Посадка розсади баклажанів: вирощування і догляд

Додати в обране

Facebook Telegram

4 лайка

Вирощування якісної баклажанної розсади в домашніх умовах вдається не кожному городникові. Навіть досвідчені городники часом зазнають невдачі — а все тому, що намагаються отримати здорові та міцні рослини традиційними способами посіву насіння. До баклажанів потрібен особливий підхід. Дізнайтеся, як правильно посадити і виростити розсаду цієї культури, які тут агротехнічні тонкощі і особливості догляду.

Терміни посіву на розсаду баклажанів

Серед усіх пасльонових баклажани займають особливе місце з-за своєї підвищеної теплолюбні, вимогливості до умов вирощування і повільного зростання. Це виправдовує перевагу розсадного способу їх культивації. Її успішність залежить від своєчасності посадки зерен, оскільки з ранніх посівів зростуть переросли стебла, а пізніх — слабкі і неадаптовані до пересадження.

Для повноцінного розвитку баклажанів необхідно забезпечити стабільний температурний режим на рівні +22...+25°с. Якщо стовпчик термометра опуститься хоча б на 2 градуси нижче мінімальних значень, запилення, формування зав'язі і ріст куща призупиняться. Коли сходи опиняться в середовищі з температурою нижче +15°С, плодоношення взагалі чекати не варто, тому при посіві баклажанових насіння важливо враховувати клімат і сезонні особливості конкретного регіону. Також не потрібно забувати про період технічної стиглості плодів, який, залежно від сорту, лежить в межах 80-150 днів. При сприятливих умовах у скоростиглих гібридів цвітіння настає через 45 днів після посіву насіння, а перший урожай можна збирати через 32 дні після того. Неправильний догляд істотно сповільнить вегетацію паростків.

З урахуванням цих особливостей найкращим періодом для посіву рослини є кінець лютого — початок березня. Коригування зазначених термінів повинна здійснюватися виходячи з того, що з моменту посіву баклажанів до пересадки розсади на постійне місце повинно пройти 2-2,5 місяці.

Вибір і підготовка насіння

Для посіву підходять насіння дворічної давнини — на відміну від однорічних вони характеризуються високою схожістю та малими термінами проростання. Це важливо врахувати при домашньої заготівлі посадкового матеріалу. З покупних зерен кращі районовані зразки, добре адаптовані до клімату конкретної місцевості.

При купівлі насіння експерти радять:

1. Віддавати перевагу високоврожайних і стійких сортів з задовільною лежкістю плодів.
2. Відрізняти від сорту гібридів, оскільки від цього залежить мета вирощування культури. Якщо ви хочете отримати якісний урожай, доречна буде покупка гібридних зерен з маркуванням F1. Однак гібридна селекція зберігає генофонд батьківських рослин лише в першому потомство, тому для заготівлі насіння на посадку гібриди не годяться. Самостійно розмножувати можна тільки сорту.
3. Не ігнорувати сучасні агротехнічні досягнення в цій сфері. Для покращення схожості і збереження зерен в грунті багато виробники вдаються до дражированию, інкрустації, гелевою оболонці, стрічці, плазмовим конструкцій. Всі ці нововведення в тій чи іншій мірі спрямовані на стимуляцію життєздатності посадкового матеріалу і його стійкості до різних захворювань.
4. Звертати увагу на голограми якості і довіряти лише перевіреним виробникам.

Підготовка грунту і вибір ємностей

Овоч добре росте в живильному рихлому грунті з нейтральною кислотністю.

Для приготування такої легкої суміші знадобляться:

• садовий чорноземний субстрат (1 ч.);
• річковий пісок (1 ч.);
• вермикуліт (1/3 ч.);
• верховий торф (2 ч.);
• перегній або компост (1 ч.).

Для вирощування розсади городники можуть використовувати:

1. Торф'яні горщики. Зроблені з пористого матеріалу, вони сприяють аерації коренів рослини, що корисно для його зростання. Такі вироби заповнюють злегка зволоженим грунтом і садять в неї насіння. Підросли сходи не пікірують, а пересаджують на постійне місце разом з ємністю. Переваги такого вибору: екологічність і поживність матеріалу, а також високий відсоток приживлюваності розсади при пересадці. Недоліком можна вважати надмірну чутливість торф'яного горщика до вологи — якщо переливати посіви, стінки ємності покриються цвіллю і заразять грунт. Але не можна допускати пересихання грунту, інакше він окам'яніє.
2. Торф'яні таблетки. Являють собою спресований мелкофракционный торф з додаванням мікроелементів, обгорнутий зовні тонкою міцною сіткою. Бувають різного діаметра: від 2,5 до 4,5 см. З-за схильності до набухання їх розміщують у піддон або в окремі пластикові стаканчики, поливають і, дочекавшись збільшення в розмірі в 5-6 разів, висаджують зерна. Переваги таблеток — водо - і повітропроникність поживного матеріалу, а також безперешкодний розвиток кореневої системи. Вадою є необхідність постійно контролювати рівень вологи в посівах.
3. Торф'яні касети. Ця посадкова ємність схожа на яєчний лоток з 70% торфу і 30% картону. Підрослу розсаду пересаджують разом з осередком, відокремлюючи її від загальної секції і повністю поглиблюючи в землю, інакше вона викличе зневоднення коріння саджанця. Переваги такої тари — додаткове харчування, яке отримує культура при розчиненні матеріалу, а також збереження коренів при пересадці. «Мінус» — схильність до швидкого розмокання і заплесневению.
4. Полістирольні і полівінілхлоридні касети. Переваги цих портативних розсадників — їх доступність, довговічність, легкість і компактність. До того ж перфорована основа ємності забезпечує розсаді оптимальний водно-повітряний режим. Зростаючі коріння укладаються у формі спіралі і при пересадці не травмуються, оскільки легко розкручуються. Вирощені в касетах рослини завжди легко приживаються. Полістирольні вироби вигідні відсутністю токсичних речовин, а от присутній в ПВХ хлор небезпечний для здоров'я людини.
5. Саморобні дерев'яні і пластикові ящики. Їх перевагою можна вважати різноманітність розмірів конструкції і безпека матеріалу. Серед недоліків — необхідність пікірування розсади і ризики пошкодження коренів при пересадці, адже в загальній ємності тендітні паростки часто сплутуються.
6. Розсадники з підручних матеріалів. Це різного роду харчові контейнери від покупних продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Їх «плюсом» є прозорість, що дозволяє контролювати стан посівів, а також кришка, що забезпечує тепличний ефект. «Мінуси» полягають в маленьких розмірах і складності отримання розсади при пересадці.
7. Равлики. Це своєрідні рулони з плівки або іншого синтетичного матеріалу, прокладеного м'якою туалетним папером. Насіння висівається не субстрат, а на змочену водою паперову основу, яка згортається і поміщається в глибокий контейнер для пророщування. При бажанні можна присипати її тонким шаром торфово-піщаної суміші. Коли з'являться паростки, їх пересаджують в окрему тару.

Технологія посіву на розсаду баклажанів

Якщо посадочна тара являє собою ємність, баклажанові насіння висівають у вологий субстрат. Спочатку їм наповнюють ємність і змочують за допомогою пульверизатора. На даному етапі бажано використовувати талу воду, оскільки короткочасний холод сприятиме виробленню життєвих сил — завдяки цьому розсада виросте міцною і стійкою до захворювання. Полити грунт можна, укривши його снігом, але така технологія прийнятна лише для не пророщених насіння. Якщо ви висаджуєте зерна з паростками, температура землі повинна відповідати діапазону +25...+27°С.

Важливо зберігати відстань між насінням в межах 8-10 див. Краще здійснювати посів у касети, розподіливши на кожну комірку по 1 насіння. Зерна поглиблюють на 1,5 см і зверху прикривають шаром вологого грунту товщиною 0,5 див. Потім посів злегка ущільнюють долонями і мульчують, щоб зберегти вологу. На завершальному етапі посадкову ємність обгортають поліетиленом чи накривають склом і розміщують в добре освітленому темному місці. Після появи сходів контейнер потрібно перемістити на світло.

Відео: правильний посів баклажанів

Догляд за розсадою

Знання про те, коли і як садити баклажанну розсаду ще не гарантують успіх у її вирощуванні, адже тут не останню роль відіграє догляд.

Посівам з перших днів потрібно забезпечити:

1. Температурний режим. Спочатку, після зняття плівки, контейнер на тиждень ставлять в прохолодне приміщення. При денній температурі +16...+17°С і нічний +13...+14°С кореневі відростки почнуть інтенсивно розвиватися. Потім ємність потрібно перенести в тепло, де вдень підтримується рівень +25...+27°С, а вночі — +13...+14°С. Важливо звертати увагу на перепад допустимих денних і нічних значень — вони потрібні для імітації природних умов і загартування розсади.
2. Регулярний помірний полив. Його здійснюють у міру необхідності, не допускаючи ні висихання, ні заболоченості земляного кома. Всі зволожувальні процедури краще робити за допомогою пульверизатора, що запобігає вимивання зерен з грунту і оголення коренів. Краща дощова вода, або відстояна протягом доби. Важливо, щоб вона прогрілася до +18...+25°С.
3. Гарне освітлення. У випадку з баклажанами на допомогу городникові прийдуть лампи денного світла при 12-годинній роботі — в іншому випадку стебла будуть дуже крихкими і витягнуться. Підсвічувати культуру прилад повинен на відстані півметра, приблизно з 7 годин ранку до 7 вечора.
4. Поживні речовини в грунті. Якщо ви помітили відставання в рості, розсаді знадобляться підживлення. В тарі, яка не передбачає пікіровки, їх здійснюють через тиждень після появи сходів, а в інших випадках — через 12 днів після пікірування. Спочатку для баклажанів корисні фосфорні добрива, які стимулюють розвиток кореневища (розчин «Кристалона Жовтого» в пропорції 30 г на 10 л води). Подальшу підгодівлю проводять через 7-10 днів препаратами, що стимулюють вегетацію («Кристалон Особливий», 30 г на 10 л води).

Терміни для посадки розсади

Коли на стеблах сформуються 2-3 листка, розсаду потрібно пікірувати (якщо вона виростає в загальній ємності). Цей період настає через 4 тижні з моменту посіву насіння. Паростки акуратно відокремлюють один від одного, намагаючись не пошкодити коріння. Для цього потрібно завчасно підготувати окремі горщики, краще торф'яні, щоб уникнути повторного травмування саджанців при пересадці на постійне місце.

Це не вимагається, якщо посів був спочатку проведено індивідуальні касетні клітинки, таблетки або ємності. В теплицю або відкритий грунт баклажанну розсаду пересаджують навесні, коли прогріється земля і минуть ризики заморозків. До цього часу сходам буде близько 50-70 днів. Конкретний термін обумовлений кліматичними особливостями кожного регіону і вимогливістю культури.

Наприклад, в середніх широтах пересадкою баклажанів в тепличні умови краще займатися в середині травня, а у відкритий грунт на початку червня. Звертайте увагу на стан вирощених саджанців: вони повинні бути міцними, з добре розвиненим корінням і листям (близько 7-8 штук). Висота стебел у якісної розсади складе 20-25 см. Відбирати потрібно найміцніші і перспективні екземпляри.

Види висадки розсади

Ранній урожай можна отримати при вирощуванні культури в тепличних умовах, в той час як з відкритою грядки ви отримаєте більш стійкі до захворювань та інших несприятливих зовнішніх факторів рослини. В обох випадках пересаджування розсади починається з підготовки.

У теплиці

З осені полікарбонатні конструкції окурюють сірчаними шашками для знезараження (з розрахунку 300 г речовини на 5-10 м3 об'єму). Сірчистий ангідрид згубно впливає на людське здоров'я, так що дезінфекцію слід проводити ретельно, але швидко. Через 36 годин у теплиці прибирають залишки рослин-попередників і обробляють розчином мідного купоросу (0,05%) всі внутрішні і зовнішні поверхні, а також інвентар.

В грунт вносять мінеральні та органічні добрива, виходячи з ґрунтового складу:

1. Суглинні і глинисті грунти потребують внесення на кожен квадратний метр площі по відру перегною, річкового піску, 2 відра верхового торфу і піввідра деревної тирси.
2. На торфову ділянку додають по відру дернового субстрату, річкового піску і перегною.
3. Піщаний ґрунт підживлюють сумішшю з глини, торфу, перегною й тирси в пропорції 3:2:2:1.
4. На будь-якій ділянці не зайвим буде поживний склад з 2 склянок деревної золи, 15 г сечовини, 30 г суперфосфату і 45 г сульфату калію.

У відкритий грунт

У жовтні на кожен квадратний метр грядки потрібно внести:

• азотовмісні добрива (до 4 кг);
• суперфосфат (80 м);
• деревну золу (1 кг);
• верховий торф (2 кг).

Особливої уваги вимагають торф і гній, оскільки перший компонент сприяє окисленню грунту, а другий породжує патогенну середу. Ці поживні речовини вимагають попередньої підготовки: торф розкислюють доломітового борошном, а гній поливають розчином мідного купоросу (5 г на 10 л води).

Перекопування бажано провести напередодні заморозків — це дозволить позбутися від підземних шкідників. На початку літа підготовлену грядку очищають від бур'янів і роблять на ній посадкові лунки.

Висадка саджанців в грунт

Безпосередньо перед пересадкою розсади грядки очищають від бур'янів, вирівнюють граблями і злегка ущільнюють. Потім сапкою роблять заглибини до 15 см, в які висаджують саджанці. Оптимальна відстань між ними — 45 см при міжряддях в 60-100 див. Баклажани краще висаджувати рядами, щоб полегшити догляд. Схему посадки можна варіювати. Головне — щоб на кожному квадратному метрі було не більше 3 рослин, в іншому випадку вони будуть заважати один одному.

Відео: посадка розсади баклажанів в грядку

Догляд після висадки саджанців

Надалі баклажанів потрібно забезпечити грамотний полив, своєчасні підживлення, розпушування грунту та прополювання бур'янів; також треба правильно сформувати кущі. У перший тиждень після пересадки баклажанну розсаду накривають агроволокном на ніч і притіняють вдень від палючого сонця. Через 2 тижні після пересадки розсади, коли закінчиться період адаптації, можна вносити в грунт поживні речовини.

Для першого разу добре підійде розчин з:

• аміачної селітри (5 г);
• суперфосфату (20 г);
• хлористого калію (10 г).

В якості альтернативи можна взяти будь-які комплексні мінеральні добрива для овочевих культур (у пропорції 20 г на 10 л води). Друга підгодівля для баклажанів потрібна влітку перед цвітінням. У цей період краще підживлювати овочеву культуру органікою (настоєм коров'яку або курячого посліду). Якщо рослина відстає в розвитку, не зайвим буде через 7-10 днів повторно підживити його сечовиною, виливаючи під кожен кущ близько 1 л добрива. Розчин готується з розрахунку 1 ст. ложка на 10 л води. У період формування зав'язі на баклажанної грядці доречні поливи азотовмісними розчинами з нітрофоскою (250 г на 50 л розведеного настою курячого посліду). Для успішного плодоношення рослинам потрібна стабільна волога, тому не можна допускати пересихання і розтріскування грунту. Те ж стосується і її заболочення. Досвідчені городники радять в умовах помірного клімату поливати культуру 2 рази в тиждень. У спекотну погоду зволожувати баклажани потрібно через день; краще це робити ввечері, відстояною і прогрітою водою. Не забувайте після кожного поливу рихлити землю і полоти бур'яни.

У період активного росту рослину треба підгортати. Робиться це обережно, оскільки коріння пасльонових культур болісно переносять будь-які пошкодження і довго відновлюються. Тепличні кущі, особливо індетермінантних сортів, у міру зростання вимагають обрізки. Справа в тому, що під укриттям рослина може наростити півтораметрові стебла, направивши всі свої ресурси на розвиток біомаси, а не плодів. Щоб цього не сталося, залишають 3 центральних втечі і підв'язують їх до опори. Скоростиглі сорти не вимагають формують процедур.

Баклажани люблять тепло і світло; ці особливості потрібно враховувати при висадці розсади. Саджанці швидко адаптуються і підуть у ріст при температурі +26...+28°С. В спеку теплиці потрібно провітрювати, уникаючи при цьому протягів. Для посадок особливе значення мають сусіди. Не можна розміщувати баклажани в сусідстві з кукурудзою, а також з фенхелем і часником. на цю роль Ідеально підійдуть:

• горох;
• естрагон;
• чебрець;
• цибуля;
• диня;
• гарбуз;
• квасоля.

В якості попередників можуть виступати:

• всі баштанные культури;
• огірки;
• бобові;
• капуста;
• цибулю.

Захворювання і шкідники

Вирощування баклажанів клопітно не тільки з-за їх вимогливості, але й через необхідність постійної профілактики захворювань і атак комах.

Насамперед цій культурі загрожують:

1. «Чорна ніжка». З'являється в умовах надлишку вологи, характеризується потемнілій кореневою шийкою і корінням. Якщо нічого не робити, стебла зачахнуть. Запобігти хворобу можна лише шляхом суворого контролю вологи в субстраті і нормалізації поливів.
2. Фітофтороз. Інфікування відбувається при контакті із зараженою грибками грунтом, а також при перезволоженні. Симптоми захворювання проявляються у вигляді бурої плямистості на нижній стороні листя.
3. Сіра гниль. Проявляється сіруватим нальотом на всіх частинах рослин. Першою уражається прикоренева зона з-за наявності в грунті грибків-збудників, які активізуються при температурі вище +20°С і підвищеної вологості.
4. Мозаїка. Зазвичай виникає в період пікірування, проявляється нерівномірним плямистим забарвленням листових пластин. Кущ призупиняється в рості, а його зав'язь набуває дефективные форми. Розповсюджувачем інфекції є попелиця.
5. Столбур. Проявляється зморшкуватістю, мельчанием і осипаннями листя. Джерело хвороби — фитоплазменные організми, які переносяться цикадками. Пік ймовірності зараження — літо і початок осені, період спеки.

У разі виявлення ознак захворювання, потрібно негайно видалити з куща уражені частини і обробити будь-яким фунгіцидом.

Для пасльонових добре підходять:

• «Циркон»;
• «Фітоспорин»;
• «Алирин»;
• «Глиокладин»;
• «Гамаїр».

Серед шкідників найбільш небезпечними є колорадські жуки, а також попелиці, цикадки, капустянки, слимаки.

Позбутися від них можна за допомогою інсектицидних препаратів:

• «Престиж»;
• «Актеллік»;
• «Максим»;
• «Актара».

Збір і зберігання врожаю

Лежкість погана — один з недоліків баклажанів. Порівняно з кабачками і картоплею, вони швидше псуються. Максимальний термін зберігання свіжих плодів становить 4-5 місяців; при правильної та своєчасної збирання врожаю його можна продовжити на кілька тижнів.

Період дозрівання настає, залежно від особливостей сорту, через 25-40 днів після цвітіння. Шкірка зрілого баклажана набуває характерний фіолетовий, ліловий або біле забарвлення, насіння біліють, м'якоть стає пружною. На перестиглих плодах шкірка виглядає мляво, втрачаючи свою еластичність і насиченість кольору, м'якоть набуває специфічну гіркоту і жорсткість. Оскільки стиглі овочі з'являються на кущі не одночасно, перевіряти урожай потрібно 2 рази в тиждень. Стиглі зразки зрізують, залишаючи близько 3 см плодоніжки. Зберігати свіжі баклажани рекомендовано у погребі, в дерев'яному або металевому ящику. Перед закладкою кожен плід бажано протерти сухою ганчіркою. Важливо, щоб температура в підвальному приміщенні становила 0...+2°С, а вологість була на рівні 40%. У вогкості урожай зіпсується з-за сірої гнилі. Таким чином, вирощування свійської розсади баклажанів вимагає терпіння і зусиль. Але якщо ваші труди будуть ґрунтуватися на знаннях, успіх у розпочатій справі гарантований.