня так, щоб до другої декади серпня взагалі припинити поливати. Це необхідно, щоб яблуня до настання холодів змогла закінчити формування квіткових бруньок і спокійно готувалася до морозів.
З метою кращого збереження води в ґрунті, а також для того, щоб пристовбурне коло не покривалася кіркою (ми вже говорили, що рихлити коло у таких дерев досить проблематично), його необхідно залужить або мульчування тирсою, торфом або соломою.
Найбільш прийнятний спосіб поливу для подібних дерев — крапельний, зі стабільною і рівномірною подачею води до коренів. При організації подібного методу поливу необхідний також щомісячний полив традиційним способом — рясний, досить теплою водою, метою якого є глибинне насичення вологою кореневої системи і грунту, розташованої глибше неї. Крім того, 1 раз в 2 тижні, після настання сутінків, проводять досить рясний полив крони дерева за допомогою шланга.
Добриво
Вирішивши зайнятися вирощуванням дерев подібного типу, будьте готові до того, що яблуня потребує добривах практично круглий рік (крім зими). Через біологічних особливостей дерева і високої врожайності, субстрат під яблунями досить швидко бідніє, всі поживні речовини забирає рослина. Для того, щоб заповнити дефіцит мінералів, проводять підгодівлю.
Навесні вносять органіку. У цій якості використовують пташиний послід або гній. Для позакореневого підживлення застосовують обприскування розчином сечовини (1:15) на самому початку весни. Пізніше, навесні і в першій половині літа можна обприскати дерево сечовиною ще двічі. Тільки концентрація розчину на цей раз повинна бути набагато більш слабка (1 ст. л./ 1 відро води).
Підготовка до зими
Підготовка до зими полягає, головним чином, в утепленні стовбура яблуні. Укриття повинно бути сухим, надійно перешкоджати проникненню гризунів і захист від морозів. Для цих цілей використовують руберойд, гофрований картон, синтетичні утеплювачі (синтепон, агроволокно). Штамб слід ретельно обернути ніж перерахованих матеріалів або будь-яким іншим, відповідним для цих цілей. Зовнішній шар обгортання можна зробити з руберойду: крім термоізоляції, таке укриття захищає від гризунів.
Солому в якості термоізоляції застосовувати не можна, так як вона приваблює гризунів. У тому випадку, якщо ви застосовували даний матеріал протягом року для мульчування, його слід прибрати. Після випадання першого снігу використовуйте його для підгортання штамба.
Відео: Укриття колоновидної яблуні на зиму
Обрізка
На колоновидної яблуні не повинно бути гілок в принципі, так що мова про традиційну обрізанні не йде. Процедура зачіпає тільки бічні пагони і проводиться після того, як яблуня осипле все листя, або в самому початку літа.
При проведенні обрізування слід пам'ятати про таке правило: чим більше ви вилучили, тим сильніше буде рости те, що ви залишили. Тобто, якщо ви отсечете більшу частину гілки (60%), залишивши відросток з 4-5 оченятами, через якийсь час ви отримаєте те ж кількість (4-5) міцних і сильних пагонів. У той же час, якщо ви залишите 70% довжини гілки і на ній будуть розташовані 7-9 нирок, з них виросте то ж кількість пагонів середньої величини і фортеці. При правильно проведеній процедурі обрізання кожен рік яблуня буде додавати по 12-16 см росту і 2-3 бічні нирки.
Проводячи обрізку колоновидна плодових дерев, необхідно пам'ятати про те, що вкрай важливо при проведенні процедури не пошкодити центральний провідник. Інакше при видаленні точки зростання дерево почне пускати бічні пагони, його зростання припиниться.
У перший сезон життя дерева на новому місці, на початку березня, слід обрізати бічні гілки, залишивши на кожній з них тільки дві нирки. У наступні 2-3 сезони з молодої порослі формують плодові ланки. Видаляти зайву поросль краще зеленої, так як після того як пагони одерев'яніють, вони довше і гірше загоюються.
Формування ланок відбувається таким чином: знайдіть 2 пагони, які виросли на гілці, обрізаної в минулому сезоні. Той пагін, який росте горизонтально залишають, а той, який росте вгору, обрізають до пари нирок. В результаті, від втечі, росте паралельно поверхні землі, варто очікувати плоди вже в цьому сезоні. Втеча, зростання якого спрямований вгору, дасть кілька нових міцних пагонів.
З настанням третьої весни проробляють таку процедуру: втеча, плодоносний в минулому сезоні, видаляють, з усіма рештою виконують таку ж обрізку, як і в попередньому сезоні. Одне плодове ланка плодоносить протягом 3-4 сезонів, потім його видаляють на кільце.
Розмноження колоновидна яблунь
Розмноження колоновидна яблунь проводять методом щеплення черешка певного сорту на відповідний підщепа. Однак, для виконання даної процедури необхідний певний досвід проведення подібних операцій. Розмноження насінням є найбільш тривалим способом, що вимагає ще й копіткої праці.
До того ж при розмноженні насінням велика ймовірність виникнення такого явища, як розщеплення ознак, тобто не всі саджанці зберігають сортові ознаки і виявляться колоновидными.
Найбільш прийнятний метод розмноження яблунь даного типу, який може здійснити і початківець садівник, — метод повітряних відводок.
Виконують процедуру наступним чином:
- У першій половині березня знайдіть на дереві гілку діаметром 0,6–0,8 див. Трохи вище місця її з'єднання зі стовбуром зробіть надріз кори по колу. Ширина надрізу — 0,5 див.
- Одержаний надріз обернути ватою, просоченою препаратом «Гетероауксин».
- Через добу вату прибирають, а це місце обертають вологим торфом, який, у свою чергу, щільно обертають чорним пластиковим пакетом. Пакет повинен покрити вологий торф і надріз герметично, щоб повністю ізолювати надріз і торф від світла і повітря.
- слід Періодично контролювати ступінь зволоження торфу. До вересня під пластиком повинні відрости коріння, після чого можна зрізати гілку з дерева і посадити як самостійна рослина.
Відео: Розмноження яблуні повітряними відведеннями
Вважається, що даний метод має ймовірність вдалого результату приблизно 50%. Взагалі слід сказати, що виростити колоновидна саджанець самому — завдання досить складне навіть для досвідчених садівників. Простіше звернутися до фахівців-заводчикам або в розплідник, який займається саме цими деревами.
Боротьба з шкідниками і хворобами
Найбільшу загрозу серед шкідників для колоновидної яблуні, як і для її найближчої родички яблуні традиційної, являють попелиця, пильщик, стеклянница, кліщ, плодожерка, листовійка, совка (всілякі різновиди) та ін. Для боротьби зі шкідниками застосовують інсектицидні препарати і ловчі пояси, що перешкоджають підйому шкідників вгору по стовбуру.
Використовують такі засоби:
- «Фуфаноном»;
- «Конфідор»;
- «Актеллік».
Яблуні колоновидна сортів піддані тим же захворюванням, що і всі інші сорти.
найнебезпечніші й поширені хвороби яблунь наступні:
- проліферація;
- плодова гниль;
- мозаїка;
- борошниста роса;
- мухосед;
- парша;
- рак звичайний і бактеріальний;
- іржа та ін
Для боротьби з захворюваннями застосовують бордоська рідина (1% розчин) та інші фунгіциди, типу:
- «Циркон»;
- «Скор»;
- «Фундазол»;
- «Делор».
В якості заходів профілактики, що перешкоджають виникненню і розвитку більшості хвороб, слід проводити такі заходи:
- регулярно і вчасно вносити добрива, даний захід зміцнює імунну систему дерева, тим самим перешкоджаючи розвитку хвороб;
- регулярно проводити огляд яблуні, при виявленні найменших ознак хвороби або наявності паразитів відразу ж вжити заходів — чим раніше ви це зробите, тим вищі шанси на успіх;
- регулярно виконувати формуючу та санітарне обрізання, видаляти сухе, переплетені гілки.
У березні, до того як почнеться рух соків в дереві, а також восени, після листопаду, проводять обробку рослини 5% розчином карбаміду, або 7% розчином сечовини.
Колоновидна яблуня є прекрасним рішенням для вирощування улюблених усіма плодів, особливо при наявності дефіциту посадкових площ. Виходячи з особистих переваг і кліматичних особливостей конкретного регіону, ви можете підібрати сорт індивідуально.
