Підшукуючи яблуню для присадибної ділянки, в першу чергу аграрії цікавляться якістю урожаю та стійкість рослини до різних несприятливих факторів. Відмінними показниками характеризується яблуня Московське пізніше. Про її особливості, а також правила культивування, піде мова нижче.
Історія селекції
Культура була виведена на початку 60-х років минулого століття зусиллями селекціонерів Московського спільноти випробувачів природи при МДУ їм. Ломоносова. Автор сорту — С. В. Ісаєв. Для досягнення результату він схрестив сорти яблунь Коричне нове і Північний синап.
Характеристики сорту
Перш, ніж висадити рослину в своєму саду, необхідно ознайомитися з його характерними особливостями, заздалегідь ознайомитися з його біоритмами. Це дозволить правильно вибудувати роботу на дільниці по-сезонно, а також створити для рослини максимально сприятливі умови.
Розміри дерева і крони
Яблуня сорту Московське пізніше дуже швидко зростає. Річний приріст становить 15 див. Без належного догляду дерева виростають до 5-6 м, що сильно ускладнює збирання врожаю і проведення агротехнічних заходів.
У молодих екземплярів крона має широкопірамідальноє будову, у дорослих — широкоовальное. Пагони вирівняні,пофарбовані у буро-коричневий колір. Облистяність середня. Листя велика, кріпиться до втеч за допомогою вкорочених, сильно ворсистих черешків.
Смакові якості плодів
Плоди мають округлу форму. При знімної зрілості забарвлені в жовто-зелений колір. Через 1-2 місяці зберігання набувають жовтий восковий колір. Поверхня фруктів гладка, без ребристість. М'якоть грубозерниста, дуже соковита, білого кольору. На смак солодкий, з ледь помітною кислинкою і пряним присмаком.
У плані використання — яблука універсальні. Відрізняються тривалим терміном зберігання — при створенні сприятливих умов можуть зберігатися до кінця весни.
Врожайність
Плодоносити дерево починає в шестирічному віці. Врожайність з одного дерева становить 150 кг. При вирощуванні в промислових масштабах плодоносність складає 100 ц/га.
Плодоношення щорічне (за умови регулювання числа квітів і зав'язі). При відмові від даної маніпуляції, дерево приносить врожай разів у 2 року або після рясного врожаю дає зовсім мізерну кількість фруктів в наступному сезоні.
Зимостійкість
Дерево добре переносить морози до -30°С у зимовий період, але вкрай погано реагує на весняні поворотні заморозки. Сорт адаптований до умов південних регіонів та центральній смузі, але не приживається в кліматі північних регіонів.
Стійкість до хвороб
Культура середньо стійка до парші. Профілактичні обробки є обов'язковим заходом по догляду за рослиною.
Плюси і мінуси сорти
Оцінка переваг і недоліків культури дозволяє швидко організувати сезонний догляд, а також, вчасно корелювати процес.
- Головні переваги сорту яблук Московське пізніше:
- відмінні смакові якості плодів;
- хороша врожайність;
- морозостійкість;
- високі адаптаційні здатності.
- З мінусів можна виділити:
- високу силу росту дерева, але виправити ситуацію можна шляхом купірування точки росту;
- необхідність регулювання врожаю, що неможливо зробити, якщо дерево досягло висоти 5-6 м;
- середня стійкість до грибкових захворювань.
Особливості посадки і догляду
Посадка і підготовка до неї — два заходи, якість яких визначає швидкість приживлюваності рослини на ділянці і врожайність в майбутньому. Догляд за яблунею включає в себе комплекс заходів, спрямованих на зміцнення імунітету рослини, захист від шкідників, підвищення плодоносності. Кожне агротехнічне дія повинна проводитися своєчасно у відповідності зі стадією вегетації рослини.
Відео: Інструкція по посадці яблуні
Терміни і схема посадки
Культуру можна висаджувати восени і навесні. У першому випадку, потрібно встигнути висадити саджанець за 2 тижні до холодів. Припустимо проводити маніпуляцію після випадання снігу, головне, щоб грунт не була мерзлою. Природно, осіння посадка доцільна лише на півдні, де взимку грунт не промерзає. В центральній смузі посадку потрібно проводити тільки навесні, після сходу снігового покриву і до набрякання бруньок — в квітні – травні.
Схема посадки для високорослих сорти яблунь Московське пізніше 5×5 м. При зменшенні цього параметра, дерева будуть страждати від нестачі харчування і пригнічувати один одного.
Технологія посадки
Для того, щоб деревце швидко прижилося на ділянці, підготовку грунту починають за півроку до посадки. На цьому етапі проводять глибоку культивацію (30 см), дезінфікують грунт розчином мідного купоросу, а через тиждень, під культивацію, на глибину 20 см на кожен квадратний метр вносять по:
- 10 кг торфу і піску — якщо грунти важкі (в «легкі» грунти можна не вносити);
- 400 г суперфосфату;
- 20 кг свіжого гною.
За місяць до посадки проводять ще одну культивацію. На кожен квадратний метр вносять по 20 кг компосту і 800 г деревної золи. За тиждень до посадки копають лунку. Глибина ями 60 см, ширина 80 див. Верхній шар грунту, 30 см, складають окремо.
Його потім потрібно буде змішати з:
- 10 кг піску і торфу;
- 20 кг компосту;
- 6 ст. л. нітрофоски.
[img hint=Підготовка ями під посадку саджанця desc=Отриманої почвосмесью необхідно заповнити яму на 1/3, потім вбити в центр кіл і залити 30 л води id:57788[/img]
Техніка посадки виглядає наступним чином:
- Коріння саджанця обрізають до здорової тканини — поки на зрізі не буде видно білий колір.
- Занурюють кореневу частину в ванночку з прискорювачем зростання на 2 години. Можна взяти «Епін» рідкий або «Фітоспорин» порошковий. На 5 л води першого препарату потрібно 7,5 мл (можна відміряти за допомогою шприца), або 10 г другого кошти (цілий пакетик).
- У центрі лунки роблять насип, на якій розташовують коріння. Потім проводять вирівнювання з орієнтуванням на місце окулірування — по заповненні лунки воно має підноситись над грунтом на 5 див.
- Після вирівнювання, заповнюють лунку грунтом, потім ущільнюють пристовбурне коло і заливають 20 л води.
- Як тільки вода вбереться, грунт трохи осяде. Відсутній обсяг потрібно буде досипати родючим складом і замульчувати компостом або тирсою (шар 5 см).
- Висоту штамба регулюють — вкорочують рослина до 80 див. Це допоможе знизити силу росту дерева і підтримувати оптимальну висоту надалі.
Підживлення і частота поливу
Добрива починають вносити через 4 роки після посадки. На цей час рослині буде достатньо поживних речовин, які були внесені на етапі підготовки перед садінням рослини. Навесні, перед набуханням бруньок на 30 л води додають 6 ст. л. нітрофоски або аналогічну кількість сечовини. На наступний рік, замість мінералів вносять рідкий коров'як, розведений з водою (1:1).
Після цвітіння вносять калійні добрива, наприклад, настій кропиви з золою. Для його виготовлення беруть (на 20 л води) — 10 кг кропиви і 1 кг золи. У суміш додають 1 ст. л. цукру і залишають на сонці в закритій тарі. Раз у 2 дні обов'язково помішують суміш. Коли заграє, відціджують, розбавляють водою 1:1 і заливають в пристовбурні кола. Перебродившую зелень використовують в якості мульчі. Останній раз вносять підживлення після збору врожаю. Під перекопування вносять на квадратний метр пристовбурового кола по 90 г суперфосфату і 20 г сірчанокислого калію.
Щоб домогтися рясного плодоношення, необхідно забезпечити дерево достатньою кількістю вологи. Мабуть, полив є самим важким заходом, адже тут важливо не переступити тонку грань між недоліком вологи і її надлишком.
Правильний полив передбачає зволоження ґрунту на глибину 45 див. В перший рік після посадки, деревце зрошують раз в тиждень. Воду заливають під корінь. На 1 рослину потрібно 20-30 л води, в залежності від клімату. На другий і третій роки переходять на режим поливу «Раз на місяць». Під 4-5-річні екземпляри вносять воду один раз у 2 місяці.
Більш дорослим рослинам проводять полив схематично, а в умовах помірних широт, де випадає достатньо опадів, не зволожують грунт взагалі. У перший раз інтенсивний полив здійснюється відразу після цвітіння. Другий раз зрошують дерево, коли починають наливатися плоди. Третій — у жовтні, перед зимівлею. Рясність третього поливу буде визначатися погодними умовами. Чим засушливее клімат, тим більше води потрібно. В середньому, на доросле дерево йде від 40 л до 70 л води за один полив.
Обрізування і формування крони
Формуюча обрізка проводиться протягом 4-5 років, до набрання рослини у фазу плодоношення. У перший рік після посадки залишають 3-5 пагонів нижнього ярусу, скоротивши їх до 30 см, решту зрізають.
Основні скелетні гілки залишають тільки ті, які ростуть вище, ніж 50 см від рівня грунту. Між пагонами має залишатися відстань у 15 див. Необхідно стежити, щоб центральний провідник був довше інших на 15-20 см. Цього критерію потрібно дотримуватися протягом усього життя рослини.
На наступний рік формують другий ярус, залишивши на пагонах першого ярусу по 2-3 паростка. Усі гілки обрізають так, щоб вони були коротші основних на 15 см, а основні — вкорочують щодо головного провідника на 15 див. На третій рік, аналогічним чином, формують третій ярус, а потім, за бажанням, четвертий.
Формування проводиться на ранній навесні, до початку сокоруху. В подальшому, раз в рік, обрізають пошкоджені гілки, пагони, загущають крону і коротшають основні.
Боротьба з хворобами і шкідниками
Для захисту від хвороб і шкідників навесні білять нижню частину стовбура гашеним вапном. Деревце обприскують бордоською рідиною:
- до розпускання бруньок;
- перед цвітінням;
- після збирання врожаю.
Через рік, профілактичні обприскування з використанням мідьвмісних препаратів замінюють на обробку з використанням біопрепаратів «Фітоверм», «Фітоспорин» або «Эмочка-Родючість» (за вищевказаною схемою), дотримуючись інструкції виробника.
При підвищеній вологості грунту і повітря, навіть при дотриманні всіх агротехнічних прийомів, великий ризик зараження грибковими захворюваннями.
У Московського пізнього найчастіше спостерігаються ураження:
- борошнистою росою;
- моніліозом;
- бурою плямистістю.
Відмінним засобом, який має високу ефективність проти більшості штамів грибків є «Манкоцеб». Його застосовують відповідно до інструкції.
З шкідників для яблуні даного сорту небезпечні:
- попелиця — усувається опудриванием гілок і грунту тютюновим пилом;
![Попелиця на яблуні]( "Попелиця на яблуні")
- листовійка — з нею можна впоратися за допомогою обробки попелом наземної частини рослини та грунту навколо стовбура;
![Листовійка на яблуні]( "Листовійка на яблуні")
- ложнощитовки і щитівка — позбутися від них допоможе препарат «Фітоверм».
![Щитівка і ложнощитовки на яблуні]( "Щитівка і ложнощитовки на яблуні")
Підготовка до зими
Восени необхідно підготувати деревце до зимових холодів. Для цього, в середині – кінці вересня проводять інтенсивний полив пристовбурового кола, оцінюють стан кори і гілок. Пошкоджені частини обов'язково видаляють, обробляють активованим вугіллям і закривають садовим варом. Потім, проводять профілактичне обприскування мідьвмісними або біопрепаратами, згідно з графіком сезонних робіт. Грунт мульчують сухим гноєм. Висота шару мульчі не повинна бути менше 10 див.
Стовбур білять на висоту 1 м від рівня грунту. Яблунь, віком до 6 років, произрастающим в центральній смузі і на північ, обов'язково укутують стовбур мішковиною або агроволокном.
Збір і зберігання врожаю
Прибирання яблук починають проводити у вересні. Під час збору їх сортують, відбраковуючи погані. Знімають яблука разом з плодоніжками. Плоди відразу розкладають у ящики, в два шари. Бажано, між шарами стелити пергамент.
Яблука збережуть всю свою поживну цінність до весни, якщо їх зберігати при відносній вологості повітря 70% і температурі від +3 до +10°С. В приміщення не повинен проникати сонячне світло. Крім того, повинна бути організована хороша вентиляція, інакше плоди почнуть гнити.
Яблуня сорту Московське пізніше задовольняє багатьом вимогам садівників. Рослина досить витривала і приносить хороший врожай з високими смаковими характеристиками. Ідеально підходить для вирощування в південних регіонах і центральній смузі.
