Чорна смородина (хоча її прабатьківщиною вчені називають Азію) з незапам'ятних часів була відома в скандинавських країнах, на півночі Росії. Правда, це була дика смородина. Першими займатися окультуренням смородини початку XYII–XYIII ст. у Франції і Англії. Ця стаття — про сорт смородини Оджебин, який з'явився на півночі Швеції.
Опис сорти чорної смородини Оджебин
Дізнатися кущі смородини сорту Оджебин можна по середній висоті, невеликий раскидистости і густій кроні. Молоді зростаючі пагони спочатку зелені і трохи рожеві, а в міру дорослішання стають сіро-коричневими і дерев'яніють. Дорослі гілки товсті, міцні, в основному прямі, верхівки – коричневі. Нирки розташовані на втечу поодиноко, колір — рожевий, за формою — видовжено-овальні.
Завдяки смолистим залізок на тильній стороні листя смородини володіють сильним специфічним ароматом з фітонцидними властивостями. Квіти блідо-рожеві, у формі дзвіночка, зібрані в довгі та середні кисті по 5-8 ягід. Після дозрівання ягід чашка швидко опадає. Рослина самоплодное (самоопыляемость — 40%). Кущі чорної смородини Оджебин добре переносять низькі температури.
Практично не піддаються захворюванню борошнистою росою та антракнозом. Мають середню резистентність до почковому кліща і нерезистентны до іржі.
Історія селекції
Сорт Оджебин спеціально не виводився. Оригінатор не зареєстрований. Він вийшов спонтанно — був відібраний з дикорослих рослин на півночі Швеції. Це — клон сорти смородини Эркхейкки.
Завдяки своїй холодостійкості, а також високої стійкості до борошнистої роси та антракнозу був використаний як першооснова при створенні багатьох сортів смородини в Швеції, Норвегії та Фінляндії. Для забезпечення підвищеної стійкості до борошнистої роси та антракнозу досі широко використовується в селекційній роботі.
Зовнішній вигляд, характеристики ягід, час дозрівання, врожайність
Смородина Оджебин — це середньостиглий сорт, ягоди дозрівають в липні. Ягоди в основному однакового розміру, округлі, середні і великі (0,8–1,5 м, за відгуками — до 2,5 м), інтенсивного фарбування (від темно-фіолетового до чорного), матові. Шкірка плодів тонка, але щільна, смак і аромат — соковитий, кисло-солодкий з мускатним присмаком.
Плодоносити смородина Оджебин починає з другого року. Врожайність щорічна і досить висока: з дорослого куща — 3-4 кг, промислова — 64-100 ц/га. Ягоди добре зберігаються при транспортуванні. Чорну смородину часто називають аптекою в саду. Крім найбагатших за складом і користь ягід смородини, цілющими властивостями володіють також і її листя і гілки. У листі виявлені фітонциди, каротин, аскорбінова кислота, ефірна олія. Її застосовують у всіх галузях медицини.
Хімічний склад чорної смородини (на 100 г):
| Вітаміни | Зміст
| Добова норма |
| А | 12,0 мг | 1,3% |
| Е | 1,0 мг | 6,8% |
| З | 181,0 мг | 201,1 % |
| В1 | 0,1 мг | 4,2% |
| В2 | 0,1 мг | 3,8% |
| В3 | 0,3 мг | 1,9% |
| В5 | 0,4 мг | 8,0% |
| В6 | 0,1 мг | 5,1% |
| Мінерали | Зміст | Добова норма |
| Кальцій | 55,0 мг | 5,5% |
| Залізо | 1,5 мг | 15,4% |
| Магній | 24,0 мг | 6,0% |
| Фосфор | 59,0 мг | 8,4% |
| Калій | 322,0 мг | 6,9% |
| Натрій | 2,0 мр | 0,2% |
| Цинк | 0,3 мг | 2,5% |
| Мідь | 0,1 мг | 9,6% |
| Марганець | 0,3 мг | 11,1% |
Переваги і недоліки сорту
- Гідності смородини сорту Оджебин:
- Стійкість до борошнистої роси та антракнозу.
- Можливість розмноження практично усіма відомими способами.
- Швидкий ріст куща і можливість плодоношення.
- Стійка врожайність.
- Морозостійкість.
- Недоліки сорту Оджебин:
- Вимогливість до родючості грунту.
- Вимогливість до поливу.
- При поганому догляді — сприйнятливість до махровості і нирковому кліща.
Агротехніка
Смородина Оджебин — сорт, що дає рясні врожаї. Висока і тривала продуктивність кущів визначається комплексом агротехнічних прийомів, і при їх дотриманні плодоношення буде до 15 років.
Вибір місця і посадка
Кращі грунти для смородини — чорноземні і суглинки, добре забезпечені вологою. Ідеальне місце для кущів смородини — заплавні грунти річок. Але низинні місця, в яких застоюється вода або близькі грунтові води, для смородини не підходять.
Вибираючи місце, необхідно пам'ятати, що на легких грунтах без внесення органічних добрив смородина Оджебин також добре рости не буде. Чорну смородину краще всього вирощувати на добре удобрених, зволожених і рихлих грунтах. Смородина дуже не любить кислий грунт. Але якщо все-таки необхідно засадити ділянку з кислою грунтом, то за рік до посадки його краще підготувати: провапнувати, тобто при перекопці під зиму внести по 300-800 г вапна на 1 кв. м.
Смородину садять навесні після заморозків до початку сокоруху (середина – кінець березня), або восени за місяць-півтора до початку заморозків (вересень – жовтень). Необхідно враховувати те, що до пізньої осені у ягідників (в тому числі і у смородини) коренева система активно розвивається. Розміри посадкової ями — близько 50 см х 60 см, глибина — близько 30-40 см.
Вибираючи саджанець смородини, необхідно, насамперед, провести чисто візуальний огляд: розвинена чи коренева система, корінці повинні бути світлими на зрізі, товщина пагонів наземної частини повинна бути товще олівця, відсутність уражених або висохлих нирок. Глибина ями залежить від розміру саджанця, але в цілому саджанець повинен бути заглиблений на 8-10 см від кореневої шийки. З бруньок, які опиняться під землею, будуть розвиватися додаткові корені і пагони.
Крім того, коренева система поглибиться в нижні шари і не буде нагріватися в сильну спеку. У посадкову яму вносять добрива: піввідра перегною, 10-15 г аміачної селітри, 20-30 г суперфосфату і 10-15 г хлористого калію (замість нього часто вносять півлітрову банку попелу). Добрива добре перемішують з землею. Перед тим як поставити саджанець у ямку, корінці треба трохи підрізати.
При посадці рослину бажано розміщувати під кутом 45°, що сприяє розвитку додаткових корінців і молодих пагонів із заглиблених нирок. В лунці корінці розсовують в сторони, але не загинають, інакше рослина буде довго адаптуватися на новому місці. Коли посадкова яма буде засипана наполовину (навіть при тому, що земля досить волога), саджанець треба полити. Це робиться для того, щоб в кореневій зоні не залишати повітряних кишень і коріння більше стикалися з землею.
Для того щоб після посадки співвідношення кореневої системи і надземної частини було приблизно однаковим, проводять обрізку і над землею, залишають 2-3 бруньки, на однорічних саджанцях — 3-4 бруньки. Для невеликих насаджень смородини між рядами необхідно залишати близько 2 м, між рослинами — 1-1,5 м.
Догляд
Для гарного росту і плодоношення смородині потрібна родюча і зволожений грунт, оскільки рослина поглинає велику кількість поживних речовин, тому перед посадкою і в період вегетації кущів в грунт необхідно вносити достатню кількість добрив. Перший раз добрива вносять ще до посадки саджанців.
Як правило, це роблять у першій половині жовтня:
- в ґрунти мало оброблені — 5-6 кг органічних добрив на 1 кв. м;
- в середньо оброблені грунту — 4-5 кг на кв. м;
- в добре оброблені грунту — теж по 4-5 кг на кв. м, але вже через 2 роки.
Разом з органічними добривами вносять також і мінеральні, в середньому по 150-200 г суперфосфату і 30-50 г сульфату калію на 1 кв. м. Добрива вносять тільки в очищену від бур'янів грунт. Для цього напередодні необхідно видалити всі бур'яни, щоб підгодівлею скористалися лише кущі смородини.Закладених при посадці добрив зазвичай вистачає на 2 роки росту і плодоношення смородини.
Трьохрічні кущі починають підгодовувати. За період вегетації смородини Оджебин бажано зробити чотири підгодівлі: одну — навесні, дві — влітку, коли дозрівають ягоди, і одну — після збору врожаю. Навесні для рослини особливе значення мають азотні добрива, так як вони сприяють росту зеленої маси куща і, відповідно, появи більшої кількості ягід.
Вносять сечовину — 15 г на 1 кв. м або аміачну селітру — 25 г на 1 кв. м. Потрібно враховувати, що калій і азот, що легко вимиваються з грунту в нижні шари ґрунту, і, для того щоб рослина дійсно освоїло підгодівлю, її необхідно здійснити навесні, коли зійде сніг, негайно після останніх весняних заморозків.
Крім того, азотні добрива стимулюють ріст молодих пагонів, і восени (під зиму) це небажано. Також навесні додають в підгодівлю органіку — розведений 1:10 коров'як або 1:20 пташиний послід. Під дорослий кущ досить пролити два відра добрива, під молодий — одне відро.
Від другої і третьої підгодівлі залежить, чи буде смородина велика. Ці підживлення проводять після цвітіння, коли на кущі вже з'явилися маленькі зелені ягідки і коли ягоди починають чорніти. Підгодівлю роблять органікою, але більш рясне — по три відра під кущ.
Четверту підгодівлю проводять після збору ягід, в кінці липня – початку серпня. Рослина в цей період виснажене, і добрива підуть на його відновлення і на закладку здорових плодових бруньок на наступний сезон. Підгодівлю проводять мінеральними добривами і органікою: на відро води беруть ложку суперфосфату, ложку калієвої селітри і склянку золи. Органіку розводять аналогічно першій і другій підгодівлі. Під кожен кущ виливають по два відра підживлення.
Внесення добрив здійснюється:
- сухими добривами — по проекції крони куща, після чого їх закладають розпушуванням землі;
- водними розчинами — у лунку по проекції куща, після чого розпушують землю, закладаючи добрива.
Крім підживлення коренів, в червні – липні можна також провести кілька (зазвичай 3) позакореневих підживлень кущів. Для цього в окремих ємностях розводять 3 г борної кислоти, 5 г перманганату калію (марганцівки) і 35 г мідного купоросу. Отримані розчини виливають у 10 л води і проводять обприскування кущів. Цю процедуру рекомендують проводити в відсутність сонця.
Коренева система смородини розташована неглибоко — на глибині 20-30 см, тому вона — дуже вологолюбна рослина. У смородини є періоди вегетації, коли рослина особливо чутливо до поливу. Це, по-перше, під час цвітіння, по-друге, в період дозрівання плодів і, по-третє, після або під час збору ягід. Під кущ виливають 20-30 л теплої води.
Полив здійснювати кругові канавки глибиною 10-15 см (проекції куща) або в поливні майданчики під кущами, обмеживши їх земляним валом. Підживлення можна поєднати з поливом. Щоб земля довше не висихала, потрібно промульчировать землю під кущем.
Крім поливу, грунт під смородиною необхідно рихлити, враховуючи глибину залягання коренів: між кущами — на глибину до 13-20 см, під кущами — до 5-8 див. протягом вегетаційного періоду рихлення проводять до 6 разів.
Боротьба з хворобами і шкідниками
Смородина Оджебин мало сприйнятлива до борошнистої роси та антракнозу, але при недостатньому догляді може виявитися нестійкою до почковым кліщів, іржі і махровості. Іншим хворобам піддається вкрай рідко. Боротьба з хворобами і шкідниками починається ранньою весною. В кінці лютого – початку березня, до набрякання бруньок, кущі смородини обробляють окропом. Практично для цього використовують воду, яка охолола до 70-80°С.
Коріння рослини при цьому, щоб уникнути опіку бажано накрити (брезентом, шматком фанери). В воду для посилення ефекту можна додати сіль чи перманганат калію (марганцівку). Обробку проводять рівномірно, але не зупиняються на одному місці, щоб не ошпарити кущ. Метод екологічний чистий, але не гарантує 100% позбавлення, тому обов'язково проводять обробку кущів ранньою весною 1% розчином карбофосу, 1% розчином мідного купоросу або бордоської рідини. протягом вегетаційного періоду кущі можна обробляти фунгіцидами ще 2-4 рази.
Обробляти обов'язково і грунт під кущем. Також навесні відразу після сходу снігу грунт навколо куща розпушують приблизно на 3 см і поливають рослину. Восени все опале листя, гілки з-під куща необхідно зібрати і спалити (в них можуть сховатися на зимівлю шкідники). На смородині в першу чергу можна побачити почковых кліщів. Це один з найбільш небезпечних шкідників смородини Оджебин. Кліщ може пошкодити до 50-80% нирок. Кущі, заражені почковым кліщем, з часом слабшають і, якщо не прийняти відповідних заходів, гинуть.
Нирки, заселені кліщем, можна відрізнити ще ранньої осені. Добре помітні вони і на початку вегетації рослин. Уражена нирка набагато крупніше не ураженої, за формою вона округла, схожа на мініатюрний качан капусти. Всередині нирки живуть до 1,5 тисячі дуже дрібних, не помітних оком кліщів. Гілки, уражені кліщем, ранньою весною необхідно обрізати і спалити.
В період цвітіння самки кліщів залишають свій притулок і заселяються в нові бруньки. У цей момент найбільш ефективна обробка від почкового кліща. Обробляють рослину розчином колоїдної сірки (10 г суміші на 10 л води). Бруньковий кліщ є переносником іншого небезпечного захворювання — реверсії смородини або махровості.
Виявити хворе реверсией рослина можливо по ряду ознак:
- квіти заражених кущів змінюють забарвлення від яскраво-червоної спочатку до фіолетового в кінці цвітіння, стають махристыми;
- хворі листя стають дрібними, неправильної форми, втрачають специфічний смородиновий запах;
- рослина перестає плодоносити.
Препаратів від цього микоплазменного захворювання смородини немає, тому єдиний метод боротьби — знищення хворих рослин. Профілактика — боротьба з почковым кліщем, придбання перевірених саджанців.
Ще одне небезпечне захворювання, яке може привести до загибелі рослини — бокальчатая іржа. Вражає листя (вони жовтіють і обпадають), плодоніжки і плоди смородини (стають непридатними до вживання). Збудник хвороби — грибок іржі, який зимує на осоці, а навесні під час цвітіння спори заносяться вітром на ягідники. При значному ураженні падає врожайність. У зараженої рослини порушуються обмінні процеси, знижується морозостійкість.
Заходи профілактики іржі прості:
- знищення осоки у радіусі 500 м від насаджень;
- збір і спалювання опалого листя, гілок;
- недопущення загущення чагарників, своєчасна обрізка;
- обробка кущів навесні фунгіцидами.
Якщо зараження все-таки відбулося, то для боротьби використовуємо повторну обробку фунгіцидами, розчином колоїдної сірки або бордоською рідиною. Обробка повинна проводитися тричі: під час розпускання листя, до і після цвітіння.
На жаль, смородина піддається також нападів різних шкідників. Найбільш поширені — це тля, огнівка, стеклянница. Результат «роботи» попелиці наявності — листочки на рослинах згортаються, молоді пагони зігнуті. Зимуючі яйця попелиці знищують обробкою кущів 8% розчином нітрофен або розчином хлорофосу (20 г розчину на 10 л води).
Личинок вогнівки зимують у листках під кущами смородини. Щоб не допустити їх виповзання до розпускання бруньок, потрібно замульчувати землю під кущами товстим шаром мульчі або накрити нетканими матеріалами. Личинки гинуть. Личинки скляниці зимують під кущем, а починають харчуватися, вигризаючи гілки зсередини. На зламі пагонів видно чорна серцевина. Уражені гілки вирізують до основи куща і спалюють.
Обрізка і формування куща
Обрізку і формування куща смородини проводять на протязі всього періоду вегетації рослини. Правильне формування і обрізка кущів — важливий захід по підвищенню врожайності та отримання плодів високої якості.
Смородина краще плодоносить на бічних приростах, розташованих на 2-3-річних пагонах. Чим старша гілка, тим менше плодоносних нирок на ній і тим дрібніше ягоди, тому формування кущів з молодими плодоносними гілками — важливий фактор продовження гарної врожайності ягід високої якості.
Під час обрізки необхідно враховувати біологічні особливості сорту Оджебин — здатність швидко утворювати нові прикореневі пагони. В результаті кущ Оджебина схильний до надмірного загущення і вимагає своєчасного кронування.
В залежності від віку куща характер обрізки змінюється. При посадці приводять у відповідність верхню і кореневу частину куща. Крім того, зрізають верхівкову бруньку, яка відтягує на себе всі поживні речовини, не дає утворюватися бічних гілочок-плодушкам. Тобто кущ старіє відразу ж в перший рік посадки. І тому після посадки обрізають до 2-3 нирок кожну гілочку (зріз — близько 1,5 см над брунькою, косою, вниз).
За перші три роки важливо отримати велику вегетативну масу, що, у свою чергу, послужить надалі основою великих врожаїв, тому обрізка в цей період спрямована на формування куща: обрізаються непотрібні і ослаблені однорічні пагони, сильні верхівки коротшають на третину. Після обрізки на пагонах має залишатися 2-4 нирки.
На четвертий-п'ятий рік на кущах може вегетувати більш 12-14 гілок різного віку. Велика кількість їх загущает кущі, в результаті чого погіршується якість плодів, зменшується врожайність і підвищується ризик захворювань і розмноження шкідників, тому з четвертого року треба поступово омолоджувати кущ: у дорослої рослини щорічно повинно вегетувати 8-10 гілок різного віку.
Старі гілки обрізають відразу після зняття врожаю. Зрізають їх біля самої землі для стимуляції розвитку молодих пагонів. Подальше формування куща полягає в систематичній заміні старих малопродуктивних і хворих гілок на більш цінні молоді.
Під час осінньої обрізки в основному формується кущ, навесні проводять легку санітарну обрізку. Уражені шкідниками гілки вирізують протягом року. Зрізи смородини дуже погано загоюються, тому обов'язково змащувати їх садовим варом. Здорові обрізані пагони можна використовувати на живці. З здорових старих гілок можна робити відводки, попередньо зробивши цвяшком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення.
Зимівля
Сорт смородини Оджебин — зимостійкий, і тому комплекс заходів перед зимівлею спрямований в основному на підгодівлю і санітарну обробку куща і околокустового простору. Перед обрізанням обов'язково проводять профілактичні заходи проти хвороб і шкідників. Прибирають і спалюють весь рослинний сміття (опале листя, сухі гілки). Після цього фунгіцидами (або розчином перманганату калію або розчином господарського мила) обробляють рослину і землю навколо куща.
Восени проводять основну обрізку смородини, формують кущ: видаляють річні верхівки (в них зимують шкідники рослини), сухі, недорозвинені пагони, молоді пагони тонше олівця.Місця зрізів обов'язково обробляють садовим варом. Перед внесенням добрив проводять вологозарядковий полив кущів смородини (на одну рослину — 30-50 л води).
Осінню перекопування грунту поєднують із внесенням добрив. Восени разом з органікою вносять тільки фосфорні і калійні мінеральні добрива. Міститься в органічних добривах азот стане доступний рослині тільки після розкладання в грунті, навесні, тобто тоді, коли він буде найбільш необхідний рослині.
Перекопування виробляють акуратно, неглибоко, намагаючись не пошкодити коріння (поблизу — на 5-6 см, далі від основи — на глибину до 15 см). Легку грунт обов'язково розпушують, щоб убезпечити її від вимерзання на велику глибину. Важку грунт для утримання вологи залишають грудкуватою. Околокустовое простір обов'язково мульчують.
Якщо зима прогнозується холодна (нижче -25°С), смородину все-таки рекомендують утеплити. Для цього гілки смородини групують по кілька штук, пригинають до землі в напрямку свого росту і притискають дошками і цеглою. Якщо очікуються морози понад -35°С, то, крім пригинання, кущі загортають, використовуючи агроволокно і мінеральну вату.
Збирання та транспортування врожаю, лежкість ягід
Ягоди смородини Оджебин дозрівають одночасно можуть перебувати на кущах до місяця. Це дає можливість проводити збір урожаю в один прийом. Хоча відрив ягід від кисті сухий, знімати плоди з кущів все ж краще китицями, так вони довше зберігаються і легше переносять транспортування.
Якщо ягоди призначені для технічної переробки або відправки на велику відстань, їх збирають у недозрілому стані: при дозріванні перших ягід кисті або за 10-12 днів до повного дозрівання. Зібрані в недозревшем вигляді ягоди добре зберігаються 10-18 днів і дозрівають в дорозі, але за смаковими якостями вони значно поступаються ягодам, дозрілим на кущах. Якщо ягоди призначені для споживання на місці, їх збирають у фазі повної стиглості.
До відправки зібрані ягоди тримають у прохолодному місці. Перевозити ягоди бажано ввечері або вночі, добре укривши від пилу і дощу. Відмінні характеристики ягід смородини Оджебин, а також полураскидитость і еластичність пагонів дозволяють рекомендувати даний сорт для механізованого прибирання. Смородина Оджебин – сорт, популярний для промислового вирощування в Польщі і скандинавських країнах.
останнім часом зріс попит на ягоди, які реалізуються в свіжому вигляді. Завдяки своєму унікальному складу, а також тому, що прекрасно переносить заморозку, а при відтаванні навіть зберігає свою структуру, надаючи можливість забезпечення вітамінами круглий рік, смородина залишається однією з найбільш затребуваних ягідних культур.
