Територія Подмосков'я відноситься до середньої кліматичної зони, що означає, що теплолюбивим рослинам тут може бути некомфортно. Багато сортів винограду вирощуються лише в спеціально обладнаних теплицях, проте завжди чи варто дотримуватися цього правила і як не помилятися у догляді за культурою — важливо розібратися ще до покупки саджанців.
Можна вирощувати виноград в відкритому грунті без теплиці
Виноград — не зовсім теплицева рослина і набагато частіше вирощується в відкритому грунті. В Москві, Подмосковному регіоні і навіть в цілій Московській області це також повністю можливо, достатньо лише дотримуватися деяких правил:
* вибирати для посадки лише добре прогрівані й освітлювані сонячними променями ділянки території; * висаджувати в саду лише морозостійкі сорти винограду; * своєчасно укривати рослини до початку морозних зим.
Ізгідно з типом ґрунту обирається відповідна глибина залягання саджанців у ґрунт. При осінній посадці, глибина у 35–45 см буде оптимальною й допоможе уникнути промерзання кореневої системи рослин. Для додаткового захисту коріння, ділянку під стовбуром покривають десятисантиметровим шаром деревних опилок або повністю укривають молоду рослину куполом із укривного матеріалу.
Знаєте чи не знаєте? В давні часи збирачі винограду були змушені залишати заповіт перед збором врожаю. Справа в тому, що багато лоз спліталися з гілками дерев, біля яких росли, а вони, своєю чергою, не завжди виявлялися достатньо міцними, щоб витримати вагу людини.
Вибір сорту для вирощування
Беручи до уваги порівняно холодний клімат Подмосковного регіону, серед усіх сортів винограду краще вибирати некриті, самозапильні, морозостійкі варіанти з коротким вегетаційним періодом (не більше 100–120 днів). Ультраранні сорти винограду — не дуже вдалий вибір, оскільки вони дуже вимогливі до тепла протягом всього вегетаційного періоду. Їх плідні почки нормально не дозрівають, через що наступного року не вдасться отримати якісний урожай.
- Вікторія — виноград, з світло-рожевими ягодами і великими гронами, масою близько 1 кг кожна. Період повної зрілості настає через 4 місяці після утворення зав'язі.
- Буффало — американський гібридний сорт винограду раннього терміну дозрівання. Відрізняється смачними, дуже солодкими ягодами, які дозрівають ближче до початку вересня.
- Лідія — дозріває через п'ять місяців після утворення зав'язей, має підвищену стійкість до мільдью та оїдіуму. Суцвіття — середнього розміру, з темними ягодами кисло-солодкого смаку.
- Кудера — технічний виноград, який крім відмінної морозостійкості славиться ще й високою непричепіленістю до складу ґрунту. Гарний варіант для виноробів.
- Альфа — один з найбільш популярних "подмосковних" сортів винограду. З правильного догляду з одного куща вдається збирати до 10 кг урожаю кисло-солодких ягід. Добре підходить як для споживання у свіжому вигляді, так і для приготування вин.
- Вэліант — характеризується наявністю особливо потужного лози, що досягає десятиметрової довжини. Великі солодкі ягоди дозрівають на початку осіннього сезону.
- Ізабелла — сорт, широко поширений серед дачників Подмосков'я. На відміну від інших відомих сортів, характеризується високорослістю кущів, що вимагає від городника встановлення міцних надійних опор. Відмінно підходить для приготування вина.
К іншим, не менш відповідним виноградним сортам для Подмосковного регіону можна віднести: кішміш Лучистий, Північний ранній, Плевен мускатний, Мускат елітний, Аркадію, Загадку Шарова, Кешу, Кодрянку, Красу Нікополя і Муромця. Їх загальними перевагами є висока стійкість до зимових морозів і раннє дозрівання плодів. За бажанням в Подмосков'ї можна посадити навіть середньостиглі сорти культури, але гідний результат вдасться отримати тільки в разі спекотного літа. Середньопізні та пізні сорти винограду у описаному регіоні не вирощують, оскільки рослини не встигають дозріти.
Терміни посадки
Посадку винограду на території Подмосков'я можна планувати як навесні, так і в осінній період, перед морозами. У першому випадку зазвичай використовують гілочки однорічні або однорічні зелені саджанці. Починати посадкові заходи можна одразу після того, як земля на обраній території прогріється до комфортних для винограду +10 °C. Земля при цьому не повинна бути занадто вологою. Восени культуру садять у середині жовтня, а трохи пізніше додатково укривають кущі перед зимовими морозами.
Вибір і підготовка садженців
Посадковий матеріал бажано придбати весною, до початку квітня. Для Подмосковної зони ідеально підійдуть вирости світлого відтінку з пишними корінцями, звісно, тільки у тому випадку, якщо вони відносяться до морозостійких самозапиляючих сортів.
Перед безпосереднім заділом у грунт їх трохи обрізають, залишаючи прирости довжиною не більше 18 см. Потім корінці обмакують у глиняному розчині, змішаному з коров'яком у пропорції 2:1. Верхню частину садженців можна занурити в розплавлений парафін або віск, що запобіже висиханню садженця і затримає небажаний ріст почок (актуально для осінньої посадки).
Технологія та правила посадки
Визначивши підходящий для винограду ділянку території (краще, щоб вона була захищена від холодних вітрів), саме час краще поглянути на ґрунт і підготувати його до майбутньої посадки. Оптимальна кислотність ґрунту в місці висадки винограду — 6,5–7 рН, тому при високій концентрації вапняку бажано знайти іншу ділянку. Розміри посадкової ями залежать від параметрів коріння саджанців (1–1,5 м), а у глибину їх не глиблять більше ніж на 35 см. Між сусідніми рослинами залишають не менше 1,5–2 м вільного простору.
Засипати викопану лунку можна складом із глини, подрібненого цегляного повітряного, піску та перегною. Підвищити живильність суміші допоможе зола (500 г) і суперфосфат (50 г) на 1 м². Такий ґрунт буде вільно пропускати повітря та вологу, тим самим забезпечуючи лозі повноцінне живлення.
Усі подальші дії виконуються згідно загальної схеми:
- Підсыпте підготовлений субстрат невеликим горбом, щоб його вершина знаходилася приблизно посередині ями.
- Розмістіть на ньому підготовлений саженець, обережно розправляючи його коріння. Верхня почка повинна опинитися на глибині 5–8 см.
- Трохи нахиліть лозу на півночі, прив'яжіть до вбитого поряд колочка і закінчіть яму залишеним ґрунтом, трохи ущільнюючи його поверхню.
- Полийте висаджені рослини і на час прикрийте саженці темною плівкою, створюючи парниковий ефект. Як тільки виноград пристосується, укриття можна зняти.
Особливості вирощування та догляду
С моменту посадки винограду починається тривалий етап догляду за ним, який на території Підмосков'я передбачає виконання стандартних дій. В першу чергу садівнику потрібно знати про особливості поливу та добривення культури, але не варто забувати також про правила формування, підрізки, щиплення, підв'язки та обробки саджанців від хвороб та шкідників. Також потрібно позаботитися про укриття рослини на зиму і точно знати, коли і як його знімати.
Формування та підрізка
Щоб виноградний кущ активно ріс і розвивався, йому необхідна своєчасна підрізка та формування приростків лози. Молоді рослини віком 1–3 років формуються не так, як дорослі екземпляри, тому в кожному випадку доведеться дотримуватися найбільш підходящої схеми, наприклад:
- У перший рік вирощування обмежується вертикальним ростом саджанця, для чого зростаючий пагін нахиляють до ґрунту і фіксують металевими крючками на висоті 10–15 см. Протягом наступних 12 місяців рослина повинна вирости до 1–1,5 м, з яких 0,5 м потрібно залишити під тими самими крючками. Решта частини лози під дією принципу вертикальної полярності сама зігне вгору і лише потрібно буде зафіксувати на дроті опори. Осіннє обрізування в перший рік вирощування неактуальне, тому її можна відкласти до наступної весни, починаючи поступово скорочувати верхні пагони. Як тільки ви побачите зелені тканини на срізі гілки — припиніть обрізку. Це буде початком лози і саме до цього місця можна буде виконувати срізи в майбутньому.
- На другий рік вирощування виноград піднімають і прив'язують до обраної опори під кутом 45 градусів. Під час росту на лозі з'являться нові молоді пагони, серед яких потрібно вибрати найсильніший, а решту викинути. Залишену гілку прив'язують до натягнутого на опорі шпагату. На рівні першої дроту формується головне плече, від якого у майбутньому почнуть відходити плодові лози.
- На третій рік росту виноградного куща садівнику потрібно створити ще пару коротких рукавів, з 5–7 очками на них. Оптимальна відстань між рукавами — 70–100 см. Також в цей час починають регулювати і навантаження на пагони, залишаючи не більше 1–2 сигнальних китиць.
Деякі садівники при формуванні винограду в Підмосков'ї користуються схемою Гюйо, яка підходить практично для всіх холодних областей. Її суть полягає в виконанні наступних дій:
- Протягом першого року після посадки вирощують лише один міцний пагін. Осінню його обрізують так, щоб над поверхнею ґрунту залишилося лише 2 очка.
- На другий рік з очок появляться 2 однорічні гілки, які восени також доведеться обрізати: одну до 2–3 очок, а другу — лише на 1-2 см.
У наступному році з очок короткого відгалуження з'являться нові пагін і лоза, а всі сили садівника повинні бути зосереджені на плановому санітарному обрізу рослини та запобіганні загущенню куща.
Як формувати виноград для альтанки 
Живі та мертві пагони на винограді. Як після обрізки залишитися без урожаю? Полив та підживлення
Виноградні кущі позитивно відреагують на поливи, особливо в період дозрівання ягід. Ранні сорти зазвичай поливають тричі за сезон, а середні та середньо-пізні сорти — до 4 раз, тобто приблизно кожні 2 тижні. Обсяг рідини вибирається з урахуванням розміру конкретного куща, головне, щоб ґрунт промок на глибину 50 см.
Відео: Як правильно поливати виноград
Покращити зовнішній вигляд винограду та забезпечити гарний врожай плодів допоможуть регулярні підживлення рослин, зокрема застосуванням калійно-фосфорних складів. Калій підвищує імунні сили виноградних кущів та сприяє їхньому росту. Фосфор благотворно позначається на закладці та розвитку нових бруньок. Азот гарантує нормальний ріст та розвиток куща в цілому.
Серед органічних добрив актуальним варіантом буде навоз. Його вносять у ґрунт 1 раз у 2-3 роки, приблизно по 1 відерці на 1 м² під підкопку. Для забезпечення культури оптимальною кількістю фосфорно-калійних добрив один раз у 3-4 роки рослини підкармлюють сульфатним калієм та суперфосфатом (по 50 г на 1 м²). Альтернативою мінеральним добривам стане зола, яку вносять приблизно 80–100 г на аналогічну площу ділянки.
Стискання та пасинкування
Стискання верхівки виноградного куща сприяє прискореному формуванню його крони за рахунок розгалуження бічних пагонів та зростання нових відводок із очей. Це дає змогу задати напрямок розростання куща.
Стискання виконують одним із двох можливих способів:
- До цвітіння потужні гілки ламають вище розташування десятого вузла, щоб зупинити ріст ліани та дозволити їй сформувати більше зав'язей і суцвіть.
- Обривають лише верхівки пагонів, ламаючи лише по 2-3 см з кінця кожного екземпляра. На поламаних гілках залишають по 2-3 молодих листка.
Прив'язування
Прив'язування винограду дозволяє лозі зберігати стійкість при впливі вітрів і отримувати достатньо світла на кожному ділянці пагонів. Вертикальна фіксація приростків поточного року сприяє їх рівномірному росту, ефективному провітрюванню та профілактиці захворювань.
На відкритій землі в Підмосков'ї бажано встановлювати невисокі шпалери, щоб у разі заморозків кущі можна було легко приховати без зняття зі шпалер. Фіксація до них приростків виконується за допомогою м'яких веревок, обмотаних навколо стовбура лози цифрою "8".
Обробка від хвороб і шкідників
Частота і обсяг обробки винограду фунгіцидними та інсектицидними складами залежать від природного імунітету винограду обраного сорту. Для підмосковних кущів найнебезпечнішою є мілдью — хвороба, яка викликає появу світло-жовтих плям на листях і ягодах. З метою профілактики виноград обробляють бордоською рідиною: в перший раз при досягненні пагонами довжини в 20–30 см, другий — після цвітіння і третій — за 2-3 тижні до дозрівання ягід. Ця ж схема допоможе запобігти зараженню культури оїдіумом. За бажанням бордоську суміш можна замінити мідним купоросом.
Укриття на зиму
Підготовка виноградних кущів до холодного сезону в умовах Підмосков'я починається з середини осені, але накривати кущі доцільно не раніше, ніж з'являться стійкі нічні заморозки до -2 °C. Обрізані пагони рослини можна засипати землею або торфом, утворюючи 15-сантиметровий валик над рівнем ґрунту. Якщо лоза не слухається і намагається повернутися в звичне положення — гілки фіксують на поверхні ґрунту за допомогою підручних засобів або спеціальних металевих гачків. Зверху лозу укривають лапником, здоровими опаліми листями або агроволокном, а як тільки випаде сніг — нагрібають кучугурами ще й його.
Важливо! Якщо пагони не знімаються з опори і залишаються на шпалерах під стіною — над ними встановлюють невеличкий козирок з дошок або гофрованого заліза, щоб захистити рослину від замітання з даху води.
Зняття укриття
З приходом весни укриття винограду розбирають лише після з'явлення стійкого тепла: спочатку лише на день, а потім і ночі. Поки існує ймовірність повернення нічних заморозків, рослини продовжують укривати ялиновим лапником або захисною плівкою, інакше є ймовірність промерзання пагонів і тріснення кори. Приблизно до початку травня лозу не піднімають з землі, а як тільки температурні показники в різний час доби перестануть сильно відрізнятися — можна повністю зняти укриття і прив'язати пагони до опори.
Відео: Зняття укриття з винограду в Подмосков'ї
Збір та зберігання врожаю
Більша частина висаджуваних у Подмосков'ї виноградних сортів дають врожай до початку осені. Окремі з них повністю дозрівають протягом одного місяця, причому важливо зібрати грона в чітко визначені строки. Перезрілі екземпляри не підходять для заготівлі вина, а їх смак не такий яскравий і насичений. Збір ягід виконується вручну. Грона обрізають за допомогою ручного секатора, намагаючись не розідавити самі плоди. Дефектні ягоди завжди швидко гниють, з часом знищуючи всю гроздь. Важливо не складати пошкоджений врожай в одну скриньку з якісним.
Успішне вирощування теплолюбивого винограду в Подмосковній зоні — дійсно можливо, причому для цього не завжди потрібне тепличне укриття. Правильно підібравши сорт і дотримуючись всіх вимог до агротехніки його вирощування, навіть початківець садівник зможе отримати гідний результат своєї праці.
